Abu Dhabi

Abu Dhabis urbane ansigt

Når du besøger to lande, der er ens i historien, men forskellige i deres nuværende og fremtidige udsigter, kommer sammenligninger straks til at tænke på, og det bliver næsten et spil at fremhæve ligheder og forskelle mellem to befolkninger, der kommer fra den samme beduinkultur, men som ønskede at gå forskellige veje på det tidspunkt, hvor olien bragte dem enorm rigdom.
I mellemtiden skal vi passe på ikke kun at betragte Emiraterne som en slags Las Vegas i mellemøstlig form, hvor alt er lovligt, og det er bydende nødvendigt kun at gøre forretninger og have det sjovt. Vi må ikke glemme, at vi er i et islamisk land og som sådan på ingen måde kan det civile liv forløbe adskilt eller endda parallelt med det religiøse liv. Her eksisterer Dantes regel om de to sole ikke, blandingen mellem religiøs tro og dagligdag er uadskillelige og reglerne bringer konsekvenserne. Der er også obligatoriske regler for udlændinge, for eksempel medfører en ulykke med et minimum af alkohol i blodet øjeblikkeligt strenge straffe, at fornærme nogen i stedet for at forvolde chikane mod kvinder straffes med fængsel uanset nationalitet. Og vi er sikret, at fængsler ikke går hånd i hånd med luksusen på visse hoteller, derfor er det fint at have det sjovt, men inden for grænserne af, hvad der er tilladt af islamisk kultur og tradition.
Beklædningen mellem Oman og De Forenede Arabiske Emirater fremhæver umiddelbart forskellene på et socialt plan, ikke så meget fordi lokale kvinder er klædt anderledes (mænd bærer sjældent dishdasha), men fordi de oprindelige indbyggere ikke overstiger 18% af befolkningen, derfor er langt størstedelen af dem af udenlandsk oprindelse, især asiatiske. De bliver ikke bedt om at respektere lokale regler, og derfor ses kvinder iført tøj, der er typisk for deres oprindelsessteder, mens de unge kvinder hellere følger vestlig mode.
Stadig med hensyn til religion ser vi afgjort færre moskeer end i Oman, et tegn på et moderat sekulariseret samfund, selvom vi vil høre muezzinens sang via højttaleren om aftenen for afrejse, mens vi gennemgår kontrol i Dubai lufthavn.

De Forenede Arabiske Emirater repræsenterer foreningen mellem syv emirater, som med støtte fra Storbritannien forenede sig og skabte en stat i begyndelsen af halvfjerdserne. De er Abu Dhabi (hovedstaden, hvis Emir er søn af Sheikh Zayed, emiraternes tutelær og samlende guddom, som også udtrykker statsoverhovedet), Dubai (hvis Emir fungerer som Unionens premierminister), Shariah, Ajman, Umm Al Quain, (UAQ), Ras Al Kaimah (RAK) på grænsen til Fujairanah, nær Fujairaner-grænsen. De deler samme valuta, udenrigspolitik og militær, men forbliver meget forskellige med hensyn til overflod og rigdom. Førstnævnte kan prale af adskillige rekorder i form af rigdom og overdreven luksus, Shariah og Ajman virker som fremragende forstæder til førstnævnte med mægtige skyskrabere, indkøbscentre og luksushoteller, mens man i de tre sidstnævnte stadig tydeligt kan se, hvordan det enkle liv må have været, da olien endnu ikke var blevet opdaget.
De to store byer har åbenbart lidt historie at vise og er en udfordring af glas og beton, bygninger og skyskrabere med de mest futuristiske eller ekstravagante former og farver, i et forsøg på at overgå hinanden med rekordstore bedrifter.
Det er svært at forstå, hvordan og hvad så mange bygninger og lokaler kan bruges til, næsten som om enhver virksomhed i verden skal have et kontor på stedet.

