Abu Dhabi

Abu Dhabis urbana ansikte

Uppenbarligen när du besöker två länder som är lika i historien men olika i deras nuvarande och framtida synsätt, kommer jämförelser omedelbart att tänka på och det blir nästan en lek att lyfta fram likheter och skillnader mellan två befolkningar som kommer från samma beduinkultur men som ville ta olika vägar vid den tidpunkt då oljan gav dem enorma rikedomar.
Under tiden måste vi vara försiktiga med att inte betrakta Emirates enbart som ett slags Las Vegas i Mellanösternform, där allt är lagligt och det är nödvändigt att bara göra affärer och ha kul. Vi får inte glömma att vi befinner oss i ett islamiskt land och som sådant kan det civila livet inte på något sätt vara separat eller ens parallellt med det religiösa livet. Här existerar inte Dantes regel om de två solarna, blandningen mellan religiös tro och det dagliga livet är oskiljaktiga och reglerna ger konsekvenserna. Det finns obligatoriska regler för utlänningar också, till exempel att en olycka med en lägsta alkoholhalt i blodet leder omedelbart till stränga straff, att kränka någon snarare än att trakassera kvinnor bestraffas med fängelse oavsett nationalitet. Och vi är försäkrade om att fängelser inte går hand i hand med lyxen på vissa hotell, därför går det bra att ha roligt men inom gränserna för vad som är tillåtet av islamisk kultur och tradition.
Klädseln mellan Oman och Förenade Arabemiraten belyser omedelbart skillnaderna på social nivå, inte så mycket för att lokala kvinnor är olika klädda (män bär sällan dishdasha) utan för att ursprungsbefolkningen inte överstiger 18 % av befolkningen, därför är den stora majoriteten av dem av utländskt ursprung, särskilt asiatiska. De uppmanas inte att respektera lokala regler och därför ses kvinnor bära kläder som är typiska för deras ursprungsorter, medan de unga kvinnorna hellre följer västerländskt mode.
Fortfarande på ämnet religion ser vi avgjort färre moskéer än i Oman, ett tecken på ett måttligt sekulariserat samhälle, även om vi kommer att höra muezzins sång via högtalare på avgångskvällen medan vi går igenom kontroller på Dubais flygplats.

Förenade Arabemiraten representerar unionen mellan sju emirat som med stöd av Storbritannien enades och skapade en stat i början av sjuttiotalet. De är Abu Dhabi (huvudstaden, vars Emir är son till Sheikh Zayed, emiratens förmyndare och förenande gud, som också uttrycker statschefen), Dubai (vars Emir fungerar som unionens premiärminister), Shariah, Ajman, Umm Al Quain, (UAQ), Ras Al Kaimah (RAK) och nära gränsen till Fujairaner i östra Fujairanah. De delar samma valuta, utrikespolitik och militär, men förblir väldigt olika i fråga om överflöd och rikedom. De förra stoltserar med flera rekord när det gäller rikedom och överdriven lyx, Shariah och Ajman verkar vara utmärkta förorter till de förra med mäktiga skyskrapor, köpcentrum och lyxhotell, medan man på de tre sistnämnda fortfarande tydligt kan se hur det enkla livet måste ha sett ut när oljan ännu inte hade upptäckts.
De två stora städerna har uppenbarligen lite historia att visa och är en utmaning av glas och betong, byggnader och skyskrapor med de mest futuristiska eller extravaganta former och färger, i ett försök att överträffa varandra med rekordstora bedrifter.
Det är svårt att förstå hur och vad så många byggnader och lokaler kan användas till, nästan som om alla företag i världen måste ha ett kontor på plats.

