Jebel Shams

Jebel Shams

Kvällens hotell innehöll en hel lägenhet som vi bara använde minimalt. Frukost på rummet med te och godis inköpt i går kväll i ett konditori. Desserterna är en riktig fröjd (särskilt de pistage) och vi kan inte ens tänka på att byta ut dem mot en croissant.

Dagens destination är en av de platser av största natursköna intresse i hela Oman, Jebel Shams, "solens berg", i västra Hajars. Klockan 7.30 åker vi, dagen är något dyster, det är mycket lätta moln och vi hoppas på bättring. Vi kjol den nedre delen av Wadi Ghul, med liten stad med samma namn kantad av palmer. Solen på rödaktiga stenar får en helt annan innebörd. Klättringen är en blandning av bra asfalt, följt av en mer än hyfsad grusväg, ytterligare en asfaltsträcka och slutligen en vagnbana där 4x4:an blir väldigt användbar. Vi ser några normala sedaner som vill ta sig runt ruttens ojämnhet och vi vill absolut inte hitta dem i samband med en nästa hyra. Det är tidigt och det är inte mycket folk än. Det finns ett par synvinkel som öppnar sig Grand Canyon i Arabien och vi inser hur imponerande detta är spricka i jorden, det är en kilometer djupt, med läskiga hopp. Vi befinner oss nu på 3 000 meter över havet, vilket är den högsta toppen i Oman, men ur bergsklättringssynpunkt finns det ingen ära eftersom man kan ta sig dit med bil.

Mot Jebel Shams

 Vi når den lilla husgruppen där vägen slutar, vi parkerar utan problem Al Kithaym och vi gav oss iväg till Balkongpromenad, himlen har nu blivit helt blå, skiktningarna är troligen kopplade till avdunstningen av nattdagg, på grund av den fuktighet som kännetecknar nätterna i ökenområden. Stigen är något unikt i sitt slag, eftersom den passerar med upp- och nedgångar halvvägs genom kanjonen och placerar oss med en del av avgrunden vinkelrätt ovanför våra huvuden och ytterligare hundratals meter under våra fötter. Ett sund öppnar sig framför oss jordband och stenar utan svårighet, något branta men inte särskilt farliga. Men om du snubblar eller lider av yrsel dyker ordet game over omedelbart upp. Går vi i bra tempo, men utan att ge upp att observera spektaklet som öppnar sig framför oss, fotografera och filma det i överflöd, tar det oss en timme att komma fram till en plats som vår fantasi inte ens hade lyckats skapa. När muren skapar en hålighet jämförbar med ett stort C och en glänta som inte är mer än tio meter bred skapas, kommer de väl staplade stenarna av enkla hem; strax bortom finns gudar terrasser som förr i tiden gav grödor åt dem som bodde där. Ingen av oss skulle dock ha haft modet att ta hand om trädgården inför så mycket exponering. Allt som krävs är en halka eller en fel fot och språnget in i tomrummet på minst trehundra meter är garanterat. Några getter de vandrar omkring och tittar nyfiket på oss och frågar varandra vad vi gör där. När vi vandrar runt i de ödmjuka stenbyggnaderna ser vi resterna av skorstenar (nätterna får inte vara särskilt varma på denna höjd) och vi upptäcker anledningen som gjorde bosättningen möjlig från ett dropp av vatten som föll från muren. Några kontinuerliga droppar faller, nu som förr, vilket gör ett svårt liv möjligt tillsammans med lite grönsaker och mjölk/kött från getter. Dessa hem har varit obebodda ett tag nu, men vi slutar aldrig att undra vad det kan bero på som fick människor att bosätta sig på en så ogästvänlig plats. Vi kan inte få något svar, inte ens genom att fråga några lokalbor som talar engelska. Återstår bara att föreställa sig människor på flykt, som hade anledning att gömma sig och en plats som denna kan säkert vara ett pass, eftersom ingen kommer dit av en slump. Bredvid den lilla bebyggelsen ger en liten platt tomt med några träd ett trevligt utrymme att sitta i den svala skuggan, ta ett mellanmål och prata. Vem vet om invånarna en gång stannade här, vem vet vad de sa till varandra. Vi återvänder längs samma väg, med våra ögon noggrant tittade på var våra fötter ska landa, men lika noggrant skannade vi stenhorisonten med denna enorma bassäng i mitten. Under tiden har parkeringen fyllts, som vi hade gissat av människorna vi mötte när vi gick på vägen tillbaka. Vi försöker igen hitta lugna stränder och vi stöter på dem genom att ta en oplanerad rundtur: medan vi gör ett nytt stopp vid utsiktspunkten som ligger precis med utsikt över stigen, inleder vi en konversation med en lokal guide som serverar två uttråkade italienare som är för upptagna med att ta selfies och andra bilder på varandra. Människan förstår att vi är där för att beundra och förstå den omgivande naturen, inte för oss själva; därför börjar den ge oss en rad användbar information och råder oss till exempel att ta den cirkulära vägen från Krub e Al Marrat. Han säger att vägen är i bra skick, men det blir smalt på vissa ställen och det är inte mycket liv i de trakterna. Tack vare hans information och teknikens hjälpmedel provar vi äventyret. När grusvägen slutar och den första asfaltsträckan börjar, istället för att gå ner i dalen svänger vi höger för att gå upp till där vägen går nerför backen: till höger, mot toppen av Jebel Shams, är det en militärzon, därför ingen åtkomst. Går du rakt fram går du ner till Krub, en svärm av fattiga hus utan någonting runt dem. Totalt kommer vi att behöva åka cirka fyrtio km men efter bara 6 undrar vi om det inte kanske är bekvämare att återvända. Vägen blir dammig och brant, framför allt finns det ingen i närheten. Vi hoppas innerligt att ingen kommer till motsatsen. Terrängfordonet är en riktig klättrare och väger upp vår bristande erfarenhet: uppförsbacke klarar vi oss hyfsat bra till fots, på skidor eller på mountainbike, men vi är inte så bekanta med bilen. Så småningom planar vägen ut men vid det här laget öppnar sig tomrummet under oss. Vi går nerför backen igen i riktning mot Al Marrat (15 km bort) och här ändras musiken. Vi måste alltid vara försiktiga men vi kan koppla av en stund och njuta av det fantastiska panorama, med magnifik tofsar av grönt som dyker upp där vattnet lyckas kanaliseras. Inte heller här ser vi en levande själ men byn har avgjort vackrare hem, vi undrar till och med varför, små buskar på vägkanterna exploderar i mångfärgade blommor, våren gör sig påmind. Vi går mot Sunrise Resort, ett örnbo som endast kan nås med terrängfordon, och sedan igen. Det finns ingen där och vi hade gärna bett om bekräftelse på vilken väg vi ska ta. Vid ett visst tillfälle kommer en trevlig pojke med indisk accent och berättar att vi måste gå av bussen vägskäl ligger några km nedströms. När vi väl når platsen går vi ner för backen och ser vägen uppför i fjärran, så vi går lugnt ner och stannar då och då för att fotografera de få oaser som finns. Bredvid dem gör små hus och några moskéer klart att livet här inte är speciellt lätt, men återigen gör vattnet det som verkade otänkbart möjligt. På denna vägsträcka traskar lastbilarna för att ta material till byggarbetsplatserna (Sunrise är också under renovering). Det är naturligt att fråga sig vilka skäl som ledde till att man byggde en resort på ett så avsidesställt läge, även för dem som tänker besöka Jabel Shams själv: älskare av lugn kommer säkerligen att belönas. Vi avslutar den cirkulära turen genom att följa med uppförsvägen och snart är vi tillbaka i Bahla, nära hotellet där vi övernattade. Låt oss gå vidare, låt oss besöka Al Hamra att se gammal del, byggd med lertegel, men obönhörligen i ruiner. Endast ett fåtal hantverkare finns kvar som lyckats restaurera några hus. Solen kommer att hamra på de andra tills de helt faller sönder, och återför tegelstenarna till sin hemjord. På dalbotten öppnar en enorm palmlund.

