Omã e Emirados

Se você segurar a areia do deserto com a mão, não conseguirá segurá-la. Se você deixar a mão aberta ela vai encher de areia

(provérbio árabe)

Dois anos depois do Irão, pensámos que era altura de ir ver o que havia do outro lado do Golfo. E aqui surgem as primeiras diferenças: alguns chamam-lhe Golfo Pérsico, enquanto para outros é o Golfo Pérsico, a norte, ou o Golfo de Omã, depois do Estreito de Ormuz. Enquanto a memória ainda está fresca, podemos descobrir melhor as identidades e diferenças de duas populações semelhantes, mas não iguais, ligadas pela mesma cultura firmemente ancorada na religião e ao mesmo tempo divididas pela história, especialmente pela história recente. E é este último em particular que marca os contrastes mais marcantes: o obscurantismo que se opõe a uma visão esclarecida do poder, a pobreza substancial de um povo versus uma opulência que não é ostentosa, mas verdadeiramente apreciada. Tudo se torna ainda mais paradoxal se considerarmos que o Irão flutua no petróleo enquanto Omã tem recursos muito mais limitados. A religião Ibadi, baseada num tradicionalismo convicto, teve um impacto significativo na vida quotidiana, bem como na arquitectura e nas estratégias políticas. O Sultão Qaboos reinou durante 50 anos, tirando o país do atraso de uma Idade Média quase total para um nível de desenvolvimento compatível com os princípios fundamentais. O câncer o matou ainda no mês passado, tanto que quando chegamos as bandeiras estavam a meio mastro em sinal de luto e assim permanecerão por 40 dias, até 19 de fevereiro. Provavelmente ficará para a história como o benfeitor do seu país, querido pela grande maioria da população, que corretamente o vê como aquele que guiou Omã rumo a uma civilização equilibrada. No momento da sua morte a família tinha três dias para nomear o novo Sultão, caso contrário teria sido aberto um envelope no qual Qaboos nomeava o seu herdeiro: por respeito o envelope foi imediatamente aberto para que os seus desejos fossem respeitados. O novo governante chama-se Haitham bin Tarek e anunciou imediatamente a continuação das políticas do seu antecessor. Numa região nada fácil, que assistiu à maior parte dos conflitos do século passado, uma atitude de não ingerência e de mediação é mais do que desejável, essencialmente um exemplo para todo o contexto do Médio Oriente, dilacerado por divisões religiosas e hegemónicas. O delicado e importante trabalho de mediação de Omã parece, portanto, destinado a continuar.
Omã conseguiu, de facto, combinar a disponibilidade financeira com critérios de desenvolvimento não excessivos, como aconteceu noutros países vizinhos, satisfazendo as necessidades do povo sem distorcer o nobre passado. Uma história que vai de Sinbad, o lendário marinheiro das Mil e Uma Noites, a uma forte tradição mercantil possível graças à posição geográfica estratégica do país, passando pela tenacidade beduína em sobreviver numa natureza hostilizada pelo deserto e pelo calor.
Omã desfruta de riquezas petrolíferas, mas numa extensão decididamente menor do que os seus primos da Península Arábica, mas tem sido capaz de investir os lucros de forma inteligente, limitando o desperdício e a extravagância. Está apenas na 19ª posição no ranking de produtores, com um décimo da Arábia Saudita e um terço dos Emirados Árabes Unidos, só para ficar na região. A visão do Sultão, combinada com o equilíbrio económico, levou a avanços gigantescos ao longo das últimas décadas. As dificuldades surgiram com a crise global de 2008, quando, no decurso de uma política económica expansionista, o país (no Dubai as coisas pioraram ainda mais e o emirado arriscou a falência) teve de abrandar os gastos e, em qualquer caso, durante alguns anos encontrou-se com um défice orçamental. A remoção de privilégios teria sido difícil, dado o hábito dos nativos de Omã (cerca de 40%) de viver em condições confortáveis ​​garantidas pelo Estado.