Ankomst till Abu Dhabi

Hotellet är ett av dem som erbjuder en hel rad bekvämligheter, men vi är här för att resa snarare än att njuta av de bekvämligheter som erbjuds till en tydligt internationell typ av turism, där förmodligen alla fem kontinenter och mänskliga raser finns representerade. En god frukost hjälper dig att ladda batterierna och ge dig ut på upptäcktsfärd Abu Dhabi. Vi har en detaljerad plan över punkter att besöka så vi flyttar omedelbart några kilometer norrut för att se den centrala delen som börjar från Al Markaziyah-distriktet, som är hjärtat av CBD:
Burj Mohammed bin Rashid: de är två skyskrapor med toppen lutad på diagonalen
Etisalat huvudkontor: en annan byggnad med speciella former, med den klassiska, enorma golfbollen på toppen. Huvudkontoret för Emirates Telephone Company
Qasr Al Hosn: kanske det enda stycket av historien i staden, ett fort byggt i början av förra seklet för att försvara en sötvattenbrunn. Det kommer att bli intressant att se ett tidstypiskt foto (dvs. sjuttiotalet!) på Heritage Village där bara fortet kan ses, som skyddar en sötvattenbrunn och några lerhyddor mitt i en sandig vidd. Nu symboliserar den nästan stadskärnan och hyddorna har ersatts av skyskrapor. Det verkar otroligt att det är samma plats.
Vi flyttar till området som kallas vågbrytare:
Emirates Palace: 5-stjärnigt hotell, som får komma in för att beundra den rikedom som pryder det salt. Det finns inte många kunder än och det utsikt över bottenvåningen tillräckligt för att inse den rikedom som finns inuti, bara bland möbler, målningar, ljuskronor och dekorationer.
A.D. Heritage Village: ett friluftsmuseum där du kan upptäcka Abu Dhabis beduinkultur och historia, med en vacker utsikt över silhuetten från stranden med utsikt över staden, beduintält och dromedar som du kan fotografera med på den röda sanden.
UAE flaggstång: den näst högsta flaggan i världen
Vi går längs corniche, längs vilken andra skyskrapor med djärv arkitektur sticker ut, några närmar sig färdigställandet.
Ett snabbt framträdande på Al Zahiyah-kvarteret och Al Maryah-ön med Global Market Square, främst hem till köpcentra.
Vi korsar en havsarm som penetrerar fastlandet för att nå kulturdistriktet på Saadiyar Island, där Louvren A.D., nyligen öppnat
Manarat Al Saadiyat, ett mycket populärt kulturcentrum
Förenade Arabemiratens paviljong, en vacker konstruktion som liknar sanddyner, för att minnas Emiratens historiska, geografiska och kulturella arv
Vi flyttar till Al Mina, ett hamnområde med en underbar frukt- och grönsaksmarknad, även om frukt och grönt importeras och det inte finns några stora nyheter vad gäller produktvariation. Inte långt borta ligger fiskmarknad, återigen fantastiskt och aptitretande. Allt är perfekt organiserat i stånden som visar fisk av alla slag. I ett avgränsat område väntar män i röda träningsoveraller, de ser ut som spelare som är på väg att gå in på planen. Vi kommer att upptäcka att det är " fiskskärare och städare ”: när köparna har köpts vid disken förser köpare dem med bytet så att de rengör och behandlar det efter sorten. Vilket de gör med exemplarisk skicklighet och snabbhet; det är också uppenbart hur förkläden är helt täckta av fjäll, blod och allt annat som stänks under skärningen. Vi föreställer oss att när marknaden väl har stängt måste städningen vara särskilt noggrann eftersom allt du kan lukta är färsk fisk. För den som vill fullborda cykeln finns det på den inre kanten av själva marknaden fritöser som förbereder produkten färdig att ätas. En kedja som går från färsk fångst till kundens mun på bara några minuter. En riktig show! Några hundra meter bort ligger dhowhamnen, ännu mer karaktäristisk med skyskraporna i bakgrunden. Havet avslöjar karibiska nyanser.
Förmodligen på grund av finanskrisen som drabbade nästan hela världen för ungefär tio år sedan, och i synnerhet de mest utsatta ekonomierna då de är kopplade till investeringssektorn, är det inte ovanligt att man stöter på förfallna byggnader, lämnade i vindens raseri, sanna ekologiska monster som varken kommer att färdigställas eller rivas.
