Oman og Emirater

Hvis du holder ørkensandet i din knytnæve, vil du ikke være i stand til at holde det. Hvis du lader din hånd stå åben, fyldes den med sand

(arabisk ordsprog)

To år efter Iran troede vi, at det var på tide at tage ud og se, hvad der var på den anden side af Golfen. Og her dukker de første forskelle op: Nogle kalder det Den Persiske Bugt, mens det for andre er Den Arabiske Bugt mod nord eller Oman-bugten efter Hormuz-strædet. Mens hukommelsen stadig er frisk, er vi bedre i stand til at opdage identiteter og forskelle mellem to ens, men ikke ligeværdige befolkningsgrupper, forbundet af den samme kultur, der er solidt forankret til religion og samtidig opdelt af historie, især nyere historie. Og det er især sidstnævnte, der markerer de mest slående kontraster: obskurantismen, der er i modsætning til et oplyst magtsyn, et folks betydelige fattigdom kontra en overflod, der ikke er prangende, men virkelig nydes. Alt sammen gjort endnu mere paradoksalt, hvis vi tænker på, at Iran flyder på olie, mens Oman har meget mere begrænsede ressourcer. Ibadi-religionen, der er baseret på en trofast traditionalisme, har haft en betydelig indflydelse på det daglige liv, såvel som på arkitektur og politiske strategier. Sultan Qaboos regerede i 50 år og bragte landet fra en næsten total middelalder tilbagestående til et udviklingsniveau, der var foreneligt med grundlæggende principper. Kræften dræbte ham i sidste måned, så meget, at flagene ved vores ankomst var på halv stang som et tegn på sorg og vil være det i 40 dage, indtil den 19. februar. Han vil sandsynligvis gå over i historien som sit lands velgører, elsket af det store flertal af befolkningen, som korrekt ser ham som den, der guidede Oman mod en afbalanceret civilisation. På tidspunktet for hans død havde familien tre dage til at udpege den nye sultan, ellers ville der være blevet åbnet en kuvert, hvori Qaboos udpegede sin arving: af respekt blev konvolutten straks åbnet, så hans ønsker blev respekteret. Den nye hersker hedder Haitham bin Tarek og annoncerede straks fortsættelsen af ​​sin forgængers politik. I en region, der er alt andet end let, og som har set de fleste af konflikterne i det sidste århundrede, er en holdning af ikke-indblanding og mægling mere end ønskelig, i det væsentlige et eksempel for hele den mellemøstlige kontekst, revet af religiøse og hegemonistiske opdelinger. Omans delikate og vigtige mæglingsarbejde ser derfor ud til at fortsætte.
Oman har faktisk været i stand til at kombinere økonomisk tilgængelighed med ikke-overdrevne udviklingskriterier, som det er sket i andre nabolande, og tilfredsstille befolkningens behov uden at forvrænge den ædle fortid. En historie, der går fra Sinbad, den legendariske sømand fra de arabiske nætter, til en stærk merkantil tradition, der er mulig takket være landets strategiske geografiske position, der passerer gennem beduinernes ihærdighed i at overleve i en natur, der er gjort fjendtlig af ørkenen og varmen.
Oman nyder godt af olierigdomme, men i et afgjort mindre omfang end sine fætre på den arabiske halvø, ikke desto mindre har det været i stand til at investere udbyttet intelligent, hvilket begrænser spild og ekstravagance. Det er kun på en 19. plads i producentranglisten, med en tiendedel af Saudi-Arabien og en tredjedel af UAE, bare for at blive i regionen. Sultanens fremsyn kombineret med økonomisk balance har ført til store fremskridt i løbet af de sidste par årtier. Vanskelighederne kom med den globale krise i 2008, hvor landet i løbet af en ekspansiv økonomisk politik (i Dubai gik det endnu værre og emiratet risikerede konkurs) måtte bremse på udgifterne og under alle omstændigheder i nogle år har befundet sig med et budgetunderskud. Det ville have været vanskeligt at fjerne privilegier i betragtning af den vane, som indfødte omaniere (ca. 40%) lever under komfortable forhold garanteret af staten.

