Abu Dhabi

Het stedelijke gezicht van Abu Dhabi

Wanneer je twee landen bezoekt die vergelijkbaar zijn in de geschiedenis, maar verschillend in hun huidige en toekomstige kijk, komen vergelijkingen natuurlijk onmiddellijk in je op en wordt het bijna een spel om overeenkomsten en verschillen te benadrukken tussen twee bevolkingsgroepen die uit dezelfde bedoeïenencultuur komen, maar die verschillende wegen wilden inslaan in de tijd dat olie hen enorme rijkdom bracht.
In de tussentijd moeten we oppassen dat we de Emiraten niet alleen beschouwen als een soort Las Vegas in de vorm van het Midden-Oosten, waar alles legaal is en het alleen maar om zaken doen en plezier maken gaat. We mogen niet vergeten dat we ons in een islamitisch land bevinden en dat het burgerlijke leven als zodanig op geen enkele manier gescheiden of zelfs maar parallel aan het religieuze leven kan lopen. Hier bestaat Dantes heerschappij van de twee zonnen niet, de mix tussen religieus geloof en het dagelijks leven is onlosmakelijk met elkaar verbonden en de regels brengen de gevolgen met zich mee. Er zijn ook verplichte regels voor buitenlanders. Een ongeluk met een minimum aan alcohol in het bloed leidt bijvoorbeeld onmiddellijk tot zware straffen. Het beledigen van iemand in plaats van het veroorzaken van intimidatie van vrouwen wordt bestraft met een gevangenisstraf, ongeacht de nationaliteit. En we zijn er zeker van dat gevangenissen niet hand in hand gaan met de luxe van bepaalde hotels. Daarom is het prima om plezier te hebben, maar wel binnen de grenzen van wat is toegestaan ​​door de islamitische cultuur en traditie.
De kleding tussen Oman en de VAE brengt meteen de verschillen op sociaal vlak naar voren, niet zozeer omdat lokale vrouwen anders gekleed zijn (mannen dragen zelden de dishdasha) maar omdat de inheemse bewoners niet meer dan 18% van de bevolking uitmaken, waardoor de overgrote meerderheid van hen van buitenlandse afkomst is, vooral van Aziatische afkomst. Er wordt niet van hen gevraagd de lokale regels te respecteren en daarom dragen vrouwen kleding die typisch is voor hun plaats van herkomst, terwijl de jonge vrouwen liever de westerse mode volgen.
Nog steeds als het om religie gaat: we zien beslist minder moskeeën dan in Oman, een teken van een gematigd geseculariseerde samenleving, ook al zullen we op de avond van vertrek het lied van de muezzin via de luidspreker horen terwijl we op de luchthaven van Dubai door de controles gaan.

De Verenigde Arabische Emiraten vertegenwoordigen de unie tussen zeven emiraten die, met de steun van Groot-Brittannië, zich begin jaren zeventig verenigden en een staat creëerden. Het zijn Abu Dhabi (de hoofdstad, waarvan de emir de zoon is van sjeik Zayed, beschermheer en verenigende godheid van de Emiraten, die ook het staatshoofd vertegenwoordigt), Dubai (waarvan de emir optreedt als premier van de Unie), Shariah, Ajman, Umm Al Quain (UAQ), Ras Al Kaimah (RAK) en Fujairah, aan de oostkust nabij de grens met Omani. Ze delen dezelfde munteenheid, hetzelfde buitenlands beleid en hetzelfde leger, maar blijven heel verschillend in termen van weelde en rijkdom. De eerste kunnen bogen op diverse records op het gebied van rijkdom en buitensporige luxe, Shariah en Ajman lijken uitstekende buitenwijken van de eerste met machtige wolkenkrabbers, winkelcentra en luxe hotels, terwijl je in de laatste drie nog duidelijk kunt zien hoe eenvoudig het leven moet zijn geweest toen de olie nog niet was ontdekt.
De twee grote steden hebben uiteraard weinig geschiedenis te tonen en zijn een uitdaging van glas en beton, gebouwen en wolkenkrabbers met de meest futuristische of extravagante vormen en kleuren, in een poging elkaar te overtreffen met recordbrekende prestaties.
Het is moeilijk te begrijpen hoe en waar zoveel gebouwen en terreinen voor kunnen worden gebruikt, bijna alsof elk bedrijf ter wereld een kantoor ter plaatse moet hebben.

