Jebel Achdar en Nizwa

Jebel Achdar

Sharqiya-zand (Bidiyah/Wahiba-zand). Het is een gebied met longitudinale duinen van 200 km lang en 100 km breed, dat zich zuidwaarts uitstrekt van de oostelijke Hajars tot aan de Arabische Zee.
Zonsopgang in de woestijn vaak brengt het niet hetzelfde gevoel van magie over als de zonsondergang. De vochtigheid (het terreinvoertuig is bedekt met dauw) verdampt en creëert een mist die de helderheid van de horizon wegneemt, zodat wanneer de bol uit de scheidslijn tussen zand en lucht tevoorschijn komt, hij het landschap op een andere manier verlicht, waardoor de kleurigheid die je zou verwachten wordt verzacht. De zonsopgang wordt kort na 6 uur verwacht, ongeveer twintig minuten later verlaten we de bungalow en gaan meteen naar de duinen om de show te zien. In feite is het oosten verlicht en laat het zijn warme kleuren doordringen in wat ons omringt, maar niets vergelijkbaars met de zonsondergang van gisteravond. Het zand heeft een minder fijne korreligheid dan de woestijnen die je in het verleden tegenkwam, maar de stilte begeleidde de zachte rondingen aangetrokken door de wind over de duinen drukken ze een moment van absolute schoonheid uit. Sommige planten ze overleven ternauwernood, terwijl hun wortels in het zand zinken; houten skeletten, geven aan hoe moeilijk het leven in deze streken is. Je vraagt ​​je echter af hoe zo’n leven in zo’n vijandige omgeving kon ontkiemen. Een teken dat de natuur wortel probeert te schieten en zich aan elke situatie wil aanpassen. De tijd verstrijkt, we kijken bewonderend rond panorama altijd hetzelfde maar altijd anders; op een gegeven moment beseffen we dat het tijd is om onze sporen op te halen die nu door de wind zijn uitgewist om terug te keren naar het kamp, ​​onze tassen te sluiten, te ontbijten en de dag om 8.30 uur te beginnen.
Via de veelal zanderige onverharde weg bereiken we zonder problemen de asfaltweg. Vanaf hier moeten we terug naar Al Kamil en proberen we een offroad route, de navigatiesystemen vinden een kortere weg en al snel zijn we terug bij het startpunt van gisteren. Via een mooie weg bereiken we de stad in ongeveer een kwartiertje, vanaf hier nemen we weer Hwy 23 richting Ibra, over de gloednieuwe snelweg, die op sommige plaatsen nog in aanbouw is. Eenmaal in de stad brengen we een kort bezoek aan de plaatselijke souk, rustig en vol met interessante goederen, waar buiten een slagerij een slagerij staat. kameel hoofd, een macabere verwijzing naar het soort vlees dat binnen te koop is. Het is geen echte markt, maar eerder een gebied met parallelle straten, aan de zijkanten waarvan zich de winkels. Op dit punt raden de navigators aan om scherp noordwaarts af te slaan naar de 27 en vervolgens de 15 bijna in de tegenovergestelde richting te nemen, om niet op te geven op de snelweg. In plaats daarvan nemen we weer ongeveer veertig kilometer de Sharqiya Expressway, we verlaten deze in zuidelijke richting richting Lizq en (zonder Sinaw te bereiken) via goede secundaire wegen waar we 80 km/u of zelfs meer kunnen rijden, bereiken we een andere die we in noordelijke richting nemen, midden in dit Omani-land: we bevinden ons in een gebied met landelijke dorpen, waar het echte Oman nog steeds leeft, gebonden aan zijn oude manier van zijn, tussen de lage daken vallen de minaretten op, van waaruit zo nu en dan dan verspreiden de luidsprekers de stem van de muezzin die ons uitnodigt om te bidden. Het is een gezang dat goed in het landschap past, terwijl mannen en vrouwen met de typische zwarte abdij zorgeloos hun activiteiten voortzetten, alsof het een achtergrond is. Het landschap wisselt uitgestrekte dorre en dorre woestijnen af ​​met groene valleibodems waarin geiten en schapen vredig grazen, zo nu en dan vergezeld door een dromedaris of ezel, wat bewijst dat als het land wordt geïrrigeerd het vegetatie kan produceren, compleet met omheinde moestuinen. Het is te verwachten dat al het wilde groen binnen een paar maanden steevast geelachtige kleuren zal aannemen gedurende het warme seizoen en misschien ook daarna. Een snelle lunch met vers geperst vruchtensap en ijs verfrist ons even van de hitte van de vlakte.

Voordat we Nizwa bereiken, slaan we rechtsaf en lopen langs de Jebel Achdar en bereik Sayq. Het is een interessante ervaring