Fra synspunktet sociale vi vil i bund og grund se mænd gå rundt, kvinderne - selvom de ikke giver indtryk af at leve adskilt - ser ud til at leve i deres egen verden, og ud af ti mennesker, vi møder på gaden, er mindst 8, hvis ikke 9, mænd. Alle klædt i det typiske sorte kloster og deres hoveder dækket af et tørklæde af samme farve, ses damerne normalt i grupper med hinanden eller alene. Det er sjældent, undtagen under picnics eller festlige udflugter, hvor hele familien deltager, at se dem i selskab med en mand, selv manden. Og selv på kølige aftener er det ikke ualmindeligt, at grupper af kvinder sidder og chatter med hinanden på græsset i parkerne, med en anden gruppe mænd ikke langt væk. Disse ses ofte på legepladsen med deres børn eller gør indkøb, et tegn på, at de ikke er uinteresserede i familiemæssige aspekter, ja, man får en følelse af, at kvinder nyder respekt, så meget, at chikane og vold mod kvinder bliver hårdt retsforfulgt. Selv under køreskolen er eleverne kun ledsaget af kvindelige instruktører. I sidste ende får man indtryk af parallelle liv, der kun mødes og flettes sammen i den hjemlige sfære. Med hensyn til måden, de klæder sig på, er nogle kvinder med burkhaer en undtagelse, i klar kontrast til piger fra hovedstaden klædt i jeans med et tydeligt vestligt præg. Generelt bærer mænd også en helt hvid tunika (dishdasha eller tobe) med en mønstret kalot. Selv fra et kromatisk synspunkt kunne skelnen mellem mænd og kvinder ikke være større. Reglerne, der gælder for lokalbefolkningen, gælder kun for udlændinge: mænd og kvinder skal klæde sig på, der dækker deres skuldre og knæ (en regel, der er mere iagttaget i provinserne, mindre i Muscat), men kvinder er ikke forpligtet til at bære slør undtagen inden for tilbedelsessteder.

Den omaniere de er generelt meget diskrete mennesker: slet ikke larmende, de forbeholder sig aldrig nysgerrige eller irriterede blikke, men ikke engang blink. Hvis de bliver bedt om information eller nysgerrighed, fremstår de tilgængelige og er venlige og generøse med enhver form for hjælp. Forvent dog ikke, at de tager det første skridt i at hilse på en udlænding, med sjældne undtagelser og hovedsageligt fra børn, måske efterfulgt af de ældre senere.

Der er en vane blandt mænd med at give hånd, selv når de ser hinanden for første gang og måske bare bede om gadeinformation: For dem betyder denne lejlighed også et møde, der skal besegles med et håndtryk. Vi har ikke set ham bede om eller gøre gestus med kvinder.
Uanset hvilke regler for påklædning og adfærd, der pålægges af uskrevne regler, bemærker vi, at alle går meget op i personlig pleje. Udover at se velplejede mennesker, bemærker vi det også i den massive tilstedeværelse af barberer (især for mænd) og herrer/damer, der skræddersy (butikker, der producerer og sælger skræddersyet tøj). Af disse ser der næsten ud til at være en inflation, i Seeb vil vi tælle 14 på begge sider på kun 200 meter vej. Det er tilbage at se, hvordan alle kan drive forretning.
En særlig funktion, der umiddelbart fanger øjet i konstruktionstype af husene er repræsenteret af den høje perimetermur bygget få meter fra huset, for at omringe det, men også for at lukke det som hashaerne i Mongoliet, næsten som om den hjemlige sfære skulle repræsentere et sted, hvorfra man ikke kan se ud og ikke ses. Dette er allerede blevet bemærket i nogle byer i Namibia, hvor der dog er åbenlyse sikkerhedsrisici. Her er kriminalitetsraten blandt de laveste i verden, og vi mener, at den snarere er knyttet til en beduinkultur, der sigter på at afgrænse ejendom samt en atavistisk form for privatliv. Det skal på ingen måde glemmes, at hele landet indtil 1970 levede i en sammenhæng lukket for resten af ​​verden; sandsynligvis var der noget arv tilbage i bygningsformen, ikke i befolkningens sind.
Le butiksskilte de har altid skrifter på både arabisk og engelsk. Vi undrer os over hvorfor, i betragtning af at det er en vane, der kan findes overalt, uanset stedets turistattraktion. Det er derfor ikke grunden: I stedet giver vi svaret ved at tro, at mere end halvdelen af ​​befolkningen kommer fra andre lande og normalt ikke har et særligt højt uddannelsesniveau, tænk bare på de pakistanere, indere eller bangladeshere, der kommer hertil for at udføre de mest ydmyge jobs. Man kan bestemt ikke forvente, at de taler arabisk, så engelsk bliver den eneste måde at gøre sig forståelig på, i hvert fald med hensyn til tegn. Det siger meget om de vanskeligheder med tilpasning og integration, der venter indvandrere fra fattige områder.

