Jebel Shams

Jebel Shams

Het hotel van vanavond omvatte een heel appartement, waar we slechts minimaal gebruik van maakten. Ontbijt op de kamer met thee en snoep gisteravond gekocht in een banketbakkerij. De desserts zijn een waar genot (vooral de pistachenoten) en we kunnen er niet eens aan denken om ze in te ruilen voor een croissant.

De bestemming van vandaag is een van de meest schilderachtige punten in heel Oman. Jebel Shams, de “berg van de zon”, in de westelijke Hajars. Om 7.30 uur vertrekken we, de dag is enigszins somber, er is heel lichte bewolking en we hopen op verbetering. We begrenzen het onderste deel van de Wadi Ghul, met de kleine stad met dezelfde naam, omzoomd door palmbomen. De zon aan roodachtige rotsen krijgt een heel andere betekenis. De klim is een mix van goed asfalt, gevolgd door een meer dan behoorlijke onverharde weg, nog een stuk asfalt en uiteindelijk een karrenbaan waar de 4x4 goed van pas komt. We zien een aantal normale sedans die de ruige route willen omzeilen en we willen ze zeker niet tegenkomen bij een volgende verhuur. Het is vroeg en er zijn nog niet veel mensen in de buurt. Er zijn er een paar gezichtspunt dat openstellen Grand Canyon van Arabië en we beseffen hoe indrukwekkend dit is breuk in de aarde, het is een kilometer diep, met enge sprongen. We bevinden ons nu op 3.000 meter boven zeeniveau, wat de hoogste top van Oman is, maar vanuit bergbeklimoogpunt is er geen glorie omdat je er met de auto kunt komen.

