Syd for Muscat

Morgen i Muscat

At falde i søvn var bestemt ikke et problem, måske var det mere at reagere på vækkeuret, som klokken 7 om morgenen beder os om at starte en ny dag, denne gang starter turen, som fører os til at stille navigatoren mod syd. En flygtig og forfriskende morgenmad på værelset, og vi stiger på vores terrængående køretøj på denne dag, som for Omaniere svarer til søndag, for at krydse Muscat ad Sultan Qaboos Street, en rigtig motorvej oversået med knivklippede græsplæner og lyse blomster langs kanterne. Vandingssystemerne arbejder på fuld kapacitet og udnytter de kølige morgentimer.
Temperaturen er yderst behagelig, man kan ikke se en eneste sky i horisonten og vi får 20/25° hele formiddagen. Om eftermiddagen når det let 30°, men godt ventileret og med en relativt lav luftfugtighed.
I dag er der planlagt flere stop, hvoraf nogle er meget forskellige fra hinanden: af naturlig, historisk, humanistisk karakter osv. Det første er Bandar Jissah, hvad der skulle repræsentere et panoramapunkt, viser sig faktisk at være et feriested, som vi sniger os ind i uden at opnå det håbede bytte af en mindeværdig udsigt; på den anden side kunne den enorme byggeplads være nyttig for en bygningsingeniørstuderende. Det bliver helt sikkert bedre for os Bandar Khayran, her er miljøet anderledes, det er en landsby med en decideret landlig atmosfære og vi bliver budt velkommen af en flok geder med lange og tilsyneladende meget bløde frakker, andre i selskab med magre æsler græsser i det tørre intet langs vejen. Spredte og enkle hjem giver bolig til ældre mennesker, hvis hvide tunikaer rimer på skæg af samme farve, der hænger fra hagen. Både lange, pjuskede, som for at understrege alderdommens tilstand, og på samme tid indgyde en vis charme af visdom. Kontraster, der ikke kontrasterer. Vi når endelig frem til en lille strand, omgivet af khor, en slags lille fjord, udstyret til fiskere, som vi ser har til hensigt at tjene til livets ophold ikke langt væk. Rødlige og porøse vægge rejser sig over os, mens vi går langs dalbundens op- og nedture, hærget af vinterregn: de ser ud til at stige op i himlen og derefter falde ned i et pastelfarvet hav. Vi ser stadig en omvej, der inviterer os til at klatre stejlt op på et forbjerg, herfra vil en sti åbne sig farveteori fortryllende. Da vi vender tilbage ser vi en plads med en fremragende udsigt over Al Bustan-parlamentet. Vi vender tilbage et par kilometer til den sydlige del af Muscat for at genvinde den interne vej, der skærer lige gennem bjergene og fører til Qurayat, en stille kystby, hvor livet ser ud til at flyde i ligegyldighed sammenlignet med resten af verden. Når bjergrige ujævnheder gør det vanskeligt at passere vejene, bliver disse bogstaveligt talt skåret i snesevis af meter for at tillade, at de kan krydses væsentligt på jævnt underlag. Der er nogle små op- og nedture, men de er afgjort blødere og sådan, at du ikke behøver at tage højde for højdeforskellene fra bjerget eller bygge lange tunneler.