Apropos mad, oplever du et varieret og velafbalanceret køkken: Udover den fremragende fisk, nydt både frisk og dehydreret i flere typer madlavning (grillet, stuvet, stegt, carpaccio), finder vi fremragende kylling, oksekød og lam. Grøntsagerne, forskellige og tilbudt rå eller kogte, ledsager de andre retter med smag og fantasi. Desserterne er fremragende, ofte lavet med en overvægt af dadler (et sandt symbol på Oman) og/eller pistacienødder. Honning produceres i gode mængder, ligesom te og lænd, ofte smagt til med velsmagende og velduftende krydderier som kanel, ingefær og kardemomme. Sidstnævnte bruges meget til at tilberede en beskidt vandfarvet kaffe med en knap mærkbar smag: men det er bedre ikke at fortælle de lokale, fordi det repræsenterer en stolthed. Produktionen af ​​safran er også meget god. Vi vil også smage nogle fremragende lokalt producerede oste. Grøntsager kan være meget små (auberginer eller peberfrugter) eller meget større, end vi er vant til, for eksempel kål og græskar. Frugten tilbydes med uforglemmelig mango, granatæble, bananer og papaya. Ofte brugt til tilberedning af velsmagende og forfriskende frisk juice, også brugt til at ledsage måltider: citron-mynte, med citron og limejuice tilsat mynte, vil være vores favorit til at slukke vores tørst!
Desværre om emnet miljøfølsomhed Oman har stadig meget plads til forbedring. Udover det affald, der efterlades næsten overalt, ville der også være noget at sige om byplanlægningen. Det ser ud til, at der ikke er nogen masterplan, så husene bygges, hvor det er bekvemt, i afstande og i linjeføringer, der tilsyneladende ikke følger nogen logik. Dette har åbenbart en atavistisk oprindelse: for eksempel i Qalat og Al Ajyah laver gaderne ægte slalom mellem de firkantede huse bygget for århundreder siden med muddersten og dækket af mudder. Knap en bil kører forbi, og du skal være meget opmærksom på, hvem der dukker op, når du drejer umiddelbart bag muren.
Rejser til Oman det er ikke så svært, du skal bare tilpasse den kreative italienske kørestil til en anden form for typisk arabisk kreativitet, og du er færdig, lettet af motorveje også udstyret med 6 eller 7 baner. Blinklysene ser ud til at være valgfrie, som kan bruges efter førerens skøn, alt sammen i en sammenhæng med respekt mellem chauffører. Det måske værste aspekt ved vejsystemet er den utilstrækkelige tilstedeværelse af vejskilte til at give retning mod byer eller steder af turistinteresse. Vi skal være forsigtige, især i mindre urbaniserede områder. I sådanne tilfælde er GPS en meget nyttig ven.
engelsk det er ret udbredt, og en overraskende vilje hos de lokale til at hjælpe udlændingen, ved at bruge gestussprog for at kompensere for en begrænset beherskelse af sproget, gør rejsen meget mere afslappende. Hvis du så vil undvære afslapning for at se mere, vil de mange forskellige besøgte steder gavne dig.
Fra synspunktet økonomisk landet er meget dyrt, selvom alt kan synes berettiget. For at komme ud af de rene turistkredsløb har du brug for en 4x4, mens overnatning ofte ikke er rigeligt, et tegn på kontrolleret turisme, som stadig er i sin vorden. Måltider har på den anden side ringe indflydelse, ligesom brændstof naturligvis gør.
Vedrørende brændstof, selvfølgelig er priserne decideret lavere end europæiske og distributørerne (Omanoil, Shell, Al Maha) sælger benzin for ca. 0,21 OMR/lt (ca. € 0,50/lt), mens diesel kun bruges til tankning af lastbiler. Lignende situation i Emiraterne

Grænserne på vejen varierer og ser ud til at være i strid med vores standarder. På nogle motorveje er det tilladt at køre med 140 km/t, men normalt er det 120, hvilket ofte ikke respekteres. Den samme hastighed er overraskende tilladt på den travle motorvej, som repræsenterer Muscats rygrad, bortset fra nogle strækninger ved 100. I boligområder er den fortsat på 50/60 km/t. forstærket af hyppige bump, der nogle gange er placeret et par tiere meter fra hinanden, som næsten tvinger den rejsende til at stoppe. Selvom det ikke er en særlig behagelig metode, er den i sidste ende uden tvivl effektiv. Der er mange fartkameraer på motorvejene og det er svært at forstå om de virkelig virker eller ej, man tilpasser sig at rejse lidt ud over grænserne som de lokale gør. Energiproduktion er ikke et problem, alle veje - selv de, der fører til de afsidesliggende landsbyer i Hajar - har offentlig belysning. Dette bør også tolkes som et tegn fra sultanen om at holde folk bundet til deres hjemsted og begrænse urbanisering, et reelt problem på globalt plan.

Le biler de er overvejende japanske fabrikater, såvel som nogle kraftige tyskere af en slags, vi sjældent ser på vores veje. De, der ikke har store midler, køber en kinesisk bil eller rejser med offentlig transport.
Både i Oman og i De Forenede Arabiske Emirater bemærker vi det særlige ved trafiklys: disse er normalt placeret i krydset mellem store arterier med ikke mindre end 3 eller 4 vejbaner. Den grønne skyder individuelt for retningssans, mens de tre andre forbliver stationære. På denne måde kommer alle frem og behøver ikke vige efter, i nogle tilfælde har fodgængere en femte omgang specielt til dem. De holder længe, ​​og selvom ventetiden er lang, når grønt lys tændes, kommer der enormt mange køretøjer forbi.
Le stikkontakter De er engelsk type, du skal bruge adapteren til den engelske type med tre firkantede poler. Kreditkort accepteres men ikke på små hoteller eller restauranter, et 5Gb SIM-kort koster 5 OMR for en gyldighed på 10 dage.