Op weg naar Jebel Shams

 We bereiken het groepje huizen waar de weg ophoudt, we parkeren zonder problemen Al Kithaym en we vertrokken naar de Balkonwandeling, de lucht is nu geheel blauw geworden, de gelaagdheid houdt waarschijnlijk verband met de verdamping van nachtdauw, vanwege de vochtigheid die kenmerkend is voor de nachten in woestijngebieden. Het pad is uniek in zijn soort, omdat het halverwege de kloof met ups en downs loopt en ons positioneert met een deel van de afgrond loodrecht boven ons hoofd en nog eens honderden meters onder onze voeten. Voor ons gaat een zeestraat open aarde lint en stenen zonder problemen, enigszins steil maar niet bijzonder gevaarlijk. Als u echter struikelt of last heeft van duizeligheid, verschijnt onmiddellijk het woord game over. Lopend in een goed tempo, maar zonder het spektakel dat zich voor ons opent op te geven en het in overvloed te fotograferen en filmen, duurt het een uur voordat we op een plek aankomen die onze verbeelding niet eens had kunnen creëren. Wanneer de muur een holte creëert die vergelijkbaar is met een grote C en er een open plek ontstaat van niet meer dan tien meter breed, kunnen de goed gestapelde stenen van eenvoudige huizen; net daarachter zijn er goden terrassen die in het verleden gewassen opleverden voor degenen die daar woonden. Niemand van ons zou echter de moed hebben gehad om voor de tuin te zorgen ondanks zoveel publiciteit. Het enige dat nodig is, is een uitglijder of een verkeerde voet en de sprong in de leegte van minimaal driehonderd meter is gegarandeerd. Sommige geiten ze lopen rond, kijken ons nieuwsgierig aan en vragen elkaar wat we daar doen. Dwalend door de eenvoudige stenen gebouwen zien we de overblijfselen van schoorstenen (de nachten mogen op deze hoogte niet erg heet zijn) en ontdekken we de reden die de nederzetting mogelijk maakte door een druppel water die uit de muur viel. Er vallen continu wat druppels, nu net als vroeger, waardoor een moeilijk leven mogelijk wordt samen met wat groenten en melk/vlees van geiten. Deze huizen zijn al een tijdje onbewoond, maar we blijven ons afvragen wat de redenen zouden kunnen zijn die mensen ertoe aanzetten zich op zo'n onherbergzame plek te vestigen. We kunnen geen antwoord krijgen, zelfs niet door het aan een aantal lokale bewoners te vragen die Engels spreken. Het enige dat overblijft is het voorstellen van mensen op de vlucht, die reden hadden om zich te verstoppen, en een plek als deze kan zeker een pas zijn, aangezien daar niemand toevallig aankomt. Naast de kleine nederzetting biedt een klein vlak perceel met enkele bomen een aangename ruimte om in de koele schaduw te zitten, een hapje te eten en een praatje te maken. Wie weet of de bewoners hier ooit zijn gestopt, wie weet wat ze elkaar vertelden. We keren terug langs hetzelfde pad, waarbij we zorgvuldig kijken waar onze voeten moeten landen, maar even zorgvuldig de stenen horizon afspeuren met dit enorme bassin in het midden. Inmiddels is de parkeerplaats volgelopen, zoals we al hadden kunnen vermoeden van de mensen die we op de terugweg tegenkwamen. We proberen opnieuw rustige stranden te vinden en komen ze tegen via een ongeplande tour: terwijl we een nieuwe stop maken bij het uitkijkpunt dat pal boven het pad ligt, raken we in gesprek met een lokale gids die twee verveelde Italianen bedient die het te druk hebben met het maken van selfies en andere foto's van elkaar. De mens begrijpt dat we er zijn om de omringende natuur te bewonderen en te begrijpen, en niet voor onszelf; daarom begint het ons een reeks nuttige informatie te verschaffen, waarbij het ons bijvoorbeeld adviseert de rondweg te nemen Krub e Al Marrat. Hij zegt dat de weg in goede staat is, maar dat hij op sommige plaatsen smal wordt en dat er niet veel leven is in die delen. Dankzij zijn informatie en de middelen die de technologie ons biedt, wagen we ons aan het avontuur. Wanneer de onverharde weg eindigt en het eerste asfaltgedeelte begint, slaan we in plaats van af te dalen de vallei in, rechtsaf om omhoog te gaan naar de plek waar de weg de heuvel afdaalt: aan de rechterkant, richting de top van Jebel Shams, is het een militaire zone, daarom geen toegang. Als je rechtdoor gaat, daal je af naar Krub, een zwerm arme huizen met niets eromheen. In totaal zullen we zo'n veertig km moeten afleggen maar na slechts 6 vragen we ons af of het misschien niet handiger is om terug te keren. De weg wordt stoffig en steil, er is vooral niemand in de buurt. Wij hopen vurig dat niemand tot het tegendeel komt. De terreinwagen is een echte klimmer en compenseert ons gebrek aan ervaring: bergop redden we ons redelijk te voet, op ski's of op de mountainbike, maar we zijn niet zo vertrouwd met de auto. Beetje bij beetje wordt de weg vlakker, maar op dit punt opent zich de leegte onder ons. We gaan weer de heuvel af in de richting van Al Marrat (15 km verderop) en hier verandert de muziek. We moeten altijd voorzichtig zijn, maar we kunnen even ontspannen en genieten van het prachtige panorama, met prachtig plukjes groen die verschijnen waar het water erin slaagt te kanaliseren. Ook hier zien we geen levende ziel maar het dorp heeft beslist mooiere huizen, we vragen ons zelfs af waarom, kleine struiken langs de weg ontploffen in veelkleurige bloemen, de lente laat zich voelen. We gaan richting het Sunrise Resort, een adelaarsnest dat alleen per terreinwagen te bereiken is, en dan weer. Er is niemand en we hadden graag om bevestiging gevraagd welke route we moesten nemen. Op een gegeven moment komt er een aardige jongen met een Indiaas accent aan die ons vertelt dat we uit de bus moeten kruispunt enkele kilometers stroomafwaarts gelegen. Zodra we de plaats bereiken, gaan we de heuvel af en zien in de verte de weg bergopwaarts, dus we dalen rustig af en stoppen zo nu en dan om de weinige aanwezige oases te fotograferen. Daarnaast maken kleine huisjes en enkele moskeeën duidelijk dat het leven hier niet bijzonder gemakkelijk is, maar opnieuw maakt het water wat ondenkbaar leek mogelijk. Op dit stuk weg sjokken de vrachtwagens om materiaal naar de bouwplaatsen te brengen (ook de Sunrise wordt gerenoveerd). De vraag is natuurlijk welke redenen hebben geleid tot het bouwen van een resort op zo'n afgelegen locatie, zelfs voor degenen die van plan zijn Jabel Shams zelf te bezoeken: liefhebbers van rust zullen zeker beloond worden. We sluiten de rondrit af door de bergopwaartse weg op te gaan en al snel zijn we terug in Bahla, vlakbij het hotel waar we hebben overnacht. Laten we verder gaan, laten we bezoeken Al Hamra om de te zien oud gedeelte, gebouwd met modderstenen, maar onverbiddelijk in puin. Er zijn nog maar een paar ambachtslieden over die erin zijn geslaagd enkele huizen te restaureren. De zon zal op de anderen hameren totdat ze volledig afbrokkelen, waardoor de stenen terugkeren naar hun geboortegrond. Op de vallei opent een enorme palmentuin.

