Abu Dabi

La cara urbana de Abu Dhabi

Evidentemente, cuando se visitan dos países similares en historia pero diferentes en su presente y futuro, inmediatamente nos vienen a la mente las comparaciones y se convierte casi en un juego de resaltar las similitudes y diferencias entre dos poblaciones que provienen de la misma cultura beduina pero que querían tomar caminos diferentes en la época en que el petróleo les aportaba inmensas riquezas.
Mientras tanto, debemos tener cuidado de no considerar a los Emiratos sólo como una especie de Las Vegas en forma de Medio Oriente, donde todo es legal y lo imperativo es sólo hacer negocios y divertirse. No debemos olvidar que estamos en un país islámico y, como tal, de ninguna manera la vida civil puede transcurrir separada o incluso paralela a la vida religiosa. Aquí la regla de los dos soles de Dante no existe, la mezcla entre creencia religiosa y vida cotidiana son inseparables y las reglas traen las consecuencias. También existen normas obligatorias para los extranjeros: por ejemplo, tener un accidente con un nivel mínimo de alcohol en la sangre conlleva inmediatamente penas severas, ofender a alguien en lugar de acosar a las mujeres se castiga con prisión, independientemente de la nacionalidad. Y nos aseguran que las cárceles no van de la mano con el lujo de ciertos hoteles, por lo tanto está bien divertirse pero dentro de los límites de lo permitido por la cultura y tradición islámica.
La vestimenta entre Omán y los Emiratos Árabes Unidos pone de relieve inmediatamente las diferencias a nivel social, no tanto porque las mujeres locales visten de manera diferente (los hombres rara vez usan el Dishdasha) sino porque los habitantes indígenas no superan el 18% de la población, por lo que la gran mayoría de ellos son de origen extranjero, especialmente asiático. No se les pide que respeten las normas locales y por eso se ve a las mujeres vistiendo ropas típicas de sus lugares de origen, mientras que las jóvenes siguen más bien la moda occidental.
Siguiendo con el tema religioso, vemos claramente menos mezquitas que en Omán, signo de una sociedad moderadamente secularizada, aunque escucharemos la canción del muecín por los altavoces la noche de la salida, mientras pasamos los controles en el aeropuerto de Dubai.

Los Emiratos Árabes Unidos representan la unión de siete emiratos que, con el apoyo de Gran Bretaña, se unieron y crearon un estado a principios de los años setenta. Se trata de Abu Dhabi (la capital, cuyo emir es hijo del jeque Zayed, deidad tutelar y unificadora de los Emiratos, que también expresa al Jefe de Estado), Dubai (cuyo emir actúa como Primer Ministro de la Unión), Shariah, Ajman, Umm Al Quain, (UAQ), Ras Al Kaimah (RAK) y Fujairah, en la costa oriental cerca de la frontera con Omán. Comparten la misma moneda, política exterior y ejército, pero siguen siendo muy diferentes en términos de opulencia y riqueza. Los primeros cuentan con varios récords en términos de riqueza y lujo excesivo, Shariah y Ajman parecen excelentes suburbios del primero con imponentes rascacielos, centros comerciales y hoteles de lujo, mientras que en los últimos tres todavía se puede ver claramente cómo debía ser la vida sencilla cuando aún no se había descubierto el petróleo.
Las dos grandes ciudades obviamente tienen poca historia que mostrar y son un desafío de vidrio y hormigón, edificios y rascacielos con formas y colores más futuristas o extravagantes, en un intento de superarse mutuamente con hazañas récord.
Es difícil entender cómo y para qué se pueden utilizar tantos edificios y locales, casi como si toda empresa del mundo debiera tener una oficina en el lugar.