Ankomst til Abu Dhabi

Hotellet er et af dem, der tilbyder en hel række af bekvemmeligheder, men vi er her for at rejse frem for at hengive os til de bekvemmeligheder, der tilbydes til en klart international type turisme, hvor formentlig alle fem kontinenter og menneskeracer er repræsenteret. En god morgenmad vil hjælpe dig med at lade batterierne op og gå på opdagelse Abu Dhabi. Vi har en detaljeret plan over de steder, vi skal besøge, så vi bevæger os straks et par kilometer nordpå for at se den centrale del, der starter fra Al Markaziyah-distriktet, som er hjertet af CBD:
Burj Mohammed bin Rashid: de er to skyskrabere med toppen skråtstillet på diagonalen
Etisalat hovedkontor: endnu en bygning med særlige former, med den klassiske, enorme golfbold på toppen. Hovedkvarter for Emirates Telephone Company
Qasr Al Hosn: måske det eneste stykke historie i byen, et fort bygget i begyndelsen af forrige århundrede for at forsvare en ferskvandsbrønd. Det vil være nysgerrigt at se et tidstypisk foto (dvs. halvfjerdserne!) ved Heritage Village, hvor kun fortet kan ses, der beskytter en ferskvandsbrønd og nogle mudderhytter midt i en sandvidde. Nu symboliserer det nærmest bykernen og hytterne er blevet erstattet af skyskrabere. Det virker utroligt, at det er det samme sted.
Vi flytter til området kaldet Breakwater:
Emirates Palace: 5-stjernet hotel, som får lov at komme ind for at beundre den rigdom, der pynter på det salt. Der er ikke mange kunder endnu, og det udsigt til stueetagen nok til at indse den rigdom, der findes indeni, blot blandt møbler, malerier, lysekroner og dekorationer.
A.D. Heritage Village: et frilandsmuseum, hvor du kan opdage Abu Dhabis beduinkultur og historie, med en smuk udsigt over skyline fra stranden med udsigt over byen, beduintelt og dromedar, som du kan fotografere med på det røde sand.
UAE flagstang: det næsthøjeste flag i verden
Vi går langs cornichen, langs hvilken andre skyskrabere med fed arkitektur skiller sig ud, nogle ved at være færdige.
En hurtig optræden i Al Zahiyah-kvarteret og Al Maryah-øen med den globale markedsplads, hovedsagelig hjemsted for indkøbscentre.
Vi krydser en havarm, der trænger gennem fastlandet for at nå det kulturelle distrikt på Saadiyar Island, hvor Louvre A.D., for nylig åbnet
Manarat Al Saadiyat, et meget populært kulturcenter
UAE Pavillon, en smuk konstruktion, der ligner sandklitter, for at huske Emiraternes historiske, geografiske og kulturelle arv
Vi flytter til Al Mina, et havneområde med et vidunderligt frugt- og grøntmarked, også selvom der importeres frugt og grønt, og der ikke er store nyheder med hensyn til produktvariation. Ikke langt væk er fiskemarked, endnu en gang pragtfuld og læskende. Alt er perfekt organiseret i boderne, der viser fisk af enhver art. I et afgrænset område venter mænd i røde træningsdragter, de ligner spillere, der skal ind på banen. Vi vil opdage, at det er " fiskekuttere og rensemidler ”: når de er købt ved disken, giver købere dem byttet, så de renser og behandler det i henhold til sorten. Hvilket de gør med eksemplarisk dygtighed og hurtighed; det er også tydeligt, hvordan forklæderne er helt dækket af skæl, blod og alt andet, der sprøjtes under klipningen. Vi forestiller os, at når markedet er lukket, skal rengøringen være særlig grundig, da det eneste du kan lugte er frisk fisk. For dem, der ønsker at fuldføre cyklussen, er der på den inderste kant af selve markedet frituregryder, der forbereder produktet klar til at blive spist. En kæde, der går fra frisk fangst til kundens mund på få minutter. Et rigtigt show! Et par hundrede meter væk ligger dhow-havnen, endnu mere karakteristisk med skyskraberne i baggrunden. Havet afslører caribiske nuancer.
Sandsynligvis på grund af finanskrisen, der ramte næsten hele verden for omkring ti år siden, og i særdeleshed de mest udsatte økonomier, da de er knyttet til investeringssektoren, er det ikke ualmindeligt at støde på faldefærdige bygninger, overladt til vindens raseri, ægte økologiske monstre, som hverken vil blive færdige eller revet ned.