Vi flyttar söderut, lämnar vad vi skulle kunna kalla centrum, för ett par bilder kl Capital Gate, fortfarande en skyskrapa men den här gången byggd med egenskapen att vara den med störst lutning i världen, något som skulle få Pisa-tornet att bleka i jämförelse. Efter att ha beundrat det profanas mest märkliga, kommer vi att möta det som kommer att bli det enda besöket i det heliga (men verkligen värt det), Sheikh Zayeds stora moské. Inträde är gratis för alla, även icke-muslimer, men för att komma åt det måste du vara noggrann med hur du tar dig dit och följa en omfattande serie kontroller. Med bilen följer vi de olika parkeringsskyltarna för att nå ett underjordiskt område som leder till ett kommersiellt område. Vi hittar alla typer av butiker, vilket får oss att undra om vi inte har gjort något fel. Vi går ut för att se moskén utifrån och går in igen för att leta efter ingången. När vi har passerat genom en lång underjordisk tunnel kommer vi till området där ett papper med en QR-kod utfärdas (som kommer att kontrolleras vid åtminstone ett par ingångar) och de första kontrollerna görs på kläderna: axlar och knän måste vara täckta, medan kvinnor måste bära en slöja på huvudet och kläder som inte låter kroppens sinusiteter synas. Därefter passerar vi metalldetektorkontrollen som på flygplatsen, ytterligare en rulltrappa och slutligen befinner vi oss framför byggnadens majestät, glödande vitt under den blå himlens ljusstyrka. Vi är alla uppradade längs en guidad rutt, men det är tyst och du kan observera det mycket bra. Först den innergård med golv e marmorpelare (vi pratar om mer än 100 000 ton använt), alla prydda med fina blomdekorationer, sedan fortsätter vi mot det inre där enorm matta, den största i världen (som med över 2 miljarder knop har överträffat den stora moskén i Muscat), och vackra ljuskronor av Swarowski. Att bli imponerad av en sådan överdådighet i modern stil. Om man tittar på dess rikedom skulle man kunna tro att Sheikh Zayed, grundare av Emirates och anhängare av utveckling tack vare intäkter från oljeindustrin, ville tacka Supreme och tillägna en del av den rikedom som tilldelats honom. Ambitionen att utmärka sig och stolthet kommer säkert att ha gjort resten, men det förblir ett konstverk som säkerligen uttrycker en stark känsla av makt, både av gudomlig och jordisk natur. Besöket är organiserat på ett sådant sätt att det föreslår raviner från vilka de bästa fotografiska bilderna rekommenderas. Det är aldrig nödvändigt att ta bort dina skor. Det är intressant att hitta dig själv framför kolumnerna där luftkonditioneringen kommer ut med ett helt osynligt system. Vi kommer också att se detta system igen vid den stora moskén i Muscat.

Vi korsar Sheikh Zayed-bron, en modern och plastig gräns som tar oss ut från ön där Abu Dhabi ligger, för att se den senaste extravagansen, Aldars huvudkontor, eller Myntet, den myntformade byggnaden. Det var välkänt att pengar i dessa delar representerar förträfflighet långt innan de kom dit och att oljan till stor del har bidragit till att försörja den var också välkänt; men att behöva inviga en byggnad som monument och varning för pengar måste ha krävt en viss ansträngning från arkitekterna som ritade den. Det råder ingen tvekan om att de också kommer att ha blivit väl belönade! Byggarbetsplatser växer upp runt den för att hysa nya utrymmen, men vad de ska användas till är ännu osäkert. En ny kris kan få dem att bli spöken bebodda av ingenting, en period av tillväxt skulle döpa dem till nya gås som lägger guldägg. Innan vi lämnar Abu Dhabi passerar vi Yas Island för att snabbt se den utifrån Ferrari World, invigdes för några år sedan och riktar sig till en publik som söker starka artificiella känslor.
I slutändan kommer intrycket av Abu Dhabi också att vara positivt när det gäller de människor som möts. Vid en första anblick verkar det som en mångkultur som fungerar, även om det direkt framgår vem som befaller och vem som utför. Det finns dock en känsla av ordning och reda och ömsesidig respekt i de roller de intar, i förhållande till den sociala nivå de befinner sig i. Å andra sidan kommer det att vara omöjligt att genomdriva islams diktat som man ser i Muscat, intresse finns förmodligen inte ens.
