Ten zuiden van Masqat

Ochtend in Masqat

In slaap vallen was zeker geen probleem, misschien wel het reageren op de wekker die ons om 7.00 uur vraagt om een nieuwe dag te beginnen, deze keer begint de tour die ons ertoe brengt de navigator richting het zuiden te zetten. Een vluchtig en verfrissend ontbijt op de kamer en we stappen op onze terreinwagen op deze dag die voor Omanis overeenkomt met zondag, om Muscat over te steken langs Sultan Qaboos Street, een echte snelweg bezaaid met gemaaid grasveld en felgekleurde bloemen langs de randen. De irrigatiesystemen werken op volle capaciteit en profiteren van de koele ochtenduren.
De temperatuur is uiterst aangenaam, je ziet geen enkel wolkje aan de horizon en het blijft de hele ochtend 20/25°. In de middag wordt het gemakkelijk 30°, maar goed geventileerd en met een relatief lage luchtvochtigheid.
Vandaag zijn er verschillende stops gepland, waarvan sommige heel verschillend van elkaar zijn: van natuurlijke, historische, humanistische aard, enz. De eerste is Bandar JissahWat een panoramisch punt zou moeten voorstellen, blijkt in werkelijkheid een resort te zijn waar we naar binnen sluipen zonder de verhoopte buit van een gedenkwaardig uitzicht te bemachtigen; aan de andere kant kan de enorme bouwplaats nuttig zijn voor een student bouwkunde. Het zal zeker beter voor ons zijn Bandar Khayran, hier is de omgeving anders, het is een dorp met een uitgesproken landelijke sfeer en we worden verwelkomd door een groep geiten met lange en ogenschijnlijk heel zachte vachten, anderen staan in het gezelschap van magere ezels te grazen in het dorre niets langs de weg. Verspreide en eenvoudige huizen bieden onderdak aan ouderen wier witte tunieken rijmen met de baarden van dezelfde kleur die aan hun kin hangen. Beide lang, gegolfd, alsof ze de staat van veroudering willen onderstrepen, en tegelijkertijd een zekere charme van wijsheid inboezemen. Contrasten die niet contrasteren. Uiteindelijk bereiken we een klein strand, omgeven door khor, een soort kleine fjord, uitgerust voor vissers die niet ver weg van plan zijn hun brood te verdienen. Roodachtige en poreuze muren rijzen boven ons uit terwijl we langs de hoogten en diepten van de vallei lopen, geteisterd door winterregens: ze lijken de lucht in te stijgen en dan in een pastelkleurige zee te vallen. We zien nog een omweg die ons uitnodigt om steil op een kaap te klimmen, vanaf hier gaat er een pad open kleuren theorie betoverend. Als we terugkomen zien we een plein met een prachtig uitzicht op de Het Al Bustan-parlement. We keren een paar kilometer terug naar het zuidelijke deel van Muscat om de interne weg te vinden die dwars door de bergen loopt en naar Qurayat, een rustig kustdorpje waar het leven onverschillig lijkt te verlopen vergeleken met de rest van de wereld. Wanneer bergachtige oneffenheden het moeilijk maken om over de wegen te gaan, worden deze letterlijk tientallen meters afgesneden, zodat ze grotendeels op vlak terrein kunnen worden overgestoken. Er zijn enkele lichte stijgingen en dalingen, maar deze zijn beslist zachter en zodanig dat u geen rekening hoeft te houden met de hoogteverschillen die de berg oplegt of lange tunnels hoeft te bouwen.