Llegada a Abu Dabi

El hotel es de esos que ofrecen toda una serie de comodidades, pero estamos aquí para viajar más que para disfrutar de las comodidades que ofrece un tipo de turismo claramente internacional, donde probablemente están representados los cinco continentes y las razas humanas. Un buen desayuno te ayudará a recargar pilas y salir a explorar Abu Dabi. Tenemos un plano detallado de los puntos a visitar por lo que inmediatamente nos desplazamos unos kilómetros al norte para ver la parte central partiendo del distrito de Al Markaziyah, que es el corazón del CBD:
Burj Mohammed bin Rashid: son dos rascacielos con la parte superior inclinada en diagonal
Oficina central de Etisalat: otro edificio con formas particulares, con la clásica y enorme pelota de golf en lo alto. Sede de la Compañía Telefónica de los Emiratos
Qasr Al Hosn: quizás el único pedazo de historia de la ciudad, un fuerte construido a principios del siglo pasado para defender un pozo de agua dulce. Será curioso ver una foto de época (¡es decir, de los años setenta!) en Heritage Village en la que sólo se ve el fuerte, protegiendo un pozo de agua dulce y algunas cabañas de barro en medio de una extensión arenosa. Ahora casi simboliza el centro urbano y las cabañas han sido sustituidas por rascacielos. Parece increíble que sea el mismo lugar.
Nos desplazamos hasta la zona denominada Rompeolas:
Palacio de los Emiratos: Hotel de 5 estrellas, al que se permite entrar para admirar la riqueza que lo adorna. sal. No hay muchos clientes todavía y el vista de la planta baja suficiente para darse cuenta de la riqueza que existe en el interior, solo entre los muebles, cuadros, candelabros y decoraciones.
AD Heritage Village: un museo al aire libre donde descubrir la cultura y la historia beduina de Abu Dhabi, con una hermosa vista del horizonte desde la playa que domina la ciudad, tienda beduina y dromedario con el que fotografiarse sobre la arena roja.
Asta de bandera de los Emiratos Árabes Unidos: la segunda bandera más alta del mundo
Caminamos por la cornisa, donde destacan otros rascacielos de arquitectura atrevida, algunos a punto de finalizar.
Una rápida visita al barrio de Al Zahiyah y a la isla de Al Maryah con la Global Market Square, que alberga principalmente centros comerciales.
Atravesamos un brazo de mar que se adentra en tierra firme para llegar al Distrito Cultural de la Isla Saadiyar, donde se encuentra Museo del Louvre A.D., recientemente inaugurado
Manarat Al Saadiyat, un centro cultural muy popular
Pabellón de los Emiratos Árabes Unidos, una hermosa construcción que asemeja dunas de arena, para recordar el patrimonio histórico, geográfico y cultural de los Emiratos.
Nos trasladamos a Al Mina, una zona portuaria con un maravilloso mercado de frutas y verduras, aunque las frutas y verduras son importadas y no hay grandes novedades en cuanto a variedad de producto. No muy lejos está el mercado de pescado, una vez más espléndido y apetitoso. Todo está perfectamente organizado en los puestos que exponen pescados de todo tipo. En una zona delimitada esperan hombres con chándales rojos, que parecen jugadores a punto de entrar al terreno de juego. Descubriremos que es " cortadores y limpiadores de pescado ”: una vez comprada en el mostrador, los compradores les facilitan la presa para que la limpien y traten según la variedad. Lo cual lo hacen con ejemplar habilidad y rapidez; también es evidente cómo los delantales están completamente cubiertos de escamas, sangre y cualquier otra cosa que se salpique durante el corte. Imaginamos que una vez cerrado el mercado la limpieza debe ser especialmente exhaustiva ya que lo único que se huele es a pescado fresco. Para quienes quieran completar el ciclo, en el borde interior del propio mercado hay freidoras que preparan el producto listo para consumir. Una cadena que pasa del pescado fresco a la boca del cliente en apenas unos minutos. ¡Un verdadero espectáculo! A unos cientos de metros se encuentra el puerto de dhows, aún más característico con los rascacielos al fondo. El mar revela matices caribeños.
Probablemente debido a la crisis financiera que afectó a casi todo el mundo hace unos diez años, y en particular a las economías más expuestas por estar vinculadas al sector inversor, no es raro encontrarse con edificios ruinosos, abandonados a la furia del viento, verdaderos monstruos ecológicos que no serán ni terminados ni demolidos.