Grädden på moset av en fantastisk dag anländer kl Misfat al Abriyyn. Tillkännages som en karakteristisk by i Omani-provinsen, tack vare invånarnas intelligens, har den lyckats kombinera turism som är noga med att kombinera närvaron av utlänningar med bevarandet av seder och hem. Att det är en konservativ by kan man se direkt genom att läsa tecken som inbjuder besökare att vara klädda med axlar och knän täckta. Vi tar plats i det bokade pensionatet och befinner oss framför en litet rum lika litet som det är intimt känns det som att ta ett steg tillbaka i tiden. Ägaren, Ahmed, förser oss med intressant information, samt visar oss den perfekta platsen att titta på solnedgången: den ligger nära en cylindriskt torn, på något sätt lyckas vi nå henne medan det är en kvart kvar och allt har nu tagit över inflammerade färger. Vi förblir tysta: allt omkring oss tycks tala i harmoni, vilket den eldiga sfären svarar på med varma toner. Misfat, nedanför oss, hamnar i skuggan, liksom palmlunden nedanför i några minuter. Till slut är vi också insvepta i det och säger adjö till solen. Den där solen som skyggt gömde sig bakom vita slöjor i morse steg sedan häftigt upp för att belysa Wadi Ghuls väggar och upplyste denna stora dag. Nu återstår bara att äta middag med buffé: grillad tonfisk, kyckling, ratatouille, humus, yoghurt med auberginer och vitlök att para ihop med ris, sallad och olika desserter, med örtte gjort på bergsörter nyttigt för matsmältningen. Allt skapat med ömtåliga händer på pensionatet och avnjutit på loggian ovanför vårt rum, med utsikt över andra delen av landet där moskén ligger. Det finns inget wifi eftersom de senaste regnen orsakade skador på repeatern, men vi kommer lätt över det. Konstigt nog var nederbörden i år riklig och skördarna gynnades av det. Som bevis på att klimatet håller på att förändras får vi veta att det har fallit upp till en meter snö i bergen i norra Saudiarabien. Ännu en promenad i byn, ner i det Eden som öppnar sig strax nedanför, där svaga gatlyktor lyser upp vattnet från falaj som rinner ner för att bevattna grönsaksträdgårdar och trädgårdar. Den stora palmlunden är omgiven av tystnad och i tysthet återvänder vi till vårt hem.
Vårt rum, inrett i fantastisk lokal stil, med tidstypiska mattor och flockar, välkomnar oss som en alkov.