Söder om Muscat

Morgon i Muscat

Att somna var verkligen inget problem, kanske var det snarare att svara på väckarklockan som klockan 07.00 ber oss att börja en ny dag, den här gången börjar turen som leder oss till att ställa navigatorn mot söder. En flyktig och uppfriskande frukost på rummet och vi sätter oss på vårt terrängfordon denna dag som för Omaner motsvarar söndagen, för att korsa Muscat längs Sultan Qaboos Street, en riktig motorväg prickad med rakknivklippta gräsmattor och ljusa blommor längs kanterna. Bevattningssystemen arbetar med full kapacitet och utnyttjar de svala morgontimmarna.
Temperaturen är extremt behaglig, man kan inte se ett enda moln vid horisonten och vi kommer att ha 20/25° hela förmiddagen. På eftermiddagen når det lätt 30°, men välventilerat och med relativt låg luftfuktighet.
Idag planeras flera stopp, av vilka några är mycket olika varandra: av naturlig, historisk, humanistisk karaktär, etc. Den första är Bandar Jissah, det som ska representera en panoramapunkt visar sig faktiskt vara en utväg som vi smyger oss in på utan att få det efterlängtade bytet av en minnesvärd utsikt; å andra sidan kan den enorma byggplatsen vara användbar för en byggnadsingenjörsstudent. Det kommer definitivt att bli bättre för oss Bandar Khayran, här är miljön annorlunda, det är en by med en avgjort lantlig luft och vi välkomnas av ett gäng getter med långa och till synes väldigt mjuka pälsar, andra i sällskap med magra åsnor betar i det torra intet längs vägen. Spridda och enkla hem ger bostad åt äldre människor vars vita tunikor rimmar med skägg i samma färg som hänger från hakan. Båda långa, rufsiga, som för att understryka ålderdomens tillstånd, och samtidigt ingjuta en viss charm av visdom. Kontraster som inte kontrasterar. Vi når äntligen en liten strand, omgiven av khor, en sorts liten fjord, utrustad för fiskare som vi ser inställda på att försörja sig inte långt borta. Rödaktiga och porösa väggar reser sig över oss när vi går längs upp- och nedgångarna i dalbottnen som härjats av vinterregn: de tycks stiga upp mot himlen och sedan falla ner i ett pastellfärgat hav. Vi ser fortfarande en omväg som inbjuder oss att klättra brant upp på en udde, härifrån öppnar sig en stig färgteori förtrollande. När vi kommer tillbaka ser vi ett torg med en fantastisk utsikt över Al Bustan parlament. Vi återvänder några kilometer till den södra delen av Muscat för att återhämta den inre vägen som skär rakt genom bergen och leder till Qurayat, en lugn kustby där livet tycks flöda i likgiltighet jämfört med resten av världen. När bergiga klyftor gör det svårt att passera vägarna, skärs dessa bokstavligen i tiotals meter för att tillåta dem att korsas avsevärt på plan mark. Det finns några små upp- och nedgångar men de är avgjort mjukare och sådana att du inte behöver ta hänsyn till de höjdskillnader som berget medför eller bygga långa tunnlar.

Muscats urbana ansikte

Qurayat välkomnar oss i en extremt lugn miljö, även tack vare att det är lördag: i verkligheten förväntar vi oss inga stora skillnader i vardagarnas högtrafik. Det är en ganska stor stad och inte lätt att ta sig runt med bil. En promenad på piren för några bilder, i en lekplats fäder har roligt med sina barn, medan profilen av en gentleman som sitter i skuggan av en palm när han läser Koranen ger han oss en bild som är lika bra som en filosofibok. Även här syns få kvinnor, en avgjort reserverad attityd kopplad till hushållsaktiviteter. Denna brist på presenteeism tillåter dem förmodligen att utveckla andra intellektuella färdigheter, så mycket att många kvinnor har gjort karriärer och har mer prestigefyllda positioner än västerländska kvinnor. Även ur denna synvinkel noterar vi att det inte så mycket är en fråga om diskriminering utan om kulturarv; en annan fråga är bedömningen av om allt som helhet kan delas eller inte.
Nästa stopp är Al Mazari att se fantastisk damm som har utsikt över staden Wadi Daykah Dam. Det är uppenbarligen en favoritdestination för utflykter bland huvudstadens invånare, allt är perfekt organiserat för picknick, med täckta ytor omgivna av exakt klippta gräsmattor. Vattnet är ett perfekt blått, i vilket de rödaktiga stenarna som ramar in det kastas. Med tanke på tillgången på bekväma picknickplatser tar vi tillfället i akt för en sparsam måltid och avslutar den utsökta osten som köptes igår i Nakhal.
När vi kommer närmare står vi inför spektaklet av vit by av Asayh, med hus som i vårt land skulle kunna definieras som radhus, placerade som en pärla i ett överflöd av röda klippor. Lika vackert som det är oväntat, gnistrande under den stekande solen med himlen som ger den glans. Al Mazari, å andra sidan, kommer att bli avgjort mer historisk, men vi tror att ett flyktigt besök i gränderna mellan lerhusen utspridda utan ordning är tillräckligt för att skapa en labyrint från vilken det är lätt att fly bara för att den är liten. Trafiken är nästan obefintlig och därför är det inga problem. Även om det inte är särskilt suggestivt, är det användbart för att förstå hur hela landet måste ha sett ut före tillkomsten av Qaboos: enkla hem, oasfalterade vägar och betydande isolering. Istället är vi förvånade över att se många bilar parkerade vid infarten till staden, bara för att upptäcka att det pågår en begravning när vi ser en mängd vita tunikor (endast män) inom en muromgärdad omkrets. Stenarna i området avslöjar en geologisk aspekt mycket speciellt: medan den yttre ytan är svartaktig till färgen, nästan verkar bränd, liknande stenar som träffats av blixten, får det som ligger under den typiska rödaktiga färgen. Fenomenet sticker ut särskilt när passagen av vägen krävde skärning av några kullar.
Låt oss gå tillbaka för att gå söderut och gå och se Bimmah Sinkhole (foto): det är ett "hål" i jorden, några tiotals meter från havet, där människor badar och barn blir skickliga dykare. Det är en cylinder några tiotals meter djup, vars tak rasade ingen vet när och lämnade denna naturliga pool, vars vatten på avstånd verkar mörkt på grund av klipporna nedan men blir klart när man kommer närmare. Det är lördag och även här kan man se svärmar av män och kvinnor separerade enligt tradition, glatt omgivna av barn.

