Wadi Bani Khalid et les dunes de Sharqiya

Matin à Wadi Bani Khalid

Petit-déjeuner rapide dans la chambre et nous partons, car il est 7h30, lorsque le soleil commence à se lever doucement à l'horizon. Le matin – surtout sur les falaises – révèle des aspects intéressants, mais surtout dans la zone de Pont de Khor Al Batar (photo) où il y a beaucoup de choses à voir. Le pont suspendu en soi est une sorte de Brooklyn miniature, mais ce sont les bateaux amarrés ou exposés par la basse mer qui rendent l'endroit pittoresque, ainsi que le chantier où des artisans qualifiés construisent de nouveaux navires. On aperçoit brièvement ce qu'il y a derrière le pont et ici aussi, on a l'impression de remonter dans le temps, lorsque les bateaux en bois étaient la norme. De l'autre côté du lagun, on trouve... Ayjah. Ici aussi, l'ancien surpasse largement le moderne, limité à quelques infrastructures. Et ici également, on observe peu de personnes, une tranquillité seulement interrompue par les vagues qui s'écrasent sur la côte. On découvre un point dominant qui nécessite une ascension facile et qui nous permet d'apprécier en un seul coup de vue certaines des plus belles merveilles du lieu. Nous ne comprenons pas vraiment si il s'agit d'une ancienne tour ou d'une tour d'observation, c'est incroyable qu'il n'y ait ni sentiers ni accès. Mais nous sommes ici et il ne reste plus qu'à admirer le pont suspendu en contrebas, la côte de Sur, les fortifications et le phare d'Ayjah. Les maisons blanches reflètent sous le soleil comme si elles avaient été récemment repeintes.Nous descendons prudemment, en veillant à ne pas attirer l'attention d'une vieille dame qui passe juste devant nous, et nous nous dirigeons vers le centre d'Ayjah, d'où l'on peut indistinctement observer la mer ouverte et la plage de Sur. Ici aussi, l'impression de délaissement est très présente : peu de personnes se promènent et des maisons apparemment vides. On a vraiment l'impression d'être dans un vieux village de pêcheurs. Les bâtiments publics et les trottoirs restaurés témoignent d'une tentative désespérée pour retenir la population, ainsi que de la présence occasionnelle de touristes.En général, il faut noter que l'Oman semble avoir découvert le tourisme seulement récemment : à part les lieux classiques à visiter, le reste manque de ce minimum qui permette au voyageur de se sentir dans une destination équipée pour l'héberger, des panneaux et des boutiques vendant des souvenirs, jusqu'aux points de restauration qui visent à satisfaire les goûts des vacanciers. Tout cela ajoute encore plus de points positifs à notre opinion déjà favorable sur le pays. Il suffit de s'éloigner de quelques kilomètres pour se retrouver dans un contexte axé uniquement sur le commerce local, et même là, il n'y a rien.
Bien qu'il soit possible de se diriger immédiatement vers l'intérieur en empruntant une autoroute confortable menant aux dunes de Sharqiya, lors de l'organisation du voyage, nous avons décidé de descendre encore plus au sud et d'explorer la côte jusqu'à Al Ashkarah. Pour ce faire, il faut passer par Ras al Hadd, située sur une falaise entre la côte de la mer d'Oman et la lagune Khawr al Hajar, que nous atteignons avec une courte halte. Nous sommes accueillis par une vaste plage de sable et une mer scintillante. Tout cela est magnifique, mais nous ne voyons aucun chauffeur endormi à bord de son véhicule, auquel nous demandons poliment s'il serait possible de trouver quelques tortues qui se sont perdues et qui pourraient encore être dans les environs. Après avoir obtenu la réponse négative que nous attendions, nous retournons sur la route principale sans même aller à Ras al Jinz, située à quelques kilomètres et idéale pour la nidification des tortues. Étant donné que nous n'avons pas reçu d'avis particulièrement positifs, et que nous trouvions peu agréable l'approche nocturne qui consiste à déranger les animaux en leur pointant des torches et diverses lumières, nous avons décidé de ne pas y aller. Le fait qu'elle soit l'une des attractions fréquentées par un type de tourisme très spécifique sur les routes principales nous a dissuadés (elles autorisent 200 personnes par jour). Si nous avions croisé une tortue, nous aurions pris une photo. Mais il n'y en avait pas et c'était le mieux : on peut s'imaginer alors flottant librement dans la baie.Just avant le carrefour qui nous ramène sur la route principale, nous faisons une petite visite dans le village de Ras al Hadd, un village oublié. Nous sommes particulièrement attirés par la forteresse ; après l'avoir explorée, elle nous semble fermée et nous pensons déjà rentrer à la voiture, lorsque la petite porte intégrée à la grande porte en bois s'ouvre et qu'un jeune homme nous dit que nous pouvons entrer. L'ambiance est celle d'un film western, avec des tours rondes au sommet des murs et une vaste place intérieure. Sa restauration est désormais terminée, mais il n'est pas difficile d'imaginer comment la vie pouvait être dans ce paysage désolé, entre l'immensité de la mer et celle du désert.Avant de partir, le jeune gardien originaire du Bangladesh nous offrira un café oman, accompagné de délicieux dattes. Nous échangeons quelques mots avec lui : il est ici pour chercher un emploi et sa chance. Nous nous disons au revoir comme si nous nous connaissions depuis toujours.