Aankomst in Abu Dhabi

Het hotel is er één van die een hele reeks gemakken biedt, maar we zijn hier om te reizen in plaats van te genieten van het comfort dat wordt geboden aan een duidelijk internationaal type toerisme, waar waarschijnlijk alle vijf continenten en menselijke rassen vertegenwoordigd zijn. Een goed ontbijt zal u helpen uw batterijen op te laden en op ontdekkingstocht te gaan Abu Dhabi. We hebben een gedetailleerd plan van de te bezoeken punten, dus gaan we onmiddellijk een paar kilometer naar het noorden om het centrale deel te zien, beginnend bij de wijk Al Markaziyah, het hart van het CBD:
Burj Mohammed bin Rashid: het zijn twee wolkenkrabbers waarvan de bovenkant diagonaal schuin staat
Etisalat-hoofdkantoor: nog een gebouw met bijzondere vormen, met de klassieke, enorme golfbal erop. Hoofdkantoor van de Emirates-telefoonmaatschappij
Qasr Al Hosn: misschien wel het enige stukje geschiedenis in de stad, een fort dat begin vorige eeuw werd gebouwd ter verdediging van een zoetwaterbron. Het zal nieuwsgierig zijn om een ​​historische foto (dat wil zeggen uit de jaren zeventig!) te zien in het Heritage Village, waarop alleen het fort te zien is, dat een zoetwaterbron en enkele lemen hutten in het midden van een zandvlakte beschermt. Nu symboliseert het bijna het stadscentrum en zijn de hutten vervangen door wolkenkrabbers. Het lijkt ongelooflijk dat het dezelfde plaats is.
We verhuizen naar het gebied genaamd Breakwater:
Het Paleis van de Emiraten: 5-sterrenhotel, dat toegankelijk is om de rijkdom te bewonderen die het siert zout. Er zijn nog niet veel klanten en de zicht op de begane grond genoeg om de rijkdom te realiseren die binnenin bestaat, alleen al tussen de meubels, schilderijen, kroonluchters en decoraties.
AD Heritage Village: een openluchtmuseum waar je de bedoeïenencultuur en geschiedenis van Abu Dhabi kunt ontdekken, met een prachtig uitzicht op de skyline vanaf het strand met uitzicht op de stad, bedoeïenentent en dromedaris waarmee je op het rode zand kunt fotograferen.
Vlaggenmast van de VAE: de tweede hoogste vlag ter wereld
We lopen langs de corniche, waarlangs andere wolkenkrabbers met gedurfde architectuur opvallen, waarvan sommige bijna voltooid zijn.
Een snelle verschijning in de wijk Al Zahiyah en het eiland Al Maryah met het Global Market Square, waar voornamelijk winkelcentra te vinden zijn.
We steken een zeearm over die het vasteland binnendringt om het Culturele District op het eiland Saadiyar te bereiken, waar de Louvre A.D., onlangs geopend
Manarat Al Saadiyat, een zeer populair cultureel centrum
Paviljoen van de VAE, een prachtige constructie die lijkt op zandduinen, om het historische, geografische en culturele erfgoed van de Emiraten te herinneren
We verhuizen naar Al Mina, een havengebied met een prachtige groenten- en fruitmarkt, ook al worden er groenten en fruit geïmporteerd en is er geen groot nieuws qua productvariëteit. Niet ver daarvandaan ligt de vismarkt, wederom prachtig en om van te watertanden. Alles is perfect georganiseerd in de kraampjes met allerlei soorten vis. In een afgebakend gebied staan ​​mannen in rode trainingspakken te wachten, het lijken wel spelers die op het punt staan ​​het veld te betreden. We zullen ontdekken dat het " vissnijders en -reinigers ”: eenmaal gekocht aan de balie, voorzien kopers hen van de prooi, zodat ze deze schoonmaken en behandelen volgens de variëteit. Dat doen ze met voorbeeldige vaardigheid en snelheid; het is ook duidelijk hoe de schorten volledig bedekt zijn met schubben, bloed en al het andere dat tijdens het snijden spat. We kunnen ons voorstellen dat als de markt eenmaal gesloten is, de schoonmaak bijzonder grondig moet zijn, omdat je alleen maar verse vis ruikt. Voor degenen die de cyclus willen voltooien, zijn er aan de binnenrand van de markt zelf friteuses die het product klaarmaken om gegeten te worden. Een ketting die in slechts enkele minuten van verse vangst naar de mond van de klant gaat. Een echte show! Een paar honderd meter verderop ligt de dhow-haven, nog karakteristieker met de wolkenkrabbers op de achtergrond. De zee onthult Caribische nuances.
Waarschijnlijk als gevolg van de financiële crisis die ongeveer tien jaar geleden vrijwel de hele wereld heeft getroffen, en in het bijzonder de meest kwetsbare economieën, omdat deze verbonden zijn met de investeringssector, is het niet ongewoon om vervallen gebouwen tegen te komen, overgelaten aan de woede van de wind, echte ecologische monsters die noch afgebouwd, noch gesloopt zullen worden.