Avanzamos hacia el sur, dejando lo que podríamos llamar el centro, para hacer un par de fotos en Puerta de la capital, sigue siendo un rascacielos pero esta vez construido con la característica de ser el de mayor inclinación del mundo, algo que haría palidecer a la Torre de Pisa en comparación. Habiendo admirado esta enésima extrañeza de lo profano, vamos a afrontar la que será la única visita a lo sagrado (pero realmente merece la pena), la Gran Mezquita Sheikh Zayed. La entrada es gratuita para todos, incluso para los no musulmanes, pero para acceder hay que tener cuidado con el modo de llegar y seguir una considerable serie de controles. Con el coche seguimos las distintas indicaciones del aparcamiento hasta llegar a una zona subterránea que desemboca en una zona comercial. Encontramos todo tipo de tiendas, lo que nos hace preguntarnos si no hemos hecho algo mal. Salimos a ver la mezquita por fuera y volvemos a entrar para buscar la entrada. Una vez atravesado un largo túnel subterráneo llegamos a la zona donde se entrega un papel con un código QR (que será revisado al menos en un par de accesos) y se realizan los primeros controles sobre la ropa: hombros y rodillas deben estar cubiertos, mientras que las mujeres deben llevar un velo en la cabeza y ropa que no deje ver las sinuosidades del cuerpo. Luego pasamos por el control del detector de metales como en el aeropuerto, otra escalera mecánica y finalmente nos encontramos frente a la majestuosidad del edificio, de un blanco incandescente bajo el brillo del cielo azul. Estamos todos alineados siguiendo una ruta guiada, pero hay silencio y se nota muy bien. primero el patio con pisos mi columnas de marmol (estamos hablando de más de 100.000 toneladas utilizadas), todo adornado con finas decoraciones florales, luego avanzamos hacia el interior donde se encuentra el inmensa alfombra, la mayor del mundo (que con más de 2 mil millones de nudos ha superado a la de la Gran Mezquita de Mascate), y la hermosos candelabros por Swarowski. Quedarse impresionado por tanta suntuosidad en el estilo contemporáneo. Mirando su riqueza, se podría pensar que el jeque Zayed, fundador de los Emiratos y seguidor del desarrollo gracias a los ingresos de la industria petrolera, quisiera agradecer al Supremo y dedicarle parte de la riqueza que le ha concedido. La ambición de superación y el orgullo seguramente habrán hecho el resto, pero sigue siendo una obra de arte que ciertamente expresa un fuerte sentido de poder, tanto de naturaleza divina como terrenal. La visita está organizada de tal forma que sugiere barrancos desde los que se recomiendan las mejores tomas fotográficas. Nunca es necesario quitarse el calzado. Es interesante encontrarse frente a las columnas de cuyo interior sale el aire acondicionado con un sistema completamente invisible. También volveremos a ver este sistema en la Gran Mezquita de Mascate.

Cruzamos el puente Sheikh Zayed, una frontera moderna y plástica que nos saca de la isla en la que se encuentra Abu Dhabi, para ver la última extravagancia, la sede de Aldar, o La moneda, el edificio en forma de moneda. Se sabía que en estos lares el dinero representa la excelencia mucho antes de llegar allí y que el petróleo ha contribuido en gran medida a abastecerla; pero tener que dedicar un edificio a monumento y advertir al dinero debe haber requerido cierto esfuerzo por parte de los arquitectos que lo diseñaron. ¡No hay duda de que ellos también habrán sido bien recompensados! A su alrededor están creciendo obras de construcción para albergar nuevos espacios, pero aún no se sabe para qué se utilizarán. Una nueva crisis podría convertirlos en fantasmas habitados por la nada, un período de crecimiento los bautizaría como nuevas gallinas de huevos de oro. Antes de salir de Abu Dhabi pasamos por la isla Yas para verla rápidamente desde fuera. Mundo Ferrari, inaugurado hace unos años y dirigido a un público que busca emociones artificiales fuertes.