Het stedelijke gezicht van Muscat

Qurayat verwelkomt ons in een uiterst rustige omgeving, mede dankzij het feit dat het zaterdag is: in werkelijkheid verwachten we geen grote verschillen in de piekuren van weekdagen. Het is een vrij grote stad en niet gemakkelijk te bereiken met de auto. Een wandeling over de pier voor wat foto's, in een speeltuin vermaken vaders zich met hun kinderen, terwijl het profiel van een heer zitten in de schaduw van een palmboom terwijl hij de Koran leest, geeft hij ons een beeld dat zo goed is als een filosofieboek. Ook hier zijn weinig vrouwen te zien, een uitgesproken gereserveerde houding gekoppeld aan huishoudelijke activiteiten. Dit gebrek aan presenteïsme stelt hen waarschijnlijk in staat andere intellectuele vaardigheden te ontwikkelen, zozeer zelfs dat veel vrouwen carrière hebben gemaakt en prestigieuzere posities bekleden dan westerse vrouwen. Zelfs vanuit dit gezichtspunt merken we op dat het niet zozeer een kwestie van discriminatie is, maar van cultureel erfgoed; een andere kwestie is de beoordeling of alles als geheel gedeeld kan worden of niet.
De volgende halte is Al Mazari om de te zien prachtige dam die uitkijkt over de stad, de Wadi Daykah-dam. Het is duidelijk een favoriete bestemming voor uitstapjes buiten de stad onder de inwoners van de hoofdstad. Alles is perfect georganiseerd om picknicks te organiseren, met overdekte ruimtes omringd door nauwkeurig gemaaide gazons. Het water is perfect blauw, waarin de roodachtige rotsen die het omlijsten, worden gegooid. Gezien de beschikbaarheid van comfortabele picknickplaatsen maken we van de gelegenheid gebruik voor een sobere maaltijd, waarbij we de heerlijke kaas die we gisteren in Nakhal hebben gekocht, afmaken.
Naarmate we dichterbij komen, worden we geconfronteerd met het schouwspel van wit dorp van Asayh, met huizen die in ons land omschreven zouden kunnen worden als rijtjeshuizen, die als een juweel in een overvloed aan rode rotsen liggen. Even mooi als onverwacht, sprankelend onder de brandende zon en de lucht die het laat glanzen. Al Mazari daarentegen zal beslist meer historisch zijn, maar wij geloven dat een vluchtig bezoek aan de steegjes tussen de huizen van lemen baksteen die verspreid liggen zonder orde voldoende is om een ​​labyrint te creëren waaruit je gemakkelijk kunt ontsnappen, alleen maar omdat het klein is. Er is vrijwel geen verkeer en er zijn dus geen problemen. Ook al is het niet erg suggestief, het is toch nuttig om te begrijpen hoe het hele land eruit moet hebben gezien vóór de komst van Qaboos: eenvoudige huizen, onverharde wegen en aanzienlijke isolatie. In plaats daarvan zijn we verbaasd dat er veel auto's geparkeerd staan ​​bij de ingang van de stad, maar ontdekken we dat er een begrafenis aan de gang is als we binnen een ommuurde omheining een groot aantal witte tunieken (alleen mannen) zien. De stenen in het gebied onthullen een geologisch aspect heel bijzonder: terwijl het buitenoppervlak zwartachtig van kleur is en bijna verbrand lijkt, vergelijkbaar met stenen die door de bliksem zijn getroffen, krijgt wat eronder ligt de typische roodachtige kleur. Het fenomeen valt vooral op wanneer de passage van de weg het afsnijden van enkele heuvels vereiste.
Laten we op onze stappen terugkeren en naar het zuiden gaan en de Bimmah zinkgat (foto): het is een "gat" in de aarde, enkele tientallen meters van de zee, waar mensen baden en kinderen deskundige duikers worden. Het is een cilinder van enkele tientallen meters diep, waarvan niemand weet wanneer het dak instortte en deze natuurlijke poel verliet, waarvan het water van een afstand donker lijkt vanwege de rotsen eronder, maar helder wordt naarmate je dichterbij komt. Het is zaterdag en ook hier zie je zwermen mannen en vrouwen traditiegetrouw gescheiden, vrolijk omringd door kinderen.