Do ponto de vista sociais veremos essencialmente homens a passear, as mulheres - embora não dêem a impressão de viverem segregadas - parecem viver num mundo próprio e de cada dez pessoas que encontramos na rua pelo menos 8, senão 9, são homens. Todas vestidas com a típica abadia preta e com a cabeça coberta por um lenço da mesma cor, as senhoras costumam ser vistas em grupos umas com as outras ou sozinhas. É raro, exceto durante piqueniques ou excursões festivas em que participa toda a família, vê-los na companhia de um homem, até mesmo do marido. E mesmo nas noites frias, não é incomum que grupos de mulheres conversem entre si na grama dos parques, com outro grupo de homens não muito longe. Estas são muitas vezes vistas no parque infantil com os filhos ou a fazer compras, sinal de que não estão desinteressadas pelos aspectos familiares; aliás, tem-se a sensação de que as mulheres gozam de respeito, tanto que o assédio e a violência contra as mulheres são duramente processados. Mesmo durante a autoescola, os alunos são acompanhados apenas por instrutoras. Em última análise, tem-se a impressão de vidas paralelas que se encontram e se entrelaçam apenas na esfera doméstica. No que diz respeito à forma de vestir, algumas mulheres com burkhas são uma exceção, em claro contraste com as meninas da capital vestidas com jeans com nítida marca ocidental. Geralmente, os homens também usam uma túnica inteiramente branca (dishdasha ou tobe) com um solidéu estampado. Mesmo do ponto de vista cromático, a distinção entre homens e mulheres não poderia ser maior. As regras válidas para os locais aplicam-se apenas aos estrangeiros: homens e mulheres devem vestir-se cobrindo os ombros e joelhos (regra mais observada nas províncias, menos em Mascate), mas as senhoras não são obrigadas a usar véu, exceto dentro dos locais de culto.

O Omã geralmente são pessoas muito discretas: nada barulhentos, nunca reservam olhares curiosos ou irritados, mas nem mesmo piscadelas. Se solicitados por informação ou curiosidade, mostram-se disponíveis e são gentis e generosos com qualquer tipo de ajuda. Porém, não espere que eles dêem o primeiro passo para cumprimentar um estrangeiro, com raras exceções e principalmente por parte de crianças, talvez seguidas posteriormente pelos mais velhos.

Há entre os homens o hábito de apertar a mão mesmo quando se vêem pela primeira vez e talvez apenas pedir informações sobre a rua: para eles esta ocasião significa também um encontro a ser selado com um aperto de mão. Não o vimos pedir ou fazer o gesto com as mulheres.
Independentemente das regras de vestimenta e comportamento impostas por regras não escritas, percebemos que todos se preocupam muito com os cuidados pessoais. Além de vermos pessoas bem arrumadas, notamos isso também na presença massiva de barbeiros (principalmente masculinos) e de alfaiataria masculina/senhora (lojas que produzem e vendem roupas sob medida). Destes quase parece haver uma inflação, em Seeb contaremos 14 de ambos os lados em apenas 200 metros de estrada. Resta saber como todos podem fazer negócios.
Uma característica particular que chama imediatamente a atenção no tipo de construção das casas é representada pelo alto muro perimetral construído a poucos metros da casa, para cercá-la, mas também para fechá-la, como os hashas na Mongólia, quase como se a esfera doméstica devesse representar um lugar de onde não olhar para fora e não ser visto. Isto já foi notado em algumas cidades da Namíbia, onde, no entanto, existem riscos de segurança óbvios. Aqui a taxa de criminalidade está entre as mais baixas do mundo e pensamos que está bastante ligada a uma cultura beduína que visa delimitar a propriedade, bem como a uma forma atávica de privacidade. Não se deve esquecer de forma alguma que até 1970 todo o país vivia num contexto fechado ao resto do mundo; provavelmente algum legado permaneceu na forma do edifício, e não nas mentes da sua população.
Le placas de loja eles sempre têm escritos em árabe e em inglês. Perguntamo-nos porquê, visto que é um hábito que pode ser encontrado em todo o lado, independentemente do atrativo turístico do local. Esta não é, portanto, a razão: em vez disso, damos a resposta pensando que mais de metade da população vem de outros países e normalmente não tem um nível de educação particularmente elevado, basta pensar nos paquistaneses, indianos ou bangladeshianos que chegam aqui para fazer os trabalhos mais humildes. Você certamente não pode esperar que eles falem árabe, então o inglês se torna a única maneira de se fazer entender, pelo menos em termos de caracteres. Isto diz muito sobre as dificuldades de adaptação e integração que aguardam os imigrantes provenientes de zonas pobres.