Al final, la impresión de Abu Dhabi también será positiva en cuanto a las personas que se encuentren. A primera vista parece un multiculturalismo que funciona, aunque inmediatamente queda claro quién manda y quién ejecuta. Sin embargo, existe un sentido de orden y respeto mutuo en los roles que ocupan, en relación con el nivel social en el que se encuentran. Por otro lado, será imposible hacer cumplir los dictados del Islam, como se vio en Mascate, probablemente ni siquiera exista interés.
Es hora de dejar el acero y el vidrio de Abu Dhabi para ir a ver el vidrio y el acero de Dubai. Pero al menos durante los 120 km que los separan podemos ver algo de terreno desértico. El desierto natural se desarrolla siguiendo líneas horizontales, mientras que el desierto urbano prefiere las verticales. El primero es silencioso, el segundo ruidoso; el primero es reflexivo, el segundo es caótico; y podríamos seguir creando infinitamente dicotomías que unan o más bien dividan estos dos espacios vacíos. Pero hay que tener cuidado en la carretera, estamos en vísperas del fin de semana y el tráfico es de alta tensión. Los cuatro o cinco carriles están llenos de vehículos que circulan en la misma dirección, cambiar de carril requiere reflejos rápidos y ojos para mirar a todas partes. Al final, llegar a la metrópoli será una especie de alivio y el hotel de la zona sur nos salva por el momento del tráfico urbano. Regístrate y vive la noche en esta ciudad que nunca duerme. Una arteria corta la ciudad en dos y va de norte a sur, se llama Sheikh Zayed Road y tiene tantos carriles que intentar contarlos corre el riesgo de provocar un accidente. Parece que hay nada menos que seis por carril, una enorme franja de asfalto cuyo límite de velocidad es de 100 km/h (y estamos en una zona urbana) poco respetado. Parece estar en el ámbito de la indiferencia: vidas que transcurren, o transcurren paralelas, indiferentes entre sí excepto en el momento de los negocios. El único denominador común de esta sociedad es que los llamados verdaderos árabes son una pequeña minoría, frente a una masiva presencia asiática en puestos de trabajo de bajo nivel o directivos de países del primer mundo. A pesar de la frialdad de los edificios y la evidente sensación de oportunidad que une a los habitantes, la impresión no es del todo negativa. Es limpio, no parece el clásico atraque de pobres o ricos desesperados, hay un respeto mutuo que sabe muy oriental y muy poco occidental. Al final nos impresionará que en medio de tanta indiferencia oficial, el hombre de la calle siempre sea amable y esté disponible para ayudar, haciendo todo lo posible para dar información o buscarla si no puede proporcionársela él mismo. Quizás una sociedad artificial como esta tenga sus reglas no escritas y se respeten mejor que aquellas donde existen pergaminos llenos de códigos. Desde el punto de vista cromático, lo imaginábamos un poco como una versión árabe de Las Vegas, pero en cambio los neónes o los LED más modernos dejan paso a luces blancas sobrias que iluminan el gris de los edificios, haciéndolos parecer un vestido clasico, casi apretado. El tráfico es intenso, como aquí el sábado por la noche, por lo que un paseo por el centro ( Zona del Burj al Khalifa) da como resultado una observación precisa de la máquina. A la hora de cenar llegamos a un restaurante turco en Jumeirah, donde disfrutamos de una mezcla de carnes. La velada continúa o mejor dicho, termina, yendo a ver de cerca algunos edificios hasta ahora sólo vistos en televisión, sobre todo el Burj al-Arab, navegando, el hotel de siete estrellas que cuesta mil o más euros la noche y que, pese al precio, dicen que si estuviera agotado durante 50 años no podría cubrir la inversión necesaria para su construcción. Al fin y al cabo, como sabemos, los grifos de oro tienen su precio. Casi en la cima se encuentra la plataforma que sirve de aterrizaje para helicópteros y acogió un legendario partido de tenis cerca del cielo. Lo vemos iluminado con colores cambiantes, que parecen hacerlo diferente según el momento.
El cansancio se ha apoderado de nosotros, el calor urbano de unos 30° nos ha pasado factura en términos de energía, pero todavía tenemos que ir a hacer dos compras al centro comercial integrado en el hotel. Un túnel cubierto nos conecta y en poco tiempo nos encontramos en el ámbito de la compra.