Lokale fauna

Wij komen aan bij Wadi Shab (foto), die we in het laatste deel met een motorboot oversteken, terwijl het nu dicht bij de zee ligt, verwoest door het viaduct van de snelweg dat Muscat met Sur verbindt (ook al zou het moeilijk zijn geweest om alternatieve routes te vinden). Eenmaal op de andere oever lopen we over de bodem van de wadi, waarbij we om grote rotsblokken heen gaan en de beek oversteken die van tijd tot tijd echte natuurlijke poelen vormt. In het begin vinden we omheinde gewassen (dadelpalmen en groenten) die goed verbonden zijn met waterinlaten en gemengde vegetatie van riet en palmen, die later plaats maken voor steeds zeldzamere stukjes groen. We lopen ongeveer een uur en overwinnen enkele delicate passages tussen de overhangende muur en de sprong die in het water eindigt. Langs de route de falaj Kanalisaties die sinds de oudheid zijn gebruikt om irrigatiewater naar de moestuinen te brengen en het leven mogelijk hebben gemaakt op deze plaatsen waar anders de steenwoestijn de boventoon zou hebben gevoerd. Op een gegeven moment draait de wadi naar links en gaat op sommige plekken open natuurlijke zwembaden, wij geloven dat dit het moment is om aan de terugkeer te beginnen, terwijl de zon nu alleen maar de zon verlicht hoogste deel van de muren waardoor ze, indien mogelijk, nog roder worden. Het wordt bezocht door Omaanse families, maar er is een grotere aanwezigheid van internationale toeristen, wat een van de musts is voor degenen die het land bezoeken: let op de aanwezigheid van veel Aziaten (zuidoosten) en Amerikanen. We nemen de boot terug die ons in een paar minuten naar de oever brengt waar we de auto hebben achtergelaten, na een bezoek dat zeker de moeite waard is, met steile wanden die verticaal afdalen naar de bodem van de wadi, die in de loop van de millennia grotendeels zijn uitgegraven en geëgaliseerd door overstromingen. De stenen die je tegenkomt zijn rotsblokken die het water niet heeft weten te verplaatsen, maar alleen glad heeft gemaakt. Net zoals de menselijke vasthoudendheid erin geslaagd is om vakkundig gebruik te maken van de belangrijkste levensvorm om een ​​beschaving te creëren. De falaj, hoewel nu van beton, maakt nog steeds een betere indruk dan de polyethyleen buizen, maar we moeten begrijpen dat de ontwikkeling zijn tol eist in termen van compromissen. Nu weerspiegelen de meren alleen nog meer schaduwrijke muren en is het tijd om snel de meren te gaan bekijken Wadi Tiwi: (foto) we gaan enkele kilometers verder zo ver als we kunnen off-road, waarbij we ons durven vast te klemmen tussen de smalle straatjes van een klein dorp, vanaf hier komen we bij de oversteek van de beek en moeten we te voet of met de auto verder gaan langs een steile en smalle weg. Beide oplossingen zijn lastig omdat het tijd is om terug te keren en te voet gaan zou betekenen dat het lang zou duren en dat het helemaal stoffig zou worden, terwijl het met de Pajero een voortdurende en gevaarlijke poging zou zijn om degenen die over de smalle onverharde weg komen te ontwijken. We maken gewoon wat foto's om terug te komen en naar toe te gaan Qalhat, waar niets te zien is: en misschien ligt hier wel zijn charme, naast het feit dat Marco Polo en Ibn Battuta er in verre tijden doorheen zijn gegaan. Maar alles lijkt te zijn gestopt zoals de twee beroemde reizigers het moeten hebben gezien: het is een spookdorp, enkele ouderen staan ​​aan de deur te wachten tot de tijd verstrijkt, de zoute lucht kruipt door de straten, hier en daar omringd door huizen die daar zijn neergezet, in willekeurige volgorde volgens de traditie. Het is ook moeilijk om iemand te vinden om mee te praten en om wat informatie over de plaats te vragen. De gids geeft aan dat de restauratie misschien nog niet klaar is, maar wij begrijpen dat deze nog niet eens begonnen is. Er heerst echter een stilte die rijk is aan geschiedenis, het lijkt erop dat een tijdmachine in werking is getreden en ons hier heeft gebracht, waar in het verleden vissers en kooplieden de stad rijk maakten, een stap honderden jaren terug, alsof je door een geschiedenisboek bladert. Er moet rijkdom zijn geweest in deze streken, dat kun je zien aan de kenmerken van de huizen, hoe verwoest ze ook waren. Kant en versieringen overal op afbladderende muren bevestigen duidelijk de staat van verlatenheid, op sommige huizen groeien al struiken, de ramen zien eruit als tandeloze monden, het leven is ergens anders heen gegaan. Om wakker te worden, hoeft u alleen maar uw ogen naar de berg te heffen en de viaducten van de snelweg te zien die we binnenkort richting het nabijgelegen Sur zullen afleggen: het vertegenwoordigt de enige manier van communicatie aangezien de kustweg aan de kust niet bestaat of beperkt is tot een pad.
Sur verwelkomt ons als de zonsondergang al een tijdje heeft plaatsgevonden, het hotel ligt buiten het centrum maar comfortabel. Laten we naar de stad gaan voor het avondeten, waar we van genieten uitstekende vis. Zo ontdekken we dat het een stadje is dat toch al behoorlijk groot is en dat het centrum zelfs in deze avonduren erg chaotisch is. Een wandeling om de verlichte moskee te zien en zelfs voor vandaag kan voldoende zijn.