We trekken naar het zuiden en verlaten wat we het centrum zouden kunnen noemen, voor een paar foto's Kapitaalpoort, nog steeds een wolkenkrabber, maar deze keer gebouwd met het kenmerk dat hij degene is met de grootste neiging ter wereld, iets dat de Toren van Pisa in vergelijking zou doen verbleken. Nu we deze zoveelste vreemdheid van het profane hebben bewonderd, gaan we het enige bezoek aan het heilige (maar werkelijk de moeite waard) onder ogen zien: de Grote Sjeik Zayed-moskee. De toegang is gratis voor iedereen, zelfs voor niet-moslims, maar om toegang te krijgen moet je goed opletten hoe je er komt en een aanzienlijke reeks controles volgen. Met de auto volgen we de verschillende parkeerborden om een ​​ondergronds gebied te bereiken dat naar een commercieel gebied leidt. We komen allerlei winkels tegen, waardoor we ons afvragen of we niet iets verkeerd hebben gedaan. We gaan naar buiten om de moskee van buiten te bekijken en gaan weer naar binnen om de ingang te zoeken. Nadat we door een lange ondergrondse tunnel zijn gegaan, komen we in het gebied waar een stuk papier met een QR-code wordt uitgegeven (die bij minstens een paar toegangen zal worden gecontroleerd) en de eerste controles worden uitgevoerd op de kleding: schouders en knieën moeten bedekt zijn, terwijl vrouwen een sluier op hun hoofd moeten dragen en kleding die de bochten van het lichaam niet laat zien. Vervolgens passeren we de metaaldetectorcontrole zoals op het vliegveld, nog een roltrap en uiteindelijk staan ​​we voor de majesteit van het gebouw, gloeiend wit onder de helderheid van de blauwe lucht. We staan ​​allemaal opgesteld langs een begeleide route, maar er heerst stilte en die kun je heel goed observeren. Eerst de binnenplaats met vloeren e marmeren zuilen (we hebben het over meer dan 100.000 ton gebruikt), allemaal versierd met fijne bloemversieringen, dan gaan we verder naar het binnenland waar de immens tapijt, de grootste ter wereld (die met ruim 2 miljard knopen die van de Grote Moskee van Muscat heeft overtroffen), en de prachtige kroonluchters van Swarovski. Om onder de indruk te zijn van zoveel weelde in eigentijdse stijl. Als je naar de rijkdom kijkt, zou je denken dat Sjeik Zayed, oprichter van de Emiraten en volger van de ontwikkeling dankzij de inkomsten uit de olie-industrie, de Opperste wilde bedanken en een deel van de rijkdom die hem werd toegekend, wilde opdragen. De ambitie om te excelleren en trots zullen zeker de rest hebben gedaan, maar het blijft een kunstwerk dat zeker een sterk gevoel van macht uitdrukt, zowel van goddelijke als van aardse aard. Het bezoek is zo georganiseerd dat er ravijnen worden voorgesteld waarvan de beste foto's worden aanbevolen. Het is nooit nodig om uw schoenen uit te doen. Het is interessant om voor de kolommen te staan ​​waarbinnen de airconditioning met een volledig onzichtbaar systeem naar buiten komt. Dit systeem zullen we ook weer zien bij de Grote Moskee van Muscat.

We steken de Sheikh Zayed-brug over, een moderne en plastic grens die ons meeneemt van het eiland waarop Abu Dhabi ligt, om de nieuwste extravagantie te zien, het Aldar-hoofdkwartier, of De munt, het muntvormige gebouw. Het was algemeen bekend dat geld in deze streken uitmuntendheid vertegenwoordigt, lang voordat het daar arriveerde, en dat olie grotendeels heeft bijgedragen aan de bevoorrading ervan was ook algemeen bekend; maar het inwijden van een gebouw als monument en het waarschuwen voor geld moet een zekere inspanning hebben gevergd van de architecten die het hebben ontworpen. Er is geen twijfel dat ook zij goed beloond zullen zijn! Eromheen groeien bouwputten om nieuwe ruimtes te huisvesten, maar waarvoor ze gebruikt zullen worden is nog onduidelijk. Een nieuwe crisis zou ervoor kunnen zorgen dat ze geesten worden die door niets worden bewoond, een periode van groei zou ze kunnen dopen als nieuwe ganzen die gouden eieren leggen. Voordat we Abu Dhabi verlaten, passeren we Yas Island om het snel van buitenaf te bekijken Ferrari-wereld, een paar jaar geleden ingehuldigd en gericht op een publiek dat op zoek is naar sterke kunstmatige emoties.
Uiteindelijk zal de indruk van Abu Dhabi ook positief zijn wat betreft de mensen die we hebben ontmoet. Op het eerste gezicht lijkt het een multiculturalisme dat werkt, ook al is meteen duidelijk wie het bevel voert en wie uitvoert. Er heerst echter een gevoel van orde en wederzijds respect in de rollen die zij vervullen, in verhouding tot het sociale niveau waarin zij zich bevinden. Aan de andere kant zal het onmogelijk zijn om de dictaten van de islam af te dwingen, zoals we die in Muscat zien; interesse bestaat waarschijnlijk niet eens.
