Jebel Shams

Jebel Shams

Aftenens hotel omfattede en hel lejlighed, som vi kun brugte minimalt. Morgenmad på værelset med te og slik købt i går aftes i et konditori. Desserterne er en sand fornøjelse (især de pistacie), og vi kan slet ikke finde på at bytte dem ud med en croissant.

Dagens destination er et af de steder af største naturskønne interesse i hele Oman, Jebel Shams, "solens bjerg", i de vestlige Hajars. 7.30 er vi afsted, dagen er let dyster, der er meget svage skyer og vi håber på bedring. Vi skørter den nederste del af Wadi Ghul, med lille by af samme navn omkranset af palmer. Solen på rødlige sten får en helt anden betydning. Stigningen er en blanding af god asfalt, efterfulgt af en mere end anstændig grusvej, endnu en asfaltstrækning og til sidst en vognbane, hvor 4x4'eren bliver meget anvendelig. Vi ser nogle normale sedaner, der har til hensigt at komme rundt om rutens ruhed, og vi ønsker bestemt ikke at finde dem i anledning af en næste leje. Det er tidligt, og der er ikke mange mennesker omkring endnu. Der er et par synspunkt der åbner sig Grand Canyon i Arabien og vi indser, hvor imponerende dette er brud i jorden, den er en kilometer dyb, med skræmmende hop. Vi er nu 3.000 meter over havets overflade, som er den højeste top i Oman, men set fra et bjergbestigningssynspunkt er der ingen ære, da man kan komme dertil i bil.

Mod Jebel Shams

 Vi når den lille gruppe af huse, hvor vejen ender, vi parkerer uden problemer Al Kithaym og vi tog afsted til Balkon gåtur, himlen er nu blevet helt blå, lagdelingerne er sandsynligvis knyttet til fordampning af nattedug, på grund af den fugtighed, der kendetegner nætterne i ørkenområder. Stien er noget enestående af sin art, da den passerer med op- og nedture halvvejs gennem kløften og placerer os med en del af afgrunden vinkelret over vores hoveder og yderligere hundredvis af meter under vores fødder. Et stræde åbner sig foran os jordbånd og sten uden vanskeligheder, lidt stejle, men ikke særlig farlige. Men hvis du snubler eller lider af svimmelhed, dukker ordet game over med det samme. Går vi i et godt tempo, men uden at opgive at observere skuespillet, der åbner sig foran os, fotografere og filme det i massevis, tager det os en time at nå frem til et sted, som vores fantasi ikke engang havde formået at skabe. Når væggen danner en hulning, der kan sammenlignes med et stort C, og der skabes en lysning, der ikke er mere end ti meter bred, vil de velstablede sten af simple hjem; lige udenfor er der guder terrasser som førhen gav afgrøder til dem, der boede der. Ingen af ​​os ville dog have haft modet til at passe haven i lyset af så meget eksponering. Det eneste, der skal til, er et glid eller en forkert fod, og springet ind i tomrummet på mindst tre hundrede meter er garanteret. Nogle geder de går rundt og ser nysgerrigt på os og spørger hinanden, hvad vi laver der. Når vi vandrer rundt i de ydmyge stenbygninger, ser vi resterne af skorstene (nætterne må ikke være særlig varme i denne højde), og vi opdager årsagen til, at bosættelsen var mulig fra et dryp vand, der faldt ned fra muren. Nogle kontinuerlige dråber falder, nu som tidligere, hvilket gør et svært liv muligt sammen med nogle grøntsager og mælk/kød fra geder. Disse hjem har været ubeboede i nogen tid nu, men vi stopper aldrig med at spekulere på, hvad årsagerne kunne være, der skubbede mennesker til at slå sig ned på et så ugæstfrit sted. Vi kan ikke få et svar, heller ikke ved at spørge nogle lokale, der taler engelsk. Tilbage er blot at forestille sig folk på flugt, som havde grund til at gemme sig, og et sted som dette kan bestemt være et pas, da ingen kommer dertil tilfældigt. Ved siden af ​​den lille bebyggelse giver en lille flad grund med nogle træer en behagelig plads til at sidde i den kølige skygge, få en snack og få en snak. Hvem ved, om indbyggerne engang stoppede her, hvem ved, hvad de fortalte hinanden. Vi vender tilbage ad samme sti, med vores øjne omhyggeligt kiggende på, hvor vores fødder skal lande, men lige så forsigtigt scanner vi stenhorisonten med dette enorme bassin i midten. I mellemtiden er parkeringspladsen fyldt op, som vi havde gættet ud fra de mennesker, vi mødte, mens vi gik på tilbagevejen. Vi forsøger igen at finde stille strande, og vi støder på dem ved at tage på en uplanlagt tur: Mens vi gør et nyt stop ved udsigtspunktet, der ligger lige med udsigt over stien, indleder vi en snak med en lokal guide, der serverer to kede italienere, der har for travlt med at tage selfies og andre billeder af hinanden. Mennesket forstår, at vi er der for at beundre og forstå den omgivende natur, ikke for os selv; derfor begynder den at give os en række nyttige oplysninger, som f.eks. råder os til at tage den cirkulære rute fra Krub e Al Marrat. Han fortæller, at vejen er i god stand, men det bliver smal nogle steder, og der er ikke meget liv i de egne. Takket være hans information og de midler, teknologien giver, prøver vi eventyret. Når grusvejen slutter og den første asfaltstrækning begynder, drejer vi i stedet for at gå ned i dalen til højre for at gå op til hvor vejen går ned ad bakken: til højre, mod toppen af ​​Jebel Shams, er det en militærzone, derfor ingen adgang. Går man ligeud går man ned til Krub, en sværm af fattige huse uden noget omkring sig. I alt bliver vi nødt til at rejse omkring fyrre km, men efter kun 6 spekulerer vi på, om det ikke kunne være mere bekvemt at vende tilbage. Vejen bliver støvet og stejl, frem for alt er der ingen omkring. Vi håber inderligt, at ingen kommer til det modsatte. Terrænkøretøjet er en rigtig klatrer og råder bod på vores manglende erfaring: op ad bakke klarer vi os rimeligt godt til fods, på ski eller på mountainbike, men vi er ikke så fortrolige med bilen. Lidt efter lidt flader vejen ud, men på dette tidspunkt åbner tomrummet sig under os. Vi går ned ad bakken igen i retning af Al Marrat (15 km væk) og her skifter musikken. Vi skal altid være forsigtige, men vi kan slappe af et øjeblik og nyde det pragtfulde panorama med storslået totter af grønt som dukker op, hvor vandet formår at kanalisere. Heller ikke her ser vi en levende sjæl, men landsbyen har afgjort smukkere hjem, vi undrer os endda over hvorfor, små buske i siderne af vejen eksploderer i mangefarvede blomster, foråret gør sig gældende. Vi går mod Sunrise Resort, en ørnerede, der kun kan nås med terrængående køretøjer, og så igen. Der er ingen der, og vi ville gerne have bedt om bekræftelse på, hvilken rute vi skal tage. På et tidspunkt kommer der en sød dreng med indisk accent og fortæller os, at vi skal ud af bussen korsvej ligger et par km nedstrøms. Når vi når stedet, går vi ned af bakken og ser vejen op ad bakke i det fjerne, så vi går roligt ned og stopper nu og da for at fotografere de få oaser, der er til stede. Ved siden af ​​dem gør små huse og et par moskeer det klart, at livet her ikke er specielt nemt, men endnu en gang gør vandet, hvad der syntes utænkeligt muligt. På denne vejstrækning trasker lastbilerne for at bringe materiale til byggepladserne (Sunrise er også under renovering). Det er naturligt at spørge, hvilke grunde der førte til at bygge et feriested på et så afsidesliggende sted, selv for dem, der har til hensigt at besøge Jabel Shams selv: elskere af ro vil helt sikkert blive belønnet. Vi lukker rundvisningen ved at følge op ad bakkevejen, og snart er vi tilbage i Bahla, nær hotellet, hvor vi overnattede. Lad os gå videre, lad os besøge Al Hamra at se gammel del, bygget med muddersten, men ubønhørligt i ruiner. Kun få håndværkere er tilbage, som har formået at restaurere nogle huse. Solen vil hamre de andre, indtil de smuldrer fuldstændigt, og returnerer murstenene til deres oprindelige jord. På dalbunden åbner en kæmpe palmelund.