Muscats urbane ansigt

Qurayat byder os velkommen i et ekstremt roligt miljø, også takket være, at det er lørdag: i virkeligheden forventer vi ikke store forskelle i hverdagens spidsbelastningstider. Det er en ret stor by og ikke let at komme rundt i bil. En tur på molen for nogle billeder, i en legeplads fædre hygger sig med deres børn, mens profilen af en herre sidder i skyggen af en palme, mens han læser Koranen, giver han os et billede, der er lige så godt som en filosofibog. Også her ses få kvinder, en decideret reserveret holdning knyttet til huslige aktiviteter. Denne mangel på tilstedeværelse giver dem sandsynligvis mulighed for at udvikle andre intellektuelle færdigheder, så meget, at mange kvinder har gjort karriere og indtager mere prestigefyldte stillinger end vestlige kvinder. Selv fra dette synspunkt bemærker vi, at det ikke så meget er et spørgsmål om diskrimination, men om kulturarv; et andet spørgsmål er vurderingen af, om alt som helhed kan deles eller ej.
Næste stop er Al Mazari at se pragtfuld dæmning som har udsigt over byen, den Wadi Daykah Dam. Det er åbenbart et yndet rejsemål for ture uden for byen blandt hovedstadens indbyggere, alt er perfekt organiseret til at afholde picnics, med overdækkede områder omgivet af præcist klippede græsplæner. Vandet er en perfekt blå farve, som de rødlige sten, der indrammer det, bliver kastet ind i. I betragtning af tilgængeligheden af ​​komfortable picnicsteder, benytter vi lejligheden til et sparsomt måltid, hvor vi afslutter den lækre ost købt i går i Nakhal.
Efterhånden som vi kommer tættere på, står vi over for skuet af hvid landsby af Asayh, med huse, der i vores land kunne defineres som rækkehuse, beliggende som en perle i et væld af røde klipper. Så smukt som det er uventet, funklende under den brændende sol med himlen, der giver det skinne. Al Mazari, på den anden side, vil være afgjort mere historisk, men vi mener, at et flygtigt besøg i gyderne mellem muddermurstenshusene, der er spredt uden orden, er tilstrækkeligt til at skabe en labyrint, som det er let at flygte fra, bare fordi den er lille. Trafikken er næsten ikke-eksisterende, og derfor er der ingen problemer. Selvom det ikke er særlig tankevækkende, er det nyttigt for at forstå, hvordan hele landet må have været før Qaboos fremkomst: enkle hjem, ikke-asfalterede veje og betydelig isolation. I stedet er vi overraskede over at se mange biler parkeret ved indgangen til byen, kun for at opdage, at der er en begravelse i gang, når vi ser et væld af hvide tunikaer (kun mænd) inden for en muret omkreds. Stenene i området afslører en geologisk aspekt meget specielt: mens den ydre overflade er sortlig i farven, næsten tilsyneladende brændt, svarende til sten, der er ramt af et lyn, får det, der ligger nedenunder, den typiske rødlige farve. Fænomenet skiller sig især ud, når passagen af ​​vejen krævede skæring af nogle bakker.
Lad os gå tilbage for at gå sydpå og se Bimmah synkehul (foto): det er et "hul" i jorden, et par tiere meter fra havet, hvor folk bader og børn bliver dygtige dykkere. Det er en cylinder på et par ti meters dybde, hvis tag kollapsede, ingen ved hvornår og forlod denne naturlige pool, hvis vand på afstand virker mørkt på grund af klipperne nedenfor, men bliver klart, når man kommer tættere på. Det er lørdag og også her kan man se sværme af mænd og kvinder adskilt som traditionelt, muntert omgivet af børn.

