Wadi Bani Khalid og Sharqiya Sands

Morgen i Wadi Bani Khalid

Rask frokost på rommet og vi la i vei når klokken var like etter 7.30, da solen begynte å stå varmt i horisonten. Sur om dagen – spesielt på corniche – avslører noen interessante trekk, men spesielt i området Khor Al Batar-broen (bilde) hvor det er flere ting å se. Selve hengebroen er en slags Brooklyn i miniatyr, men det er dhowormed eller tørket opp av lav sjø som gjør stedet karakteristisk, samt verftet der håndverkere som er mestere i trearbeid bygger de nye båtene. Vi kikker over gjerdet et øyeblikk og også her virker det som om vi skal tilbake i tid, da trebåter var regelen. På den andre siden av lagunen ligger den Ayjah. Også her overgår det gamle langt det moderne, begrenset til enkelte infrastrukturer. Og også her ser vi få mennesker rundt omkring, en ro kun avbrutt av bølgene som slår mot kysten. Vi finner et dominerende punkt som krever enkel klatring og lar oss kondensere alle skjønnhetene på stedet til en enkelt utsikt. Vi kan ikke helt finne ut om det er en gammel minaret eller et utsiktstårn, det er overraskende at det ikke er stier eller adkomstveier. Men nå er vi her og det gjenstår bare å beundre den elastiske broen under oss, Sur-kysten, festningsverkene og Ayjah-fyret. De hvite husene speiler seg i solen som om de nettopp var malt på nytt. Vi går forsiktig ned, forsiktig så vi ikke vekker blikket til en gammel kvinne som passerer rett under oss, og vi går til sentrum av Ayjah, fra hvis fyrtårn vi tilfeldig kan observere det åpne havet og Sur-stranden. Også her er inntrykket av forlatthet veldig tydelig: få mennesker rundt og tilsynelatende tomme hus, i det som føles veldig som en eldgammel fiskerlandsby. De restaurerte offentlige bygningene og fortauene føles som en siste innsats for å prøve å holde på folk, samt få inn noen få turister. Generelt må det sies at Oman ser ut til å ha oppdaget turisme først i nyere tid: bortsett fra de klassiske stedene å besøke, mangler resten det minimumet som får den reisende til å føle seg på et sted utstyrt for å være vert for ham, fra skiltene til butikkene som selger suvenirer og slutter med forfriskningspunkter som har som mål å tilfredsstille ganene til de som er på ferie. Alt dette gir ytterligere poeng til vår allerede positive oppfatning av landet. Bare flytt noen kilometer unna, og du befinner deg i en kontekst som kun er fokusert på lokal handel, når ikke engang det.
Selv om vi umiddelbart kunne flytte innover i landet med en praktisk motorvei som fører til Sharqiya Sands, tenkte vi da vi organiserte turen å gå lenger sør og utforske kysten opp til Al Ashkarah. For å gjøre dette må du reise gjennom Ras al Hadd, som ligger på en odde mellom kysten av Omanbukten og lagunen Khawr al Hajar, som vi når med en kort digresjon. Vi blir ønsket velkommen av en bred sandstrand og et glitrende hav. I alt dette fantastiske intetheten ser vi en søvnig sjåfør ombord i bilen sin, som vi spør uten for mange pretensjoner om han på denne tiden tror det er mulig å finne en skilpadde som har gått glipp av reisen til sjøen og fortsatt er i nærheten. Etter å ha mottatt den negative responsen, som vi forventet, går vi tilbake til hovedveien uten engang å gå til Ras al Jinz, som ligger noen få kilometer unna og er det utpekte stedet for hekking av skilpadder. Etter å ikke ha fått spesielt positive tilbakemeldinger, synes det var ubehagelig å forstyrre dyrene om natten ved å peke fakler og forskjellige lys mot dem, overbeviste vi oss selv om at det egentlig ikke var verdt å se. Det faktum å være et av høydepunktene som besøkes av en type turisme rutet på konvensjonelle ruter fikk oss til å gi opp (de innrømmer 200 per dag). Hvis vi hadde møtt en på avstand, ville vi ikke nektet henne et skudd. Det var det ikke, og det var greit: vi ser for oss at de svømmer fritt i Gulfen. Rett før krysset for å komme tilbake på hovedveien tar vi en tur inne i landsbyen Ras al Hadd, en glemt landsby. Vi tiltrekkes fremfor alt av fortet; etter å ha gått rundt den virker den lukket for oss og vi er nå klare til å gå tilbake til bilen, når den lille døren som er satt inn i den store tredøren åpnes og derfra forteller en gutt at vi kan gå inn hvis vi vil. Miljøet er som en westernfilm, med runde tårn på toppen av veggene og en stor indre åpen plass. Restaureringen er nå fullført, men det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan livet kunne vært i dette øde landet, mellom havets og ørkenens grenseløse herredømme. Før avreise, vil den unge vergen opprinnelig fra Bangladesh tilby oss en omansk kaffe akkompagnert av utmerkede datoer. Vi veksler noen ord med ham: han er her for å lete etter arbeid og formue. Vi sier farvel som om vi hadde kjent hverandre for alltid.