Prikken over i'et af en pragtfuld dag ankommer kl Misfat al Abriyyn. Meddelt som en karakteristisk landsby i Omani-provinsen, takket være dens indbyggeres intelligens, har den formået at kombinere turisme, der er omhyggelig med at kombinere tilstedeværelsen af udlændinge med bevarelse af skikke og hjem. At det er en konservativ landsby kan ses umiddelbart ved at læse tegn som inviterer besøgende til at være klædt på med skuldre og knæ dækkede. Vi tager plads i det reserverede gæstehus, og befinder os foran et lille værelse lige så lille som det er intimt, føles det som at tage et skridt tilbage i tiden. Ejeren, Ahmed, giver os interessante oplysninger og viser os det ideelle sted at se solnedgangen: det er beliggende nær en cylindrisk tårn, på en eller anden måde når vi hende, mens der er et kvarter tilbage og alt har nu taget overhånd betændte farver. Vi forbliver tavse: alt omkring os ser ud til at tale i harmoni, som den brændende sfære reagerer på med varme toner. Misfat, under os, går i skygge, ligesom palmelunden nedenfor i et par minutter. Til sidst bliver vi også indhyllet i det og siger farvel til solen. Den sol, der frygtsomt gemte sig bag hvide slør i morges, steg derefter ihærdigt for at oplyse Wadi Ghuls vægge og oplyste denne store dag. Nu er der kun tilbage at spise middag med buffet: grillet tun, kylling, ratatouille, humus, yoghurt med auberginer og hvidløg til at kombinere med ris, salat og forskellige desserter, med urtete lavet af bjergurter, der er nyttige til fordøjelsen. Alt sammen skabt med sarte hænder på pensionatet og nydt på loggiaen over vores værelse, med udsigt over anden del af landet hvor moskeen ligger. Der er ingen wifi, da de seneste regnskyl har forårsaget skade på repeateren, men vi kommer nemt over det. Mærkeligt nok var nedbøren rigelig i år, og afgrøderne nød godt af det. Som bevis på, at klimaet ændrer sig, får vi at vide, at der er faldet op til en meter sne i bjergene i det nordlige Saudi-Arabien. Endnu en tur i landsbyen, ned i det Eden, der åbner sig lige nedenfor, hvor svage gadelamper oplyser vandet fra falaj, som strømmer ned for at vande køkkenhaver og haver. Den store palmelund er omgivet af stilhed og i stilhed vender vi tilbage til vores hjem.
Vores værelse, indrettet i pragtfuld lokal stil, med tidstypiske tæpper og besætninger, byder os velkommen som en alkove.