Lokal fauna

Vi kommer fram kl Wadi Shab (foto), som vi korsar med en motorbåt i sin sista del, när den nu ligger nära havet, förstörd av motorvägsöverfarten som förbinder Muscat med Sur (även om det hade varit svårt att hitta alternativa vägar). Väl framme på andra stranden går vi på botten av wadi, går runt stora stenblock och korsar bäcken som då och då bildar riktiga naturliga pooler. I början finner vi inhägnade grödor (dadelpalmer och grönsaker) väl kopplade till vattenintag och blandad växtlighet av vass och palmer, som senare ger vika för allt mer sällsynta gröna fläckar. Vi går i ungefär en timme och övervinner några ömtåliga passager mellan den överhängande väggen och hoppet som slutar i vattnet. Längs vägen falaj, kanaliseringar som sedan urminnes tider har använts för att föra bevattningsvatten till grönsaksträdgårdarna och har möjliggjort liv på dessa platser där stenöknen annars skulle ha regerat. Vid ett visst tillfälle svänger wadin åt vänster och öppnar sig på vissa ställen naturliga pooler, vi tror att detta är tillfället att börja återvända, medan solen nu bara lyser upp högsta delen av väggarna gör dem, om möjligt, ännu rödare. Det besöks av omanska familjer, men det finns en större närvaro av internationella turister, vilket är ett av måsten för dem som besöker landet: notera närvaron av många asiater (sydöstra) och amerikaner. Vi tar båten tillbaka som på några minuter färjor oss till stranden där vi lämnade bilen, efter ett besök som verkligen är värt det, med branta väggar som går ner vertikalt till botten av wadin, rejält grävda och utjämnade av översvämningar under årtusenden. Stenarna som stöter på är stenblock som vattnet inte har lyckats flytta utan bara släta till. Precis som mänsklig uthållighet har kunnat sakkunnigt dra nytta av den huvudsakliga livsformen för att skapa en civilisation. Falajen, även om den nu är gjord av betong, gör fortfarande ett bättre intryck än polyetenrören, men man måste förstå att utvecklingen tar ut sin rätt när det gäller kompromisser. Nu speglar sjöarna bara mer skuggiga väggar och det är dags att snabbt gå och se Wadi Tiwi: (foto) vi fortsätter flera kilometer så långt vi kan terräng, vågar kila in oss mellan de smala gatorna i en liten by, härifrån kommer vi fram till att korsa bäcken och vi bör fortsätta till fots eller med bil längs en brant och smal väg. Båda lösningarna är obekväma då det är dags att återvända och att gå till fots skulle innebära att det tar lång tid och blir helt dammigt, med Pajero skulle det vara ett kontinuerligt och farligt försök att undvika de som kommer nerför den smala grusvägen. Vi tar bara några bilder att komma tillbaka och gå till Qalhat, där det inte finns något att se: och kanske är det här dess charm ligger, förutom det faktum att Marco Polo och Ibn Battuta passerade genom den i avlägsna tider. Men allt verkar ha stannat som de två berömda resenärerna måste ha sett det: det är en spökby, några äldre människor står vid dörren och väntar på att tiden ska gå, den salta luften smyger sig genom gatorna omgivna här och där av hus som kastats dit, i ingen speciell ordning enligt traditionen. Det är också svårt att hitta någon att prata med och be om lite information om platsen. Guiden säger att restaureringen kanske inte är klar än, men vi förstår att den inte ens har börjat. Det råder dock en tystnad rik på historia, det verkar som om en tidsmaskin har trätt i funktion och fört oss just hit, där fiskare och köpmän förr gjorde staden rik, ett steg tillbaka hundratals år, som att bläddra i en historiebok. Det måste ha funnits rikedomar i dessa trakter, det kan man se på husens drag, hur förstörda de än var. Spets och dekorationer överallt på skalande väggar bekräftar tydligt tillståndet av övergivenhet, buskar växer redan på vissa hus, fönstren ser ut som tandlösa munnar, livet har gått någon annanstans. För att vakna upp, höj helt enkelt blicken mot berget och se viadukterna på motorvägen som vi inom kort kommer att resa mot närliggande Sur: det representerar det enda sättet att kommunicera eftersom kustvägen inte existerar eller är begränsad till en stig.
Sur välkomnar oss när solnedgången redan har inträffat ett tag, hotellet ligger utanför centrum men bekvämt. Låt oss gå till stan för att äta middag där vi njuter utmärkt fisk. Vi upptäcker alltså att det är en stad av redan ansenlig storlek och centrum är väldigt kaotiskt även under dessa kvällstimmar. En promenad för att se den upplysta moskén och även för idag kan räcka.