Nesten overalt ser vi blå tankbiler: de er pickup-bilene som kjører fra siloene som inneholder vann til de forskjellige landsbyene. Brønner eksisterte en gang, i dag er de erstattet av denne desidert mer praktiske tjenesten. Mens levering av vann her representerer en eksepsjonell begivenhet, må det pågå hele året med et betydelig energiforbruk, for at folk ikke skal forlate områder hvor livet ellers ville vært på grensen. De blir sett i så store mengder at de i hovedsak blir en del av gatemøbler.
Kystveien fortsetter sørover, hvor den går langs sjøen, ofte med stabler som stikker rett ut i Arabiahavet. Når den lukker seg innover dukker det opp kameler (i virkeligheten er de dromedarer da de bare har en pukkel) som beiter fredelig i den sparsomme vegetasjonen. For å forhindre at de rømmer, har noen av dem forbena bundet med et tau ved anklene for å tvinge dem til å ta bare små skritt. Langs denne strekningen er det ingen land eller former for menneskeliv, det er ørkenen som omfavner havet, to tilsynelatende flate og rolige verdener som møtes på en strand som ser ut til å aldri ta slutt. Når vi fortsetter, begynner de første fiske-dhowene å dukke opp og deretter en glitrende hvit vidde: det ser ut som et felt med diamanter, men i virkeligheten er dette naturlige saltpanner, der havet har etterlatt natriumkloridet som solen har skilt fra vannet. Et syn som virker som en luftspeiling.

Vi er endelig på Al Ashkarah, ingenting turist, men en veldig interessant hverdag. Fortøyd i havnen så langt øyet kan se er en utallig hær av dhower, dyktig skjermet av brygga. Et fascinerende show, også her virker det som vi lever i en tid som nå har forsvunnet. Rett foran dette synet stopper vi på et lite sted hvis eiere virker overrasket over synet av de bleke ansiktene våre som kommer inn for å smake på noe. Vi vil ikke gå galt når vi bestiller en fruktjuice (i dag smaker vi på guava) med iskrem, tilberedningen er like enkel som den er naturlig. Frisk frukt blandes og is er druknet i den. Ektheten til den første kombineres med friskheten til den andre, alt rik på næringsstoffer og tynger deg ikke ned når du må fortsette reisen sittende. Og faktisk nå er vi på vei nordøstover på 35, en rute som vi så for oss fri for trafikk, men som i stedet viser seg å være svært livlig fra dette synspunktet. Avgrenset av små, grønne busker midt i vegetasjonen deres, kommer vi over et par byer langs veien som har fort som vi allerede har sett de siste dagene, disse er Jalan Bani Bu Hassan e Bu Ali. Vi stopper kun kl Al Kamil, hvor en skattejakt vil begynne for å finne kveldens overnatting.