Lokal fauna

Vi ankommer kl Wadi Shab (foto), som vi krydser med en motorbåd i sin sidste del, når den nu er tæt på havet, ødelagt af motorvejsbroen, der forbinder Muscat med Sur (selvom det ville have været svært at finde alternative ruter). Vel fremme på den anden bred går vi på bunden af ​​vaden, går rundt om store kampesten og krydser åen, som fra tid til anden danner rigtige naturlige bassiner. I begyndelsen finder vi indhegnede afgrøder (daddelpalmer og grøntsager) godt forbundet med vandindtag og blandet vegetation af siv og palmer, som senere giver plads til stadigt sjældnere pletter af grønt. Vi går omkring en time og overvinder nogle sarte passager mellem den overhængende væg og springet, der ender i vandet. Langs ruten falaj, kanaliseringer, som siden oldtiden har været brugt til at bringe vandingsvand til køkkenhaverne og har muliggjort liv på disse steder, hvor stenørkenen ellers ville have regeret. På et vist tidspunkt drejer wadien til venstre og åbner sig nogle steder naturlige pools, tror vi, at dette er tidspunktet til at begynde tilbagevenden, mens solen nu kun oplyser højeste del af væggene gør dem om muligt endnu rødere. Det er frekventeret af omanske familier, men der er en større tilstedeværelse af internationale turister, som er et af mustene for dem, der besøger landet: bemærk tilstedeværelsen af ​​mange asiater (syd-øst) og amerikanere. Vi tager båden tilbage, som på få minutter færger os til bredden, hvor vi efterlod bilen, efter et besøg, der bestemt er det værd, med stejle vægge, der går lodret ned til bunden af ​​wadi, væsentligt gravet og jævnet af oversvømmelser gennem årtusinder. Stenene, der støder på, er kampesten, som vandet ikke har formået at flytte, men kun at glatte. Ligesom menneskelig ihærdighed har været i stand til ekspert at trække på den vigtigste livsform for at skabe en civilisation. Falajen, selv om den nu er lavet af beton, giver stadig et bedre indtryk end polyethylenrørene, men det skal forstås, at udviklingen tager sit præg i forhold til kompromiser. Nu afspejler søerne kun mere skyggefulde vægge, og det er tid til hurtigt at gå og se Wadi Tiwi: (foto) vi fortsætter adskillige kilometer, så langt vi kan off-road, vover at kile os ind mellem de smalle gader i en lille landsby, herfra kommer vi til at krydse åen og vi bør fortsætte til fods eller i bil ad en stejl og smal vej. Begge løsninger er ubelejlige, da det er tid til at vende tilbage, og at gå til fods vil betyde, at det tager lang tid og bliver helt støvet, med Pajero ville det være et kontinuerligt og farligt forsøg på at undgå dem, der kommer ned ad den smalle jordvej. Vi tager bare nogle billeder for at komme tilbage og gå til Qalhat, hvor der ikke er noget at se: og måske er det her dens charme ligger, foruden at Marco Polo og Ibn Battuta passerede den i fjerntliggende tider. Men alt ser ud til at være stoppet, som de to berømte rejsende må have set det: det er en spøgelseslandsby, nogle ældre mennesker står ved døren og venter på, at tiden skal gå, den salte luft kryber gennem gaderne omgivet hist og her af huse, der er smidt derhen, i nogen bestemt rækkefølge som traditionen tro. Det er også svært at finde nogen at tale med og bede om nogle oplysninger om stedet. Guiden siger, at restaureringen måske ikke er færdig endnu, men vi forstår, at den ikke engang er gået i gang. Dog er der en stilhed rig på historie, det ser ud til, at en tidsmaskine er kommet i funktion og bragt os lige hertil, hvor fiskere og købmænd før i tiden gjorde byen rig, et skridt hundreder af år tilbage, som at bladre i en historiebog. Der må have været rigdom i disse egne, det kan man se på husenes træk, hvor ødelagte de end var. Blonder og dekorationer overalt på afskallede vægge bekræfter tydeligt tilstanden af ​​forladthed, buske vokser allerede på nogle huse, vinduerne ligner tandløse munde, livet er gået andre steder hen. For at vågne op skal du blot løfte blikket mod bjerget og se viadukterne på motorvejen, som vi om kort tid vil rejse mod den nærliggende Sur: det repræsenterer den eneste måde at kommunikere på, da kystvejen på kysten ikke eksisterer eller er begrænset til en sti.
Sur byder os velkommen, når solnedgangen allerede har fundet sted i et stykke tid, hotellet ligger uden for centrum, men behageligt. Lad os tage til byen for at spise middag, hvor vi nyder noget fremragende fisk. Vi opdager således, at det er en by af i forvejen betydelig størrelse, og centrum er meget kaotisk selv i disse aftentimer. En gåtur for at se den oplyste moske og selv i dag kan være nok.