Jebel Shams

Jebel Shams

O hotel desta noite incluía um apartamento inteiro, que usamos minimamente. Pequeno-almoço no quarto com chá e doces adquiridos ontem à noite numa pastelaria. As sobremesas são uma verdadeira delícia (principalmente as de pistache) e nem pensamos em trocá-las por um croissant.

O destino de hoje é um dos pontos de maior interesse paisagístico de todo Omã, Jebel Shams, a “montanha do sol”, nos Hajars Ocidentais. Às 7h30 estamos de partida, o dia está ligeiramente sombrio, há nuvens muito ligeiras e esperamos uma melhoria. Contornamos a parte inferior do Wadi Ghul, com o cidade pequena do mesmo nome rodeado por palmeiras. O sol ligado rochas avermelhadas assume um significado totalmente diferente. A subida é uma mistura de asfalto bom, seguida de uma estrada de terra mais que decente, outro trecho de asfalto e por fim uma pista de carrinhos onde o 4x4 se torna muito útil. Vemos alguns sedãs normais com a intenção de contornar as dificuldades do percurso e certamente não queremos encontrá-los na próxima locação. É cedo e ainda não há muitas pessoas por perto. Existem alguns ponto de vista que se abre Grand Canyon da Arábia e percebemos o quão impressionante isso é fratura na terra, tem um quilômetro de profundidade, com saltos assustadores. Estamos agora a 3.000 metros acima do nível do mar, que é o pico mais alto de Omã, mas do ponto de vista do montanhismo não há glória, pois é possível chegar lá de carro.

Em direção a Jebel Shams

 Chegamos ao pequeno conjunto de casas onde termina a estrada, estacionamos sem problemas Al Kithaim e partimos para o Caminhada na varanda, o céu já ficou totalmente azul, as estratificações estão provavelmente ligadas à evaporação do orvalho noturno, devido à humidade que caracteriza as noites nas zonas desérticas. O caminho é algo único no seu género, pois passa com subidas e descidas a meio do canyon, posicionando-nos com parte do abismo perpendicular acima das nossas cabeças e outra centenas de metros sob os nossos pés. Um estreito se abre diante de nós fita de terra e pedras sem dificuldade, ligeiramente íngremes mas não particularmente perigosas. No entanto, se você tropeçar ou sofrer de tontura, a palavra game over aparece imediatamente. Caminhando em bom ritmo, mas sem abrir mão de observar o espetáculo que se abre diante de nós, fotografando e filmando em abundância, levamos uma hora para chegar a um lugar que nossa imaginação nem conseguiu criar. Quando a parede cria uma cavidade comparável a um grande C e é criada uma clareira com não mais de dez metros de largura, as pedras bem empilhadas de casas simples; logo além há deuses terraços que no passado fornecia colheitas para aqueles que ali viviam. Porém, nenhum de nós teria coragem de cuidar do jardim diante de tanta exposição. Basta um deslize ou um pé errado e o salto no vazio de pelo menos trezentos metros está garantido. Algumas cabras eles andam por aí olhando para nós com curiosidade, perguntando uns aos outros o que estamos fazendo ali. Deambulando pelas humildes construções de pedra vemos restos de chaminés (as noites não devem ser muito quentes a esta altitude) e descobrimos o motivo que tornou possível o povoamento a partir de uma gota de água que caía da parede. Algumas gotas contínuas caem, agora como no passado, possibilitando uma vida difícil junto com alguns vegetais e leite/carne de cabra. Essas casas estão desabitadas há algum tempo, mas nunca paramos de nos perguntar quais seriam os motivos que levaram os humanos a se instalarem em um lugar tão inóspito. Não conseguimos obter uma resposta, mesmo perguntando a alguns moradores locais que falam inglês. Resta imaginar pessoas em fuga, que tinham motivos para se esconder e um lugar como esse certamente pode ser uma passagem, já que ninguém chega lá por acaso. Junto ao pequeno povoado, um pequeno terreno plano com algumas árvores proporciona um espaço agradável para sentar à sombra fresca, lanchar e conversar. Quem sabe se os habitantes já pararam aqui, quem sabe o que contaram uns aos outros. Regressamos pelo mesmo caminho, com os olhos atentos onde os nossos pés deverão aterrar, mas com a mesma atenção perscrutando o horizonte de pedra com esta enorme bacia no meio. Entretanto, o parque de estacionamento encheu, como adivinhámos pelas pessoas que conhecemos enquanto caminhávamos no regresso. Tentamos novamente encontrar praias tranquilas e nos deparamos com elas fazendo um passeio não planejado: enquanto fazemos uma nova parada no mirante localizado logo acima do caminho, puxamos conversa com um guia local que atende dois italianos entediados e ocupados demais tirando selfies e outras fotos um do outro. O homem entende que estamos ali para admirar e compreender a natureza circundante, não para nós mesmos; portanto, começa a fornecer-nos uma série de informações úteis, aconselhando-nos, por exemplo, a seguir o percurso circular de Krub e Al Marrat. Ele diz que a estrada está em boas condições, mas fica estreita em alguns lugares e não há muita vida por ali. Graças às suas informações e aos meios proporcionados pela tecnologia experimentamos a aventura. Quando termina a estrada de terra e começa o primeiro troço asfaltado, em vez de descermos para o vale viramos à direita para subir até onde a estrada desce a colina: à direita, em direcção ao cume de Jebel Shams, é uma zona militar, portanto sem acesso. Seguindo em frente você desce até Krub, um enxame de casas pobres sem nada ao seu redor. No total teremos que percorrer cerca de quarenta km mas depois de apenas 6 ficamos a pensar se não seria mais conveniente regressar. A estrada fica empoeirada e íngreme, acima de tudo não há ninguém por perto. Esperamos fervorosamente que ninguém venha ao contrário. O veículo todo-o-terreno é um verdadeiro alpinista e compensa a nossa falta de experiência: nas subidas conseguimos razoavelmente bem a pé, de esqui ou de bicicleta de montanha, mas não estamos muito familiarizados com o carro. Aos poucos a estrada se achata, mas neste ponto o vazio se abre abaixo de nós. Descemos a colina novamente na direção de Al Marrat (a 15 km) e aqui a música muda. Temos sempre que ter cuidado mas podemos relaxar por um momento e desfrutar do esplêndido panorama, com magníficas tufos de verde que aparecem onde a água consegue canalizar. Também aqui não vemos vivalma mas a aldeia tem casas decididamente mais bonitas, até nos perguntamos porquê, pequenos arbustos à beira da estrada explodem em flores multicoloridas, a primavera faz-se sentir. Seguimos em direção ao Sunrise Resort, um ninho de águia ao qual só se chega em veículo todo-o-terreno, e depois novamente. Não há ninguém lá e teríamos prazer em pedir confirmação sobre qual rota seguir. A certa altura chega um garoto simpático com sotaque indiano e nos diz que temos que descer do ônibus encruzilhada localizado alguns quilômetros a jusante. Chegando ao local descemos a colina e avistamos ao longe a estrada que sobe, por isso descemos com calma, parando de vez em quando para fotografar os poucos oásis presentes. Ao lado deles, pequenas casas e algumas mesquitas deixam claro que a vida aqui não é particularmente fácil, mas mais uma vez a água torna possível o que parecia impensável. Neste trecho da estrada os caminhões caminham para levar material até os canteiros de obras (o Sunrise também está em reforma). É natural perguntar quais os motivos que levaram à construção de um resort num local tão afastado, mesmo para quem pretende visitar a própria Jabel Shams: os amantes da tranquilidade serão certamente recompensados. Encerramos o passeio circular entrando na estrada ascendente e logo estamos de volta a Bahla, perto do hotel onde pernoitamos. Vamos mais longe, vamos visitar Al Hamra para ver o parte antiga, construída com tijolos de barro, mas inexoravelmente em ruínas. Restam apenas alguns artesãos que conseguiram restaurar algumas casas. O sol martelará os outros até que desmoronem completamente, devolvendo os tijolos ao solo nativo. No fundo do vale abre-se um enorme palmeiral.