De kers op de taart van een schitterende dag is aangebroken Misfat al Abriyn. Aangekondigd als een karakteristiek dorp van de provincie Omani is het dankzij de intelligentie van zijn inwoners erin geslaagd een toerisme te combineren dat erop let de aanwezigheid van buitenlanders te combineren met het behoud van gewoonten en huizen. Dat het een conservatief dorp is, kun je meteen zien als je de tekst leest tekenen die bezoekers uitnodigen om gekleed te gaan met bedekte schouders en knieën. We nemen plaats in het gereserveerde gastenverblijf en staan voor een weinig kamer zo klein als intiem, het voelt alsof je een stap terug in de tijd zet. De eigenaar, Ahmed, geeft ons interessante informatie en wijst ons ook de ideale plek aan om de zonsondergang te bekijken: deze ligt vlakbij een cilindrische toren, op de een of andere manier slagen we erin haar te bereiken terwijl er nog een kwartier over is en alles inmiddels is overgenomen ontstoken kleuren. Wij zwijgen: alles om ons heen lijkt in harmonie te spreken waarop de vurige sfeer met warme tonen reageert. Misfat, onder ons, gaat de schaduw in, net als het palmenbos beneden, een paar minuten lang. Uiteindelijk worden ook wij erin gehuld en nemen we afscheid van de zon. De zon die zich vanochtend schuchter achter witte sluiers verborg, kwam toen heerszuchtig op om de muren van Wadi Ghul te verlichten en deze geweldige dag te verlichten. Nu rest ons alleen nog te dineren met een buffet: gegrilde tonijn, kip, ratatouille, humus, yoghurt met aubergines en knoflook om te combineren met rijst, salade en diverse desserts, met kruidenthee gemaakt van bergkruiden die nuttig zijn voor de spijsvertering. Allemaal gemaakt met delicate handen in het pension en genoten op de loggia boven onze kamer, met uitzicht op de ander deel van het land waar de moskee zich bevindt. Er is geen wifi omdat de recente regenval schade aan de repeater heeft veroorzaakt, maar we komen er gemakkelijk overheen. Vreemd genoeg was er dit jaar veel regen en profiteerden de gewassen ervan. Als bewijs dat het klimaat aan het veranderen is, wordt ons verteld dat er tot een meter sneeuw is gevallen in de bergen in het noorden van Saoedi-Arabië. Nog een wandeling door het dorp, afdalend naar het Eden dat zich net daaronder opent, waar zwakke straatlantaarns het water verlichten van de falaj die naar beneden stroomt om moestuinen en tuinen te irrigeren. Het grote palmenbos is omgeven door stilte en in stilte keren we terug naar ons huis.
Onze kamer, ingericht in prachtige lokale stijl, met antieke tapijten en kuddes, verwelkomt ons als een nis.