Falando em comida, deparamo-nos com uma gastronomia variada e equilibrada: ao lado do excelente peixe, apreciado tanto fresco como desidratado em vários tipos de cozinhados (grelhado, guisado, frito, carpaccio), encontramos excelentes frango, vaca e borrego. Os legumes, variados e oferecidos crus ou cozidos, acompanham os restantes pratos com sabor e imaginação. As sobremesas são excelentes, muitas vezes confeccionadas com predominância de tâmaras (verdadeiro símbolo de Omã) e/ou pistácios. O mel é produzido em boas quantidades, assim como o chá e o lombo, muitas vezes aromatizados com especiarias saborosas e perfumadas como canela, gengibre e cardamomo. Este último é muito utilizado para preparar um café sujo, cor de água e de sabor quase imperceptível: mas é melhor não contar aos cariocas porque representa um motivo de orgulho. A produção de açafrão também é muito boa. Também provaremos alguns excelentes queijos produzidos localmente. Os vegetais podem ser muito pequenos (berinjela ou pimentão) ou muito maiores do que estamos acostumados, por exemplo repolho e abóbora. A fruta é oferecida com os inesquecíveis manga, romã, banana e mamão. Muito utilizado na preparação de saborosos e revigorantes sumos frescos, também utilizados para acompanhar as refeições: limão-hortelã, com sumo de limão e lima com adição de hortelã, será o nosso preferido para matar a sede!
Infelizmente sobre o assunto sensibilidade ambiental Omã ainda tem muito espaço para melhorias. Além do lixo deixado em quase todos os lugares, também haveria algo a dizer sobre o planejamento urbano. Parece que não existe um plano diretor, por isso as casas são construídas onde é conveniente, em distâncias e alinhamentos que aparentemente não seguem nenhuma lógica. Isto tem evidentemente uma origem atávica: por exemplo, em Qalat e Al Ajyah as ruas fazem verdadeiros slaloms entre as casas de planta quadrada construídas há séculos com tijolos de barro e cobertas de lama. Quase não passa um carro e é preciso prestar muita atenção em quem aparece ao virar logo atrás do muro.
Viajar para Omã não é tão difícil, basta adaptar o estilo criativo de condução italiano a uma forma diferente de criatividade tipicamente árabe e pronto, facilitado por rodovias também equipadas com 6 ou 7 faixas. Os indicadores de direção parecem ser um opcional a ser utilizado a critério do motorista, tudo num contexto de respeito entre os motoristas. Talvez o pior aspecto do sistema rodoviário seja a presença insuficiente de sinalização rodoviária para orientar as cidades ou locais de interesse turístico. Precisamos ter cuidado especialmente em áreas menos urbanizadas. Nesses casos, o GPS é um amigo muito útil.
Inglês é bastante difundido e a surpreendente disponibilidade dos locais em ajudar o estrangeiro, utilizando a linguagem gestual para compensar o domínio limitado da língua, torna a viagem muito mais relaxante. Se você quiser ficar sem relaxar para ver mais, a variedade de lugares visitados irá beneficiá-lo.
Do ponto de vista econômico o país é muito caro, mesmo que tudo pareça justificado. Para sair dos circuitos puramente turísticos é necessário um 4x4, enquanto o alojamento muitas vezes não é abundante, sinal de um turismo controlado que ainda está nos seus primórdios. As refeições, por outro lado, têm pouco impacto, assim como obviamente o combustível.
Em relação ao combustível, obviamente os preços são decididamente inferiores aos europeus e os distribuidores (Omanoil, Shell, Al Maha) vendem gasolina por aprox. 0,21 OMR/lt (aproximadamente 0,50 €/lt), enquanto o gasóleo é utilizado apenas para reabastecer camiões. Situação semelhante nos Emirados

Os limites da estrada variam e parecem ser inconsistentes com nossos padrões. Em algumas autoestradas é permitido circular a 140 km/h, mas normalmente é de 120, o que muitas vezes não é respeitado. A mesma velocidade é surpreendentemente permitida na movimentada via expressa que representa a espinha dorsal de Mascate, exceto em alguns trechos a 100. Em áreas residenciais permanece em 50/60 km/h. reforçado por saliências frequentes localizadas por vezes a algumas dezenas de metros umas das outras que quase obrigam o viajante a parar. Embora não seja um método particularmente agradável, no final é sem dúvida eficaz. Existem muitos radares nas rodovias e é difícil entender se eles realmente funcionam ou não, você se adapta a viajar um pouco além dos limites como fazem os cariocas. A produção de energia não é um problema, todas as estradas – mesmo as que levam às aldeias remotas de Hajar – têm iluminação pública. Isto também deve ser interpretado como um sinal do Sultão para manter as pessoas ligadas aos seus locais de origem e limitar a urbanização, um problema real a nível global.

Le carros eles são de fabricação esmagadoramente japonesa, assim como alguns alemães poderosos, de um tipo que raramente vemos em nossas estradas. Quem não tem muito dinheiro compra um carro chinês ou viaja de transporte público.
Tanto em Omã como nos Emirados Árabes Unidos notamos a particularidade dos semáforos: normalmente são colocados no cruzamento de grandes artérias com pelo menos 3 ou 4 faixas. O verde atira individualmente para ter senso de direção, enquanto os outros três permanecem estacionários. Desta forma todos avançam e não precisam ceder, em alguns casos os pedestres têm uma quinta curva especialmente para eles. Duram muito tempo e mesmo que as esperas sejam longas, quando acende o sinal verde passa uma enorme quantidade de veículos.
Le tomadas elétricas Eles são do tipo inglês, você precisa do adaptador para o tipo inglês com três pólos quadrados. Cartões de crédito são aceitos, mas não em pequenos hotéis ou restaurantes. Um cartão SIM de 5 Gb custa 5 OMR com validade de 10 dias.