Jebel Akhdar och Nizwa

Jebel Akhdar

Sharqiya Sands (Bidiyah/Wahiba Sands). Det är ett område med längsgående sanddyner 200 km långa och 100 km breda, som sträcker sig söderut från östra Hajars till Arabiska havet.
Soluppgång i öknen ofta förmedlar den inte samma känsla av magi som solnedgången. Fuktigheten (terrängfordonet är täckt av dagg) avdunstar och skapar en dimma som tar bort horisontens klarhet, så att när sfären dyker upp från skiljelinjen mellan sand och himmel, lyser den upp landskapet på ett annat sätt, vilket mildrar den kromaticitet som man kan förvänta sig att se. Soluppgången väntas strax efter 6, vi lämnar bungalowen cirka tjugo minuter senare och beger oss genast till sanddynerna för att se showen. I själva verket är öster upplyst och ingjuter sina varma färger i det som omger oss, men inget som kan jämföras med gårdagens solnedgång. Sanden har en mindre fin granularitet än de öknar man stötte på tidigare, men tystnaden åtföljde mjuka kurvor dras av vinden på sanddynerna uttrycker de ett ögonblick av absolut skönhet. Vissa växter de överlever knappt, med sina rötter som sjunker ner i sanden; träskelett, representerar hur svårt livet är i dessa delar. Man undrar dock hur ett sådant liv lyckades gro i en så fientlig miljö. Ett tecken på att naturen försöker slå rot och anpassa sig till alla förhållanden. Tiden går, vi ser oss omkring och beundrar en panorama alltid samma men alltid olika; vid ett visst tillfälle kommer vi ihåg att det är dags att plocka upp våra spår som nu raderats av vinden för att återvända till lägret, stänga våra väskor, äta frukost och börja dagen 8.30.
Vi når asfaltsvägen utan problem genom att köra längs den mestadels sandiga grusvägen. Härifrån måste vi återvända till Al Kamil och vi provar en terrängväg, navigationssystemen hittar en genväg och snart är vi tillbaka till gårdagens startpunkt. Vi når staden på en vacker väg på cirka femton minuter, härifrån tar vi Hwy 23 igen i riktning mot Ibra, över den helt nya motorvägen, fortfarande under uppbyggnad på vissa ställen. Väl framme i staden gör vi ett kort besök i den lokala souken, tyst och full av intressanta varor, där utanför en slaktare står en kamelhuvud, en makaber referens till vilken typ av kött som säljs inuti. Det är inte en riktig marknad, utan snarare ett område med parallella gator, på vars sidor ligger butiker. Vid det här laget rekommenderar navigatörer att svänga skarpt norrut in på 27 och sedan ta 15 nästan i motsatt riktning för att inte ge upp på motorvägen. Istället tar vi Sharqiya Expressway igen i cirka fyrtio km, vi kör av i sydlig riktning mot Lizq och (utan att nå Sinaw) härifrån via bra sekundära vägar där vi kan färdas i 80 km/h eller till och med mer, vi når en annan som vi tar i nordlig riktning mitt i detta Omanska land: vi befinner oss i ett område med riktiga byar på landsbygden där det fortfarande bor, där de låga omanerna bor, där det fortfarande finns låga, låga vägar. hustak sticker minareterna ut från vilka högtalarna då och då sprider rösten från muezzinen som bjuder in oss att be. Det är en sång som passar bra in i landskapet, medan män och kvinnor med det typiska svarta klostret fortsätter sin verksamhet slarvigt, som om det vore en bakgrund. Landskapet varvar sträckor av karg och torr öken med gröna dalbottnar där getter och får betar fridfullt, då och då åtföljda av någon dromedar eller åsna, vilket bevisar att om marken bevattnas kan den producera vegetation, komplett med inhägnade grönsaksträdgårdar. Det är att vänta inom ett par månader att all den vilda grönskan alltid kommer att anta gulaktiga färger under hela den varma årstiden och kanske längre fram. En snabb lunch med färskpressad fruktjuice och glass fräschar upp oss under några ögonblick från slättens hetta.