Het is tijd om het staal en glas van Abu Dhabi te verlaten en het glas en staal van Dubai te gaan bekijken. Maar gedurende de 120 kilometer die hen scheidt, kunnen we tenminste wat woestijnland zien. De natuurlijke woestijn ontwikkelt zich langs horizontale lijnen, terwijl de stedelijke woestijn de voorkeur geeft aan verticale lijnen. De eerste is stil, de tweede is luidruchtig; de eerste is reflecterend, de tweede is chaotisch; en we zouden eindeloos kunnen doorgaan met het creëren van dichotomieën die deze twee lege ruimtes verenigen of liever verdelen. Maar onderweg moeten we voorzichtig zijn, we zijn aan de vooravond van het weekend en het verkeer staat onder hoge spanning. Alle vier of vijf rijstroken staan ​​vol met voertuigen die in dezelfde richting rijden, het wisselen van rijstrook vereist snelle reflexen en ogen die overal naar toe kijken. Uiteindelijk zal de aankomst in de metropool een soort verademing zijn en het hotel in het zuidelijke deel verlost ons voorlopig van het stadsverkeer. Check in en ga overnachten in deze stad die nooit slaapt. Een verkeersader snijdt de stad in tweeën en loopt van noord naar zuid. Deze heet Sheikh Zayed Road en heeft zoveel rijstroken dat als je ze probeert te tellen, je het risico loopt een ongeval te veroorzaken. Er schijnen er maar liefst zes per rijstrook te zijn, een enorme strook asfalt waarvan de snelheidslimiet 100 km/u is (en we zitten in een stedelijk gebied) die slecht gerespecteerd wordt. Het lijkt op het gebied van onverschilligheid: levens die lopen, of parallel lopen, onverschillig tegenover elkaar, behalve op het moment van zakendoen. De enige gemene deler van deze samenleving waarin de zogenaamde echte Arabieren een kleine minderheid vormen, tegen een massale Aziatische aanwezigheid voor banen op laag niveau of managers uit landen van de eerste wereld. Ondanks de kilheid van de gebouwen en het evidente gevoel van kansen dat de bewoners bindt, krijg je een niet geheel negatieve indruk. Het is schoon, het lijkt niet op de klassieke koppeling van wanhopige arme of rijke mensen, er is een wederzijds respect dat heel oosters en heel weinig westers smaakt. Uiteindelijk zullen we onder de indruk zijn van het feit dat, te midden van zoveel officiële onverschilligheid, de man in de straat altijd vriendelijk en beschikbaar is om te helpen, en zijn uiterste best doet om informatie te geven of op te zoeken als hij die zelf niet kan verschaffen. Misschien heeft een kunstmatige samenleving als deze ongeschreven regels die beter worden gerespecteerd dan waar rollen vol codes bestaan. Qua kleuren hadden we het ons een beetje voorgesteld als een Arabische versie van Las Vegas, maar in plaats daarvan maken de neon- of modernere LED's plaats voor sobere witte lichten die het grijs van de gebouwen verlichten, waardoor ze op een klassieke jurk, bijna krap. Het verkeer is intens, zoals hier op zaterdagavond, zodat een wandeling door het centrum ( Burj al Khalifa-gebied) resulteert in een nauwkeurige observatie van het hoofd naar boven vanaf de machine. Tegen etenstijd bereiken we een Turks restaurant in Jumeirah, waar we genieten van een mix van vlees. De avond gaat verder, of beter gezegd, eindigt, en we gaan een aantal gebouwen van dichtbij bekijken die tot nu toe alleen op tv te zien waren, vooral de Burj al Arab, zeilend, het zevensterrenhotel kost duizend of meer euro per nacht en waarvan ze zeggen dat het, ondanks de prijs, als het vijftig jaar lang uitverkocht zou zijn, de investeringen die nodig zijn voor de bouw ervan niet zou kunnen dekken. Zoals we weten hebben gouden kranen immers hun prijs. Bijna bovenaan staat het platform dat dient als landingsplaats voor helikopters en waar een legendarische tenniswedstrijd in de lucht werd gehouden. We zien het verlicht met veranderende kleuren, waardoor het afhankelijk van het moment anders lijkt te zijn.
De vermoeidheid heeft ons overgenomen, de stedelijke hitte van rond de 30° heeft zijn tol geëist qua energie, maar we moeten nog twee aankopen doen in het winkelcentrum dat in het hotel is geïntegreerd. Een overdekte tunnel verbindt ons en binnen de kortste keren bevinden we ons in het rijk van de aankoop.