Vi bevæger os sydpå og forlader, hvad vi kunne kalde centret, for et par billeder kl Hovedstadsporten, stadig en skyskraber, men denne gang bygget med karakteristikken af at være den med den største hældning i verden, noget der ville få Pisa-tårnet til at blegne i sammenligning. Efter at have beundret denne umtendelige mærkværdighed af det profane, vil vi stå i øjnene, hvad der vil være det eneste besøg i det hellige (men virkelig det værd), Sheikh Zayeds store moske. Adgangen er gratis for alle, også ikke-muslimer, men for at få adgang til den skal du være forsigtig med, hvordan du kommer dertil og følge en lang række kontroller. Med bilen følger vi de forskellige parkeringsskilte for at nå et underjordisk område, der fører til et erhvervsområde. Vi finder alle slags butikker, hvilket får os til at spekulere på, om vi ikke har gjort noget forkert. Vi går ud for at se moskeen udefra og går ind igen for at lede efter indgangen. Når vi har passeret gennem en lang underjordisk tunnel, ankommer vi til området, hvor der udstedes et stykke papir med en QR-kode (som vil blive tjekket i mindst et par indgange), og de første kontroller udføres på tøjet: skuldre og knæ skal være dækket til, mens kvinder skal bære et slør på hovedet og tøj, der ikke tillader, at kroppens sinuositeter kan ses. Derefter passerer vi metaldetektorkontrollen som i lufthavnen, endnu en rulletrappe, og til sidst befinder vi os foran bygningens majestæt, glødende hvidt under den blå himmels lysstyrke. Vi er alle stillet op ad en guidet rute, men der er stille, og man kan godt observere det. Først den gårdhave med gulve e marmor søjler (vi taler om mere end 100.000 tons brugt), alt sammen pyntet med fine blomsterdekorationer, så fortsætter vi mod det indre, hvor kæmpe tæppe, den største i verden (som med over 2 milliarder knob har overgået den store moské i Muscat), og smukke lysekroner af Swarowski. At blive imponeret over en sådan overdådighed i moderne stil. Ser man på dens rigdom, skulle man tro, at Sheikh Zayed, grundlægger af Emiraterne og tilhænger af udvikling takket være indtægter fra olieindustrien, ønskede at takke den øverste og dedikere en del af den rigdom, der blev givet ham. Ambitionen om at udmærke sig og stolthed vil helt sikkert have gjort resten, men det forbliver et kunstværk, der bestemt udtrykker en stærk følelse af magt, både af guddommelig og jordisk karakter. Besøget er organiseret på en sådan måde, at det foreslår kløfter, hvorfra de bedste fotografiske billeder anbefales. Det er aldrig nødvendigt at fjerne dit fodtøj. Det er interessant at finde dig selv foran søjlerne, hvori klimaanlægget kommer ud med et helt usynligt system. Vi vil også se dette system igen ved den store moske i Muscat.

Vi krydser Sheikh Zayed-broen, en moderne og plastisk grænse, der tager os ud af øen, som Abu Dhabi ligger på, for at se den seneste ekstravagance, Aldar-hovedkvarteret, eller Mønten, den møntformede bygning. Det var velkendt, at penge i disse egne repræsenterer fortræffelighed i god tid før ankomsten dertil, og at olien i høj grad har bidraget til at forsyne dem var også velkendt; men at skulle indvie en bygning som et monument og advarsel om penge må have krævet en vis indsats fra arkitekterne, der har tegnet den. Der er ingen tvivl om, at de også vil være blevet godt belønnet! Byggepladser vokser op omkring det for at huse nye rum, men hvad de skal bruges til er endnu usikkert. En ny krise kunne få dem til at blive spøgelser beboet af ingenting, en periode med vækst ville døbe dem som nye gås, der lægger guldæg. Inden vi forlader Abu Dhabi, passerer vi Yas Island for hurtigt at se den udefra Ferrari verden, indviet for et par år siden og rettet mod et publikum, der leder efter stærke kunstige følelser.
I sidste ende vil indtrykket af Abu Dhabi også være positivt med hensyn til de mennesker, der er mødt. Umiddelbart virker det som en multikulturalisme, der virker, selvom det umiddelbart er tydeligt, hvem der kommanderer, og hvem der udfører. Der er dog en følelse af orden og gensidig respekt i de roller, de indtager, i forhold til det sociale niveau, de befinder sig i. På den anden side vil det være umuligt at håndhæve islams diktater som set i Muscat, interesse eksisterer sandsynligvis ikke engang.