On voit partout des camions citerne bleus : ce sont les petits camionnettes qui assurent le transport de l'eau des silos vers divers villages. Autrefois, il existait des puits, mais aujourd'hui ils sont remplacés par ce service nettement plus pratique. Tandis que chez nous, la distribution d'eau est un événement exceptionnel, ici, elle doit se faire tout au long de l'année avec une consommation énergétique importante, afin de permettre aux habitants de rester dans les zones où la vie serait autrement impossible. On en voit tellement qu'ils deviennent presque partie intégrante du paysage urbain.
La route continue vers le sud, bordée par la mer, avec souvent des îlots rocheux qui s'étendent directement dans la Mer Rouge. Lorsque la route se dirige vers l'intérieur, on peut observer des chameaux (en réalité, il s'agit de dromadaires car ils n'ont qu'une seule bosse) qui paissent paisiblement dans la végétation environnante. Pour empêcher certains d'entre eux de fuir, leurs pattes avant sont attachées avec une corde au niveau des chevilles pour les forcer à faire de petits pas. Sur ce tronçon, on ne rencontre ni villages, ni formes de vie humaine ; c'est le désert qui se jette contre la mer, deux mondes apparemment plats et calmes qui se rencontrent sur une plage qui semble ne jamais finir.Au fur et à mesure, les premiers bateaux de pêche apparaissent, ainsi qu'une étendue blanche et étincelante : on dirait un champ de diamants, mais en réalité il s'agit de marais salants naturels, où l'eau a déposé du chlorure de sodium que le soleil a séparé de l'eau. Une vue à couper le souffle.

Nous sommes enfin à À Al Ashkarah, rien de touristique mais une vie quotidienne très intéressante. Accastré dans le port, on peut admirer une multitude de dhow, soigneusement abritées contre le quai. Un spectacle fascinant, comme ici, on a l'impression de vivre dans un temps révolu. Juste face à cette vue, nous nous arrêtons dans un petit café où les propriétaires semblent étonnés par la vue de nos visages pâles qui entrent pour goûter quelque chose. Nous ne manquerons pas de commander un jus de fruits (aujourd'hui, nous goûtons au goyave) avec de la glace, dont la préparation est aussi simple qu'authentique. On mélange des fruits frais et on y ajoute de la glace. L'authenticité du premier se combine à la fraîcheur du second, le tout riche en nutriments ne pèse pas lourd lorsqu'il faut continuer le voyage assis.En effet, nous suivons maintenant la route 35 en direction du nord-est. C'est un itinéraire que nous avions imaginé peu fréquenté, mais qui s'avère étonnamment animé. La route est bordée de petits arbustes verdâtres et luxuriants, et nous rencontrons sur le chemin quelques petites villes, comme on l'a déjà constaté ces derniers jours. Rue de Bani Bu Hassan et Bu Ali. Nous nous arrêterons uniquement à À Al Kamil, où une chasse au trésor débutera pour trouver un hébergement pour la nuit.

