Wadi Bani Khalid og Sharqiya Sands

Morgen i Wadi Bani Khalid

Hurtig morgenmad på værelset og vi tog afsted da klokken var lidt over 7.30, hvor solen begyndte at stå varmt i horisonten. Sur om dagen - især på corniche - afslører nogle interessante træk, men især inden for området Khor Al Batar-broen (foto), hvor der er flere ting at se. Selve hængebroen er en slags miniature Brooklyn, men det er dhowormed eller udtørret af det lave hav, der gør stedet karakteristisk, samt værftet, hvor håndværkere, der er mestre i træbearbejdning, bygger de nye både. Vi kigger et øjeblik over hegnet og også her ser det ud til, at vi skal tilbage i tiden, hvor træbåde var reglen. På den anden side af lagunen ligger den Ayjah. Også her overgår det gamle langt det moderne, begrænset til nogle infrastrukturer. Og også her ser vi få mennesker omkring, en ro kun afbrudt af bølgerne, der slår ned på kysten. Vi finder et dominerende punkt, der kræver let klatring og giver os mulighed for at fortætte alle stedets skønheder til en enkelt udsigt. Vi kan ikke helt finde ud af, om det er en gammel minaret eller et udsigtstårn, det er overraskende, at der ikke er stier eller adgangsveje. Men nu er vi her, og der er kun tilbage at beundre den elastiske bro under os, Sur-kysten, fæstningsværket og Ayjah-fyret. De hvide huse spejler sig i solen, som om de lige var blevet malet om. Vi går forsigtigt ned, forsigtigt med ikke at vække blikket på en gammel kvinde, der passerer lige under os, og vi går til centrum af Ayjah, fra hvis fyrtårn vi vilkårligt kan observere det åbne hav og Sur-stranden. Også her er indtrykket af forladthed meget tydeligt: ​​få mennesker omkring og tilsyneladende tomme huse, i hvad der føles meget som en gammel fiskerby. De restaurerede offentlige bygninger og fortove føles som en sidste indsats for at forsøge at fastholde folk, samt bringe et par turister ind. Generelt skal det siges, at Oman først ser ud til at have opdaget turismen i nyere tid: Bortset fra de klassiske steder at besøge, mangler resten det minimum, der får den rejsende til at føle sig på et sted, der er udstyret til at være vært for ham, fra skiltene til butikkerne, der sælger souvenirs og slutter med forfriskningssteder, der har til formål at tilfredsstille ganerne hos dem, der er på ferie. Alt dette tilføjer yderligere point til vores allerede positive opfattelse af landet. Bare flyt et par kilometer væk, og du befinder dig i en kontekst, der udelukkende fokuserer på lokal handel, når ikke engang det.
Selvom vi straks kunne omdirigere ind i landet med en bekvem motorvej, der fører til Sharqiya Sands, tænkte vi, da vi organiserede turen, på at gå længere sydpå og udforske kysten op til Al Ashkarah. For at gøre dette skal du gennemrejse Ras al Hadd, beliggende på et forbjerg mellem Omanbugtens kyst og lagunen Khawr al Hajar, som vi når med en kort digression. Vi bydes velkommen af ​​en bred sandstrand og et glitrende hav. I alt dette pragtfulde intet ser vi en søvnig chauffør ombord på sin bil, som vi uden for mange forudsætninger spørger til, hvis han på dette tidspunkt tror, ​​det er muligt at finde en skildpadde, der er gået glip af turen til havet og stadig er omkring. Efter at have modtaget det negative svar, som vi forventede, vender vi tilbage til hovedvejen uden selv at gå til Ras al Jinz, som ligger få kilometer væk og er det udpegede sted for skildpaddernes rede. Da vi ikke havde fået særlig positiv feedback, da vi fandt det ubehageligt at forstyrre dyrene om natten ved at pege med fakler og forskellige lys mod dem, overbeviste vi os selv om, at det egentlig ikke var værd at se. Det faktum at være et af højdepunkterne, der frekventeres af en type turisme, der føres på konventionelle ruter, fik os til at give op (de indrømmer 200 pr. dag). Hvis vi havde mødt en på afstand, ville vi ikke have nægtet hende et skud. Det var der ikke, og det var fint: Vi forestiller os, at de svømmer frit i Golfen. Lige før krydset for at komme tilbage på hovedvejen tager vi en tur inde i landsbyen Ras al Hadd, en glemt landsby. Vi tiltrækkes frem for alt af fortet; efter at have gået rundt om den, virker den lukket for os, og vi er nu klar til at gå tilbage til bilen, da den lille dør, der er sat ind i den store trædør, åbnes, og derfra fortæller en dreng, at vi kan gå ind, hvis vi vil. Miljøet er som en westernfilm med runde tårne ​​på toppen af ​​væggene og et stort internt åbent rum. Dens restaurering er nu afsluttet, men det er ikke svært at forestille sig, hvordan livet kunne have været i dette øde land, mellem havets grænseløse herredømme og ørkenens. Inden afrejsen vil den unge værge, der oprindeligt kommer fra Bangladesh, tilbyde os en omansk kaffe ledsaget af fremragende datoer. Vi veksler et par ord med ham: han er her for at søge arbejde og formue. Vi siger farvel, som om vi havde kendt hinanden for evigt.