 Men la oss først gå og se Wadi Bani Khalid. Når du har krysset Al Kamil, ender veien i en perpendikulær hvor du må velge mellom Sur og Ibra; vi tar tydeligvis den andre og kjører rundt førti km på en ny motorvei som fortsatt er i ferd med å bli ferdigstilt, vi går ut og reiser langs en vakker vei som klatrer opp i en sammenheng med røde og grønne steiner (på grunn av tilstedeværelsen av kobber). Det blir ytterligere tretti km, noen ganger med bratte stigninger og like bratte utforkjøringer på andre siden. Vi kommer til en parkeringsplass og herfra går vi oppover wadien i halvannen kilometer, igjen forbi vannpytter der barn, og ikke bare, har det gøy. Alt vi trenger å gjøre er å gå noen hundre meter for å bevege oss bort fra det antropiserte området og finne oss selv igjen i den dempet stillheten på bunnen av wadi. Vannet dukker opp og forsvinner nesten mirakuløst, synker under jorden i lange strekk og dukker opp igjen i fantastiske naturlige bassenger. Vi kommer fram, hopper over bekken noen ganger, til et punkt hvor juvet smalner av og grotten åpner seg i fjellet. Al Muqil. Inngangen er relativt liten og du må krype for å se en mørk hule som LP-en ikke fremhever spesielt. Vi tar derfor turen baklengs, og beundrer mengden vann som ser ut til å strømme ut av ingensteds. Alt i en dalbunn oversådd med store steinblokker og vegger som reiser seg som steinskyskrapere. Vegetasjonen reduseres til et minimum, på grunn av den steinete overflaten, men også på grunn av at vi fortsatt er i elvebunnen, og når det er flom tar de alt vekk. I ly av steinblokkene møter vi oleanderlignende planter. Når du kommer til den nedre delen av wadi, i Al Khalid, er det en symfoni av grøntområder gitt av palmer og frodige avlinger. Alt, som alltid, omgitt av tørre fjell. Vi går tilbake til bakken vi reiste tidligere og når ettermiddagen nå er sen er vi tilbake i Al Kamil. Herfra for å nå ørkenleiren har vi noen bilder ledsaget av beskrivelser sendt til oss av lederen, men fremfor alt to GPS-punkter som han sendte oss via WhatsApp. For å nå den første må vi reise langs en sandvei omkranset av grønnsakshager som vi på en eller annen måte klarer å vanne; det er mange avvik og i et par tilfeller befinner vi oss utenfor Maps-ruten og må gå tilbake. Med overraskelse når vi punktet, som vi oppdager er på en asfaltert vei, men alt samsvarer både når det gjelder koordinater og bilder. For å nå det sekundet spiller systemet oss et dårlig puss: vi fortsetter på samme vei og når Maps forteller oss at vi har ankommet, er vi i stedet midt i et par hus med bosatte beduiner. Vi prøver å snakke, men engelsken deres er redusert til noen få ord. Vi skriver til leiren via WhatsApp, men det er ikke lett å finne veien. En av lokalbefolkningen ringer vennlig leiren og han forstår i det minste hvor han er; på dette tidspunktet tilbyr en annen å følge oss ved å også sette seg på terrengkjøretøyet. Det går ut på å fortsette tre km på asfaltveien, ta til høyre inn på en god grusvei midt i ørkenen i cirka ti minutter, til slutt ta til venstre en km på en sandvei. Dette siste veikrysset krever et øyeblikks refleksjon da skiltet er plassert nøyaktig i midten og det er ingen indikasjoner på retningen du skal ta. Vi ble fortalt at det ikke var nødvendig å tømme dekkene og med 4x4 støttet av noen få bønner ankommer vi leiren. I mellomtiden er vi vitne til en eventyrlig solnedgang, som vi nyter ved å holde ett øye med solnedgangen og ett på veien foran oss. Etter en hjertelig velkomst kan vi ikke glemme at vi har den innfødte med oss ​​(hyggelig selv om vi bare deler noen få ord, men ut i fra ser han ut til å ha kommet ut av en skrekkfilm) å ta med hjem. Vi går tilbake i skritt, vi sier farvel, takker ham og denne gangen vender vi tilbake til leiren alene når mørket nå har inntatt ørkenen, og tilfører ytterligere magi i en vill kontekst, knapt opplyst av frontlysene. Vi tar endelig bungalowen vår i besittelse og tillater oss selv et øyeblikks avslapning på et sted opplyst av brazieren, hvor det serveres te med lokale søtsaker som de har helt daddeljuice på. Selskapet tilhører en fransk familie som ikke klarer å holde barna sine og et tysk par på avstand, alt strengt tatt med sjåfører på slep. Etter å ikke ha kommet hit for å oppdage egenskapene til europeere, benytter vi anledningen til å ta en prat med den unge og vennlige manageren. Mohamed er en nordsudaneser, fra Khartoum, hvor han studerte godt engelsk og har vært i Oman i halvannet år. Leirsesongen avsluttes i april når alt er stengt på grunn av temperaturer som kan komme opp i 51°C, så det er ikke plass til turister. Han har tenkt å bytte jobb og gå og søke lykken i Nizwa eller andre steder. Rundt 20.00 forbereder vi middag på en svært innbydende buffet: humus (det kan ikke mangle og er alltid velkommen), saus med auberginer, grønnsaker, BBQ med grillspyd, kylling med masala (du kan umiddelbart se det fra den røde fargen), bakura (kuler fylt med mel og krydder, mens de på utsiden er pakket inn i stekt løk, stekt løk, somosa). Det omanske kjøkkenet er veldig rikt på krydder, et tydelig tegn på historisk utveksling med land i det indiske området.