A cereja do bolo de um dia esplêndido chega Misfat al Abriyyn. Anunciado como um aldeia característica da província de Omã, graças à inteligência dos seus habitantes, conseguiu aliar um turismo que tem o cuidado de aliar a presença de estrangeiros à preservação dos costumes e das habitações. Que se trata de uma aldeia conservadora pode ser constatado imediatamente pela leitura do sinais que convidam os visitantes a se vestirem com ombros e joelhos cobertos. Sentamo-nos na pousada reservada e nos encontramos diante de um quartinho por mais pequeno que seja íntimo, é como voltar no tempo. O proprietário, Ahmed, dá-nos informações interessantes, além de nos indicar o local ideal para ver o pôr do sol: fica perto de uma torre cilíndrica, de alguma forma conseguimos alcançá-la enquanto falta um quarto de hora e agora tudo assumiu o controle cores inflamadas. Permanecemos em silêncio: tudo ao nosso redor parece falar em harmonia à qual a esfera ígnea responde com tons quentes. Misfat, abaixo de nós, está entrando na sombra, assim como o palmeiral abaixo por alguns minutos. No final, nós também somos envolvidos por ele e dizemos adeus ao sol. Aquele sol que timidamente se escondeu atrás de véus brancos esta manhã então subiu imperiosamente para iluminar as paredes de Wadi Ghul e iluminou este grande dia. Agora só falta jantar em buffet: atum grelhado, frango, ratatouille, húmus, iogurte com beringela e alho para acompanhar arroz, salada e sobremesas diversas, com chá de ervas da montanha úteis para a digestão. Tudo criado com mãos delicadas na pousada e apreciado na loggia acima do nosso quarto, com vista para o outra parte do país onde a mesquita está localizada. Não há wifi porque as chuvas recentes causaram danos ao repetidor, mas vamos superar isso facilmente. Estranhamente, este ano as chuvas foram abundantes e as culturas beneficiaram com isso. Como prova de que o clima está a mudar, dizem-nos que caiu até um metro de neve nas montanhas do norte da Arábia Saudita. Outro passeio pela aldeia, descendo até aquele Éden que se abre logo abaixo, onde os fracos postes de luz iluminam a água do falaj que desce para irrigar hortas e jardins. O grande palmeiral está rodeado de silêncio e em silêncio regressamos à nossa casa.
O nosso quarto, decorado num esplêndido estilo local, com tapetes e rebanhos de época, acolhe-nos como uma alcova.