Næsten overalt ser vi blå tankvogne: det er pickup-trucks, der kører fra siloerne med vand til de forskellige landsbyer. Wells eksisterede engang, i dag er de erstattet af denne afgjort mere bekvemme service. Mens leveringen af ​​vand her repræsenterer en ekstraordinær begivenhed, skal den her foregå hele året rundt med et betydeligt energiforbrug, for at tillade folk ikke at forlade områder, hvor livet ellers ville være på dets grænser. De ses i så store mængder, at de i det væsentlige bliver en del af gademøbler.
Kystvejen fortsætter mod syd, hvor den løber langs med havet, ofte med stakke, der rager direkte ud i Det Arabiske Hav. Når den lukker sig indad, dukker kameler op (i virkeligheden er de dromedarer, da de kun har én pukkel), der græsser fredeligt i den sparsomme vegetation. For at forhindre deres flugt har nogle af dem deres forben bundet med et reb ved anklerne for at tvinge dem til kun at tage små skridt. Langs denne strækning er der ingen lande eller former for menneskeliv, det er ørkenen, der omfavner havet, to tilsyneladende flade og rolige verdener, der mødes på en strand, der ser ud til aldrig at ende. Efterhånden som vi fortsætter, begynder de første fiske-dhower at dukke op og derefter en funklende hvid flade: Det ligner et felt med diamanter, men i virkeligheden er der tale om naturlige saltpander, hvor havet har efterladt natriumchloridet, som solen har skilt fra vandet. Et syn, der virker som et fatamorgana.

Vi er endelig kl Al Ashkarah, intet turistet men en meget interessant hverdag. Fortøjet i havnen, så langt øjet rækker, er en utallig hær af dhows, kyndigt beskyttet af molen. Et fascinerende show, også her virker det som om vi lever i en tid der nu er forsvundet. Lige foran dette syn stopper vi et lille sted, hvis ejere virker forbløffede over synet af vores blege ansigter, der kommer ind for at smage noget. Vi vil ikke gå galt med at bestille en frugtjuice (i dag smager vi guava) med is, hvis tilberedning er lige så enkel, som den er naturlig. Frisk frugt blendes og is druknes i det. Ægtheden af ​​den første kombineres med den andens friskhed, alt sammen rig på næringsstoffer og tynger dig ikke ned, når du skal fortsætte rejsen siddende. Og faktisk er vi nu på vej mod nordøst på 35, en rute, som vi forestillede os fri for trafik, men som i stedet viser sig at være meget livlig set fra dette synspunkt. Omkranset af små, grønne buske midt i deres vegetation støder vi på et par byer undervejs, der har forter, som vi allerede har set de seneste dage, disse er Jalan Bani Bu Hassan e Bu Ali. Vi stopper først kl Al Kamil, hvor en skattejagt begynder for at finde aftenens overnatningssted.

