Wadi Bani Khalid y Sharqiya Sands

Mañana en Wadi Bani Khalid

Desayuno rápido en la habitación y partimos cuando eran poco más de las 7.30, cuando el sol empezaba a asomar cálidamente en el horizonte. El sur de día –especialmente en la cornisa– revela algunas características interesantes, pero especialmente en la zona de Puente de Khor Al Batar (foto) donde hay varias cosas para ver. El puente colgante en sí es una especie de Brooklyn en miniatura, pero son los dhowormed o secos por el bajo mar lo que hace que el lugar sea característico, así como el astillero donde los artesanos, maestros de la carpintería, construyen los nuevos barcos. Nos asomamos un momento por encima de la valla y también aquí parece que retrocedemos en el tiempo, cuando los barcos de madera eran la norma. Al otro lado de la laguna se ubica Ayjah. También en este caso lo antiguo supera con creces a lo moderno, limitándose a algunas infraestructuras. Y aquí también vemos poca gente alrededor, una tranquilidad sólo interrumpida por las olas que rompen en la costa. Nos encontramos con un punto dominante que requiere fácil escalada y nos permite condensar todas las bellezas del lugar en una sola vista. No podemos distinguir bien si se trata de un antiguo minarete o de una torre de observación, sorprende que no existan caminos ni vías de acceso. Pero ahora estamos aquí y solo queda admirar el puente elástico debajo de nosotros, la costa Sur, las fortificaciones y el faro de Ayjah. Las casas blancas se reflejan en el sol como si acabaran de ser pintadas. Descendemos con cuidado, con cuidado de no despertar la mirada de una anciana que pasa justo debajo de nosotros y nos dirigimos al centro de Ayjah, desde cuyo faro podemos observar indiscriminadamente el mar abierto y la playa de Sur. También aquí la impresión de abandono es muy evidente: poca gente alrededor y casas aparentemente vacías, en lo que parece un antiguo pueblo de pescadores. Los edificios públicos y las aceras restaurados parecen un último esfuerzo para tratar de retener a la gente, así como para atraer a algunos turistas. En general, hay que decir que Omán parece haber descubierto el turismo sólo recientemente: aparte de los lugares clásicos para visitar, el resto carece de ese mínimo que hace que el viajero se sienta en un lugar equipado para recibirlo, desde los carteles hasta las tiendas de souvenirs y pasando por los puntos de avituallamiento que pretenden satisfacer el paladar de los que están de vacaciones. Todo esto añade puntos adicionales a nuestra ya positiva opinión sobre el país. Basta alejarse unos kilómetros y se encuentra en un contexto centrado únicamente en el comercio local, cuando ni siquiera eso.
Aunque pudiéramos desviarnos inmediatamente hacia el interior con una cómoda autopista que condujera a Sharqiya Sands, al organizar el viaje pensamos en ir más al sur y explorar la costa hasta Al Ashkarah. Para ello es necesario transitar por Ras al Hadd, ubicada en un promontorio entre la costa del Golfo de Omán y la laguna Khawr al Hajar, al que llegamos con una breve digresión. Nos recibe una amplia playa de arena y un mar resplandeciente. En toda esta espléndida nada vemos a un conductor somnoliento a bordo de su coche, a quien le preguntamos sin demasiadas pretensiones si a estas horas cree que es posible encontrar alguna tortuga que se haya perdido el viaje hacia el mar y aún esté por ahí. Habiendo recibido la respuesta negativa, como esperábamos, volvemos a la carretera principal sin ni siquiera acercarnos a Ras al-Jinz, que se encuentra a pocos kilómetros y es el lugar designado para la anidación de tortugas. Al no haber recibido comentarios especialmente positivos y considerar desagradable molestar a los animales por la noche apuntándoles con antorchas y diferentes luces, nos convencimos de que realmente no valía la pena verlo. El hecho de ser uno de los puntos destacados frecuentado por un tipo de turismo que se realiza por rutas convencionales nos hizo desistir (admiten 200 por día). Si nos hubiéramos encontrado con una a distancia no le habríamos negado una oportunidad. No lo hubo y estuvo bien: los imaginamos nadando libres en el Golfo. Justo antes del cruce para volver a la carretera principal hacemos un recorrido por el interior del pueblo de Ras al Hadd, un pueblo olvidado. Nos atrae sobre todo el fuerte; después de haberlo rodeado, nos parece cerrado y ya estamos listos para volver al auto, cuando se abre la pequeña puerta insertada en la gran puerta de madera y desde allí un niño nos dice que podemos entrar si queremos. El ambiente es el de una película del oeste, con torres redondas en lo alto de los muros y un gran espacio diáfano interior. Su restauración ya ha finalizado, pero no es difícil imaginar cómo podría haber sido la vida en esta tierra desolada, entre el dominio ilimitado del mar y el del desierto. Antes de partir, el joven guardián originario de Bangladesh nos ofrecerá un café omaní acompañado de excelentes dátiles. Intercambiamos unas palabras con él: está aquí para buscar trabajo y fortuna. Nos despedimos como si nos conociéramos desde siempre.