Innan vi når Nizwa svänger vi höger för att gå längs vägen Jebel Akhdar och nå Sayq. Det är en intressant upplevelse: från 400 meter måste vi nå en bekväm platå på 2000 meter över havet, övervinna ett extremt otillgängligt område och för att göra detta byggdes en motorväg utan att spara fysisk och ekonomisk energi. Trots det kvarstår riskerna och till en början finns en polisstation för att kontrollera fordonen, endast fyrhjulingar kan åka upp och med fyrhjulsdriften inkopplad. Ett välutrustat besökscenter ger information om både rutten och sevärdheterna på platsen. Så vi gav oss ut med nödvändig försiktighet på denna artär, bred och väl asfalterad, vars lutning är konstant även om den aldrig släpper, förutom sporadiska upp- och nedgångar. Det blir en fascinerande 30 km, där människan har lyckats tämja en vild och fientlig miljö, för att nå staden Sayq. Här upptäcker vi en byggarbetsstad, i stor förvandling: kranar och lastbilar överallt, den byggs på ett meningslöst och till och med obegripligt sätt. Visst, på 2000 meter är sommaren mindre varm (för närvarande mäter vi 32° under jämfört med 19° på platån) men vi är långt ifrån världen och det är svårt att förstå de verkliga anledningarna till att bo där, eftersom det trots att det är vackert verkligen inte är en semesterort. Kanske kommer det att bli så med tanke på det stora antalet exklusiva hotell som öppnar. Vegetationen är allt annat än frodig, branta och svampiga väggar stiger ner från de omgivande bergen, inte ens jämförbara med vårt koncept om en alp. Vi går till kanten av platån för att ta några bilder och beundra det som sticker ut framför oss, värt att notera. På jakt efter en punkt från vilken vi kan ha den bästa utsikten befinner vi oss på väg ner för en sekundär väg vars branthet när du backar för att gå upp den. Flera trasiga däck på ytan talar om för oss att det behövs kraftfulla fordon: en bil framför oss sladdar för att få en uppkörning och lyckas klättra. Vi undrar bara vad som hade hänt om hon inte hade tagit sig till toppen. Faktum är att vägen stiger så pass att vi ser motorhuven nästan vertikalt och vid ett visst tillfälle verkar det som om bilen ska tippa bakåt. Uppenbarligen är det bara ett intryck och Pajero kommer till fullo att göra sin plikt, men för oss som inte är vana vid vissa vägar, kommer visst lite vördnad. Från en position strax ovanför Dianas synvinkel (prinsessan hade kommit hit på besök) vi beundrar det vackert landskap, med tomrummet som öppnar sig framför oss, en by strax under oss med strålande välodlade terrasser, en grön fläck i det dystra. Vi går upp på andra sidan igen för att ha utsikt även på motsatta sidan och här kan vi se Sayk från ovan vi upptäcker att de bygger ett nytt kvarter och polisstationen från grunden, vars yttervägg inte får vara mindre än en km, i ett avgjort fredligt land med nästan obefintlig brottslighet.
Vi förväntade oss att hitta magra herdar som var inställda på att ta hand om sina får när vi kom tillbaka från en stad som tog stora steg mot framtiden. Slutligen möter vi nedstigningen i minst en halvtimme med försiktighet, använder motorbromsen och rör lätt vid bromsarna när det behövs. Men de verkliga hjältarna är lastbilschaufförerna som tar sig an vägen med enorma laster, nästan trotsar tyngdlagarna. Vi är dock 180 km från Muscat och vi drar slutsatsen att detta kan hjälpa de som är mest intoleranta mot värmen att flytta för att skapa ett samhälle på hög höjd. Vegetationen förblir karg även i de högsta områdena. 

Jebel Akhdars urbana ansikte

Om några km är vi kl Nizwa, medan skuggorna tenderar att förlängas på de redan varma färgerna på fortet och väggarna som omger souken. Nizwa är en av de vackraste städerna i landet, väl restaurerad och delvis omgiven av höga murar med den antika porten till det stora torget. Den har en historia av att vara en konservativ stad, så mycket att den fortfarande ser den idag som ett traditionsfäste: de få kvinnor du ser klär sig strikt i svart och med en slöja för att täcka sina huvuden. Den historiska stadskärnan dras runt moské et al stark, det senare kännetecknas av ett stort cirkulärt torn, Bin Seif-tornet från 1650 varifrån du kan njuta av en vacker panorama. Turister kan ses gå runt små butiker och de mest intressanta områdena i souken, omgivna av väggar på vilka konstnärliga trädörrar öppnas. Det är uppdelat mellan det av kryddor, av köttet, av fisk, antikviteter och getter (endast närvarande på morgonen). Allt detta ger en välorganiserad bild, avsedd att skilja de olika verksamheterna åt och även skydda dem ur hälso- och hygiensynpunkt.
Ytterligare en kort sträcka medan solen försvinner bakom Hajar-bergen och vi anländer i utkanten av Bahla, där vi tar plats på hotellet för att ge oss av direkt efteråt, och utnyttjar det bästa tillfället att fota. Faktiskt mycket Bahla det Jabrin (foto) (9 km bort) ståtar med vackra fort, den första är mer lämpad för defensiva aktiviteter, medan positionen för den andra antyder ett större bostadsområde. I Bahla tar vi en rundtur i den lugna souken, staden var omgiven av en 12 kilometer lång mur som skyddade den från invasioner, den utropades till världsarv av UNESCO. Det är natt nu och det moskéer de är glödande och höjer sina enorma armar som är minareterna mot himlen. Nästan överallt läggs stor vikt vid nattbelysning av gudstjänstlokaler, men den här verkar särskilt intressant för oss, även om den ligger i utkanten av Bahla. Vi parkerar för att kunna ta några bilder på utsidan när muezzinen toner in åkallan som uppmanar oss att be: vi verkar ha kommit överens och saken får en betydande intensitet. Vilken musik eller ljud som helst blir meningsfullt och rörande när det kommer till rätt plats och tid.
Det är dags för middag och vi har ett förslag på en enkel jemenitisk restaurang: opretentiös men med god mat, där du kan äta en god kebab.
På tal om Jemen, under resan får vi veta av människor som har ursprung i det här landet hur det blodiga krig som har slitit isär det i åratal verkar gå mot en lösning. Både Saudiarabien och Emiraten verkar ha bestämt sig för att ignorera sina interna angelägenheter, inför misslyckandena som följde på de shiitiska houthiernas revolter. Tvärtemot vad vi vet verkar det som att de två Gulfnationerna ville utlösa konflikten och försvara den sunnitiska delen av befolkningen. Alltid ett fattigt land bland de rika, de senaste åren har det bokstavligen kollapsat på grund av inbördeskriget, trots att det kan ståta med mycket mer historia och civilisation än alla sina grannar på den arabiska halvön.