 Men lad os først gå og se Wadi Bani Khalid. Når du har krydset Al Kamil, ender vejen i en vinkelret retning, hvor du skal vælge mellem Sur og Ibra; vi tager åbenbart den anden og kører cirka fyrre km på en ny motorvej, der stadig er ved at blive færdiggjort, vi går ud og rejser ad en smuk vej, der klatrer op i en sammenhæng af røde og grønne klipper (på grund af tilstedeværelsen af ​​kobber). Det bliver yderligere tredive km, nogle gange med stejle stigninger og lige så stejle nedkørsler på den anden side. Vi ankommer til en parkeringsplads, og herfra går vi halvanden kilometer op ad wadien, igen forbi vandpytter, hvor børn, og ikke kun, har det sjovt. Det eneste, vi skal gøre, er at gå et par hundrede meter for at bevæge os væk fra det antropiserede område og igen finde os selv i den dæmpede stilhed på bunden af ​​wadi. Vandet dukker op og forsvinder næsten mirakuløst, synker under jorden i lange stræk og dukker op igen i pragtfulde naturlige bassiner. Vi ankommer, hopper over åen et par gange, til et punkt, hvor kløften indsnævres og grotten åbner sig i klippen. Al Muqil. Indgangen er forholdsvis lille, og man skulle kravle for at se en mørk hule, som LP'en ikke fremhæver særligt. Vi tager derfor turen baglæns og beundrer den mængde vand, der ser ud til at flyde ud af ingenting. Alt sammen i en dalbund oversået med store kampesten og mure, der rejser sig som stenskyskrabere. Vegetationen er reduceret til et minimum, på grund af den stenede overflade, men også på grund af det faktum, at vi stadig er i bund af en flod, og når der er oversvømmelser, tager de alt væk. I ly af kampestenene støder vi på oleanderlignende planter. Når du når den nederste del af wadi, i Al Khalid, er det en symfoni af grønt givet af palmer og frodige afgrøder. Alt sammen som altid omgivet af tørre bjerge. Vi går tilbage op til bakken, vi rejste tidligere, og når eftermiddagen nu er sen, er vi tilbage i Al Kamil. Herfra for at nå ørkenlejren har vi nogle billeder ledsaget af beskrivelser sendt til os af manageren, men frem for alt to GPS-punkter, som han sendte os via WhatsApp. For at nå den første skal vi køre ad en sandvej omkranset af køkkenhaver, som vi på en eller anden måde vil lykkes med at vande; der er mange afvigelser, og i et par tilfælde befinder vi os uden for Maps-ruten og må træde tilbage. Med overraskelse når vi det punkt, som vi opdager ligger på en asfaltvej, men alt stemmer overens både med hensyn til koordinater og billeder. For at nå det sekund, spiller systemet os et dårligt puds: vi fortsætter ad samme vej, og da Maps fortæller os, at vi er ankommet, er vi i stedet midt i et par huse af fastboende beduiner. Vi forsøger at samtale, men deres engelsk er reduceret til nogle få ord. Vi skriver til lejren via WhatsApp, men det er ikke nemt at finde vej. En af de lokale ringer venligt til lejren, og han forstår i hvert fald, hvor han er; på dette tidspunkt tilbyder en anden at ledsage os ved også at stige på terrængående køretøj. Det går ud på at fortsætte tre km på asfaltvejen, dreje til højre ad en god grusvej midt i ørkenen i cirka ti minutter, og til sidst dreje til venstre en km på en sandet vej. Denne sidste vejkryds kræver et øjebliks eftertanke, da skiltet er placeret nøjagtigt i midten, og der er ingen indikationer om, hvilken retning man skal tage. Vi fik at vide, at det ikke var nødvendigt at tømme dækkene, og med 4x4'eren understøttet af et par bønner ankommer vi til lejren. I mellemtiden er vi vidne til en eventyrlig solnedgang, som vi nyder ved at holde et øje med den nedgående sol og et på vejen foran os. Efter en hjertelig velkomst kan vi ikke glemme, at vi har den indfødte med os (dejligt selvom vi kun deler nogle få ord, men ud fra det ser ud til, at han er kommet ud af en gyserfilm) med hjem. Vi vender tilbage, vi siger farvel, takker ham og denne gang vender vi tilbage til lejren alene, da mørket nu har indtaget ørkenen, og indgyder yderligere magi i en vild sammenhæng, knap nok oplyst af forlygterne. Vi tager endelig vores bungalow i besiddelse og giver os selv et øjebliks afslapning på et sted oplyst af fyrfadet, hvor der serveres te med lokale slik, som de har hældt dadeljuice på. Virksomheden tilhører en fransk familie, der ikke er i stand til at holde deres børn og et tysk par på afstand, alt sammen strengt med chauffører på slæb. Da vi ikke er kommet her for at opdage europæernes karakteristika, benytter vi lejligheden til at få en snak med den unge og venlige manager. Mohamed er en nordsudaneser fra Khartoum, hvor han studerede godt engelsk og har været i Oman i halvandet år. Lejrsæsonen slutter i april, hvor alt er lukket på grund af temperaturer, der kan nå op på 51°C, så der er ikke plads til turister. Han har tænkt sig at skifte job og gå hen og søge lykken i Nizwa eller andre steder. Omkring kl. 20.00 gør vi klar til aftensmad på en meget indbydende buffet: humus (det må ikke mangle og er altid velkommen), sauce med auberginer, grøntsager, BBQ med spyd, kylling med masala (man kan umiddelbart se det på den røde farve), bakura (kugler fyldt med mel og krydderier, mens de udenpå er pakket ind i stegte løg og stuffede løg, somosa). Det omanske køkken er meget rigt på krydderier, et tydeligt tegn på historisk udveksling med lande i det indiske område.