En casi todas partes vemos camiones cisterna azules: son las camionetas que viajan desde los silos que contienen agua a los distintos pueblos. Los pozos alguna vez existieron, hoy han sido reemplazados por este servicio decididamente más conveniente. Si bien aquí el suministro de agua representa un acontecimiento excepcional, aquí debe realizarse durante todo el año con un gasto de energía considerable, para que la gente no pueda abandonar zonas donde, de otro modo, la vida estaría al límite. Se ven en cantidades tan grandes que prácticamente pasan a formar parte del mobiliario urbano.
La carretera costera continúa hacia el sur, donde discurre junto al mar, a menudo con chimeneas que desembocan directamente en el mar Arábigo. Cuando se cierra hacia dentro, aparecen los camellos (en realidad son dromedarios ya que sólo tienen una joroba) pastando tranquilamente entre la escasa vegetación. Para impedir su fuga, algunos de ellos tienen las patas delanteras atadas con una cuerda a la altura de los tobillos para obligarlos a dar sólo pequeños pasos. A lo largo de este tramo no hay países ni formas de vida humana, es el desierto que abraza el mar, dos mundos aparentemente planos y tranquilos que se encuentran en una playa que parece no tener fin. A medida que avanzamos, empiezan a aparecer los primeros dhows de pesca y luego una extensión blanca y resplandeciente: parece un campo de diamantes, pero en realidad se trata de salinas naturales, donde el mar ha dejado depositado el cloruro de sodio que el sol ha separado del agua. Un espectáculo que parece un espejismo.

finalmente estamos en Al Ashkara, nada turístico pero sí una vida cotidiana muy interesante. Amarrado en el puerto hasta donde alcanza la vista hay un innumerable ejército de dhows, hábilmente protegidos por el muelle. Un espectáculo fascinante, también aquí parece que vivimos en una época que ya ha desaparecido. Justo frente a este espectáculo nos detenemos en un pequeño local cuyos dueños parecen asombrados al ver nuestras caras pálidas entrando a probar algo. No nos equivocaremos al pedir un zumo de frutas (hoy degustamos de guayaba) con helado, cuya preparación es tan sencilla como natural. Se licúa fruta fresca y se ahoga helado en ella. La autenticidad del primero se combina con el frescor del segundo, todo rico en nutrientes y que no pesa cuando tienes que continuar el camino sentado. Y de hecho ahora nos dirigimos al noreste por la 35, una ruta que imaginábamos libre de tráfico pero que resulta muy animada desde este punto de vista. Bordeados de pequeños arbustos verdes en medio de su vegetación, nos encontramos en el camino con un par de pueblos que cuentan con castros como ya hemos visto en los últimos días, se trata de Jalan Bani Bu Hassan mi Bu Ali. Sólo nos detendremos en Al Kamil, donde comenzará una búsqueda del tesoro para encontrar el alojamiento de esta noche.