Det är dags att lämna Abu Dhabis stål och glas för att gå och se Dubais glas och stål. Men åtminstone för de 120 km som skiljer dem åt kan vi se en del ökenland. Den naturliga öknen utvecklas längs horisontella linjer, medan den urbana öknen föredrar vertikala. Den första är tyst, den andra är bullrig; den första är reflekterande, den andra är kaotisk; och vi skulle kunna fortsätta i det oändliga med att skapa dikotomier som förenar eller snarare delar upp dessa två tomma utrymmen. Men vi måste vara försiktiga på vägen, vi är på kvällen till helgen och trafiken är högspänning. Alla fyra eller fem filerna är fulla av fordon som kör i samma riktning, filbyte kräver snabba reflexer och blickar överallt. I slutändan blir det en slags lättnad att anlända till metropolen och hotellet i den södra delen räddar oss från stadstrafik för tillfället. Checka in och lev natten i denna stad som aldrig sover. En artär skär staden i två delar och går från norr till söder, den heter Sheikh Zayed Road och har så många körfält att man riskerar att orsaka en olycka om man försöker räkna dem. Det verkar finnas inte mindre än sex per fil, en enorm asfaltremsa vars hastighetsgräns är 100 km/h (och vi är i tätort) respekteras dåligt. Det verkar vara i likgiltighetens rike: liv som löper, eller löper parallellt, likgiltiga för varandra utom i affärsögonblicket. Den enda gemensamma nämnaren för detta samhälle där de så kallade sanna araberna är en liten minoritet, mot en massiv asiatisk närvaro för lågnivåjobb eller chefer från förstavärldsländer. Trots kylan i byggnaderna och den uppenbara känslan av möjlighet som binder invånarna får man ett inte helt negativt intryck. Det är rent, det ser inte ut som den klassiska dockningen av desperata fattiga eller rika människor, det finns en ömsesidig respekt som smakar väldigt orientaliskt och väldigt lite västerländskt. I slutändan kommer vi att bli imponerade där mannen på gatan, mitt i så mycket officiell likgiltighet, alltid är vänlig och tillgänglig för att hjälpa, gör sitt yttersta för att ge information eller söka upp den om han inte kan tillhandahålla den själv. Kanske har ett konstgjort samhälle som detta sina oskrivna regler som respekteras bättre än där rullar fulla av koder finns. Ur färgsynpunkt föreställde vi oss det lite som en arabisk version av Las Vegas, men istället ger neon eller mer moderna lysdioder vika för sobra vita ljus som lyser upp byggnadernas grå färg, vilket får dem att se ut som en klassisk klänning, nästan en tight. Trafiken är intensiv, som här på lördagskvällen, så att en promenad runt centrum ( Burj al Khalifa-området) resulterar i en exakt head-up observation från maskinen. Middagsstund ser oss nå en turkisk restaurang i Jumeirah, där vi njuter av en blandning av kött. Kvällen fortsätter eller snarare slutar, kommer att se några byggnader på nära håll hittills bara sett på TV, framför allt Burj al Arab, segling, det sjustjärniga hotellet kostar tusen euro eller mer per natt och som, trots priset, säger att om det skulle vara slutsålt i 50 år skulle det inte kunna täcka den investering som krävs för dess konstruktion. Trots allt, som vi vet, har guldkranar sitt pris. Nästan högst upp står plattformen som fungerar som en landning för helikoptrar och värd för en legendarisk tennismatch nära himlen. Vi ser den upplyst med skiftande färger, vilket verkar göra den olika beroende på ögonblicket.
Tröttheten har tagit över oss, stadsvärmen på runt 30° har tagit ut sin rätt energimässigt, men vi måste fortfarande gå och göra två inköp i gallerian integrerad i hotellet. En täckt tunnel förbinder oss och på nolltid befinner vi oss i köpvärlden.