Det er tid til at forlade Abu Dhabis stål og glas for at se Dubais glas og stål. Men i det mindste for de 120 km, der adskiller dem, kan vi se noget ørkenland. Den naturlige ørken udvikler sig langs vandrette linjer, mens den urbane ørken foretrækker lodrette. Den første er tavs, den anden larmer; den første er reflekterende, den anden er kaotisk; og vi kunne fortsætte i det uendelige med at skabe dikotomier, der forener eller rettere deler disse to tomme rum. Men vi skal være forsigtige på vejen, vi er på tærsklen til weekenden, og trafikken er højspænding. Alle fire eller fem vognbaner er fulde af køretøjer, der kører i samme retning, vognbaneskift kræver hurtige reflekser og øjne, der kigger overalt. I sidste ende vil det at ankomme til metropolen være en slags lettelse, og hotellet i den sydlige del redder os fra bytrafik i øjeblikket. Tjek ind og lev natten i denne by, der aldrig sover. En arterie skærer byen i to og løber fra nord til syd, den hedder Sheikh Zayed Road og har så mange baner, at man risikerer at forårsage en ulykke, hvis man forsøger at tælle dem. Der ser ud til at være ikke mindre end seks pr. vognbane, en enorm asfaltstribe, hvis hastighedsgrænse er 100 km/t (og vi er i et byområde), der respekteres dårligt. Det ser ud til at være i ligegyldighedens rige: liv, der løber, eller løber parallelt, ligeglade med hinanden undtagen i forretningsøjeblikket. Den eneste fællesnævner for dette samfund, hvor de såkaldte sande arabere er en lille minoritet, imod en massiv asiatisk tilstedeværelse for lavtstående arbejderjob eller ledere fra førsteverdenslande. På trods af bygningernes kulde og den åbenlyse mulighedsfølelse, der binder beboerne, får man et ikke helt negativt indtryk. Det er rent, det ligner ikke den klassiske docking af desperate fattige eller rige mennesker, der er en gensidig respekt, der smager meget orientalsk og meget lidt vestligt. Til sidst vil vi blive imponeret over, hvor manden på gaden, midt i så megen officiel ligegyldighed, altid er venlig og tilgængelig for at hjælpe, og gør sit yderste for at give information eller opsøge dem, hvis han ikke selv er i stand til at give dem. Måske har et kunstigt samfund som dette sine uskrevne regler, der respekteres bedre, end hvor der findes ruller fulde af koder. Fra et farvesynspunkt forestillede vi os det lidt som en arabisk version af Las Vegas, men i stedet viger neon eller mere moderne lysdioder for nøgternt hvidt lys, som oplyser bygningernes grå og får dem til at ligne en klassisk kjole, næsten en tight. Trafikken er intens som her lørdag aften, så en tur rundt i centrum ( Burj al Khalifa-området) resulterer i en nøjagtig head-up observation fra maskinen. Middagstid ser os nå frem til en tyrkisk restaurant i Jumeirah, hvor vi nyder en blanding af kød. Aftenen fortsætter eller rettere, slutter med at se nogle bygninger tæt på indtil videre kun set på tv, frem for alt Burj al Arab, sejlads, det syvstjernede hotel koster tusinde euro eller mere per nat, og som på trods af prisen siger, at hvis det var udsolgt i 50 år, ville det ikke kunne dække den investering, der er nødvendig for dets opførelse. Som vi ved, har guldhaner trods alt deres pris. Næsten på toppen står platformen, der fungerer som landing for helikoptere og var vært for en legendarisk tenniskamp nær himlen. Vi ser den oplyst med skiftende farver, som ser ud til at gøre den anderledes afhængig af øjeblikket.
Trætheden har overtaget os, byvarmen på omkring 30° har sat sit præg på energimæssigt, men vi skal stadig hen og lave to indkøb i indkøbscenteret integreret i hotellet. En overdækket tunnel forbinder os, og på ingen tid befinder vi os i købsområdet.