 Pero primero vayamos a ver el Wadi Bani Khalid. Una vez cruzado Al Kamil la carretera desemboca en una perpendicular donde hay que elegir entre Sur e Ibra; evidentemente tomamos la segunda y recorremos unos cuarenta kilómetros por una nueva carretera que aún está en proceso de finalización, salimos y recorremos un hermoso camino que sube hacia un contexto de rocas de colores rojos y verdes (debido a la presencia de cobre). Serán otros treinta kilómetros, a veces con subidas pronunciadas y descensos igualmente pronunciados al otro lado. Llegamos a un aparcamiento y desde aquí recorremos el cauce durante un kilómetro y medio, pasando de nuevo por charcos de agua en los que los niños, y no sólo, se divierten. Basta caminar unos cientos de metros para alejarnos de la zona antropizada y encontrarnos de nuevo en el silencio amortiguado del fondo del wadi. El agua aparece y desaparece casi milagrosamente, hundiéndose bajo tierra durante largos tramos y resurgiendo en espléndidas piscinas naturales. Llegaremos, saltando varias veces el arroyo, hasta un punto donde el desfiladero se estrecha y se abre la cueva en la roca. Al-Muqil. La entrada es relativamente pequeña y habría que gatear para ver una cueva oscura que el LP no destaca especialmente. Por lo tanto, hacemos el viaje hacia atrás, admirando la cantidad de agua que parece surgir de la nada. Todo en el fondo de un valle salpicado de grandes cantos rodados y muros que se elevan como rascacielos de piedra. La vegetación se reduce al mínimo, debido a la superficie pedregosa pero también a que todavía estamos en el lecho de un río, y cuando hay inundaciones se lo llevan todo. Al abrigo de los cantos rodados encontramos plantas parecidas a las adelfas. Cuando llegas a la parte baja del wadi, en Al Khalid, es una sinfonía de verdor dada por palmeras y frondosos cultivos. Todo, como siempre, rodeado de áridas montañas. Volvemos a subir al collado que habíamos recorrido anteriormente y cuando ya cae la tarde volvemos a Al Kamil. De aquí para llegar al campamento del desierto tenemos unas fotos acompañadas de descripciones que nos envió el encargado, pero sobre todo dos puntos GPS que nos envió vía WhatsApp. Para llegar al primero tendremos que recorrer un camino de arena bordeado de huertas que de alguna manera conseguiremos regar; hay muchos desvíos y en un par de casos nos encontramos fuera de la ruta de Maps y tenemos que volver sobre nuestros pasos. Con sorpresa llegamos al punto, que descubrimos que está sobre una carretera asfaltada, pero todo corresponde tanto en coordenadas como en fotografías. Para llegar al segundo, el sistema nos juega una mala pasada: seguimos por la misma carretera y cuando Maps nos indica que hemos llegado nos encontramos en medio de un par de casas de beduinos asentados. Intentamos conversar pero su inglés se reduce a unas pocas palabras. Escribimos al campamento por WhatsApp pero no es fácil encontrar el camino. Uno de los lugareños llama amablemente al campamento y al menos entiende dónde está; En este punto otro se ofrece a acompañarnos subiendo también al todoterreno. Se trata de continuar durante tres kilómetros por carretera asfaltada, girar a la derecha por un buen camino de tierra en medio del desierto durante unos diez minutos, para finalmente girar a la izquierda durante un km por un camino de arena. Este último cruce requiere un momento de reflexión ya que la señal está colocada exactamente en el medio y no hay indicaciones sobre la dirección a tomar. Nos dijeron que no era necesario desinflar los neumáticos y con el 4x4 apoyados en unas oraciones llegamos al campamento. Mientras tanto, somos testigos de una puesta de sol de cuento de hadas, que disfrutamos manteniendo un ojo en el sol poniente y el otro en la carretera que tenemos delante. Después de una cordial bienvenida no podemos olvidar que tenemos al nativo con nosotros (agradable aunque solo compartamos unas palabras, pero por lo visto parece sacado de una película de terror) para llevarnos a casa. Volvemos sobre nuestros pasos, nos despedimos, le damos las gracias y esta vez regresamos solos al campamento cuando la oscuridad ya se ha apoderado del desierto, infundiendo más magia en un contexto salvaje, apenas iluminado por los faros. Finalmente tomamos posesión de nuestro bungalow y nos permitimos un momento de relax en un lugar iluminado por el brasero, donde se sirve té con dulces locales sobre los que han vertido jugo de dátil. La empresa pertenece a una familia francesa incapaz de mantener a raya a sus hijos y a un matrimonio alemán, todos ellos estrictamente acompañados por los conductores. Al no haber venido aquí para descubrir las características de los europeos, aprovechamos para charlar con el joven y simpático director. Mohamed es un sudanés del norte, de Jartum, donde estudió bien inglés y lleva un año y medio en Omán. La temporada de campamentos finalizará en abril cuando todo estará cerrado debido a las temperaturas que pueden alcanzar los 51°C, por lo que no hay espacio para los turistas. Tiene la intención de cambiar de trabajo e ir a buscar fortuna a Nizwa o a otro lugar. Sobre las 20h nos preparamos para la cena en un buffet muy apetecible: humus (no puede faltar y siempre es bienvenido), salsa con berenjenas, verduras, BBQ con brochetas, pollo con masala (se nota inmediatamente por el color rojo), bakura (bolitas rellenas de harina y especias, mientras que por fuera van envueltas en cebolla frita), somosa (triángulos fritos y rellenos, parecidos a mentiras). La cocina omaní es muy rica en especias, una clara señal de intercambios históricos con países del área india.