 Avant, nous allons encore visiter le Wadi Bani Khalid. Une fois la route traversée à Al Kamil, elle se termine dans une portion perpendiculaire où il faut choisir entre Sur et Ibra ; nous prendons évidemment le second chemin et parcourons environ quarante kilomètres sur une nouvelle autoroute, parfois encore en cours de construction, puis nous sortons pour emprunter une belle route qui serpente dans un paysage de roches aux couleurs rouge et verte (en raison de la présence de cuivre). Il s'agit d'une autre trentaine de kilomètres, avec parfois des montées raides et des descentes abruptes sur l'autre versant. On arrive à un parking et nous remontons ensuite le canyon à pied pendant un kilomètre et demi, en passant également devant des points d'eau où les enfants s'amuseront.Il suffit de marcher quelques centaines de mètres pour nous éloigner de la zone habitée et retrouver le calme profond du fond du wadi. L'eau apparaît et disparaît presque miraculeusement, s'enfonçant profondément dans le sol pendant de longues périodes avant de refaire surface dans des magnifiques bassins naturels. Après avoir traversé plusieurs fois la rivière, nous atteindrons un endroit où le canyon se rétrécit et une grotte s'ouvre dans la roche. Au MuqilL'accès est assez restreint et il faudrait se faufiler pour atteindre une grotte sombre que la LP ne met pas particulièrement en valeur. Nous suivons donc le chemin inverse, tout en admirant la quantité d'eau qui semble jaillir de nulle part. Tout cela se déroule dans un lit de rivière parsemé de gros rochers et dont les parois s'élèvent comme des gratte-ciel de pierre. La végétation est très réduite, à cause de la surface rocheuse mais aussi parce que nous sommes toujours dans le lit d'une rivière, et lorsque les inondations surviennent, elles emportent tout. Protégés par les rochers, nous découvrons des plantes semblables aux oliviers. Lorsque l'on atteint la partie inférieure du Wadi, à Al Khalid, c'est une symphonie de verdure grâce aux palmiers et aux cultures luxuriantes.Tout se déroule comme toujours, encadré par des montagnes arides. Nous reprenons le chemin précédent et, lorsque l'après-midi avance, nous revenons à Al Kamil. À partir de là, pour rejoindre le camp dans le désert, nous avons quelques photos accompagnées de descriptions envoyées par le responsable, mais surtout deux coordonnées GPS qu'il nous a transmises via WhatsApp. Pour atteindre le premier point, il faut emprunter une route sablonneuse bordée de jardins qui parviennent, d'une manière ou d'une autre, à être irrigués ; il y a de nombreuses déviations et, dans quelques cas, nous nous retrouvons hors du chemin indiqué par Google Maps et devons revenir sur nos pas. Avec notre surprise, nous atteignons le point, que nous découvrons être sur une route goudronnée, mais tout correspond tant au niveau des coordonnées que des photos.Pour atteindre le deuxième point, nous sommes victimes d'une mauvaise surprise : nous continuons sur la même route et lorsque Google Maps nous indique que nous y sommes, nous nous trouvons au milieu de quelques maisons habitées par des Bédouins. Nous essayons de dialoguer, mais leur anglais se limite à quelques mots. Nous écrivons au camp via WhatsApp, mais il est difficile de trouver le chemin. L'un des locaux appelle gentiment le camp et, grâce à lui, nous comprenons où nous sommes ; à ce moment-là, un autre propose de nous accompagner en montant également dans le véhicule tout-terrain. Il s'agit alors de continuer pendant trois kilomètres sur la route goudronnée, puis de tourner à droite sur un chemin de terre en plein désert pendant une dizaine de minutes, et enfin de tourner à gauche pendant un kilomètre sur une route sablonneuse.Cette dernière bifurcation nécessite une brève réflexion car le panneau est placé exactement au milieu et il n'y a aucune indication sur la direction à prendre. On nous a dit qu'il n'était pas nécessaire de dégonfler les pneus, et avec notre 4x4, aidé par quelques prières, nous arrivons au camp. Pendant ce temps, nous assistons à un coucher de soleil magnifique, que nous apprécions en surveillant le lever et le coucher du soleil ainsi qu'en observant la route qui se présente devant nous. Après une accueil chaleureux, nous ne pouvons pas oublier d'avoir avec nous l'habitant local (sympathique bien qu'il ne comprenne que quelques mots, mais son apparence semble sortie d'un film d'horreur), à rapporter chez nous.Nous revenons sur nos pas, nous disons au revoir en remerciant et cette fois-ci, nous retournons seuls au camp lorsque l'obscurité s'est déjà emparée du désert, ajoutant une nouvelle dimension de magie à ce cadre sauvage, à peine éclairé par les phares. Finalement, nous prenons possession de notre bungalow et nous accordons un moment de détente sur une place illuminée par un feu de camp, où on nous sert du thé avec des pâtisseries locales arrosées de jus de dattes. Nous sommes accompagnés par une famille française incapable de contrôler ses enfants et un couple allemand, tous avec un chauffeur à leur disposition. Étant venus ici pour autre chose, nous profitons de l'occasion pour discuter avec le jeune et sympathique gérant.Mohamed est un Soudanais du Nord, originaire de Khartoum, où il a étudié l'anglais et se trouve à Oman depuis un an et demi. La saison des camps se terminera en avril lorsque tout sera fermé en raison des températures qui peuvent atteindre jusqu'à 51°C, ce qui n'offre aucun espace aux touristes. Il prévoit de changer d'emploi et de chercher sa chance à Nizwa ou ailleurs. Vers 20h, nous nous préparons pour le dîner dans un buffet très attrayant : houmous (indispensable et toujours apprécié), sauce aux aubergines, légumes, barbecue avec des brochettes, poulet au masala (on le voit immédiatement grâce à sa couleur rouge vif), bakura (boules farcies de farine et d'épices, tandis que l'extérieur est enveloppé d'oignons frits), somosa (petits triangles frites et farcis, similaires à des beignets).La cuisine omana est très riche en épices, ce qui témoigne des échanges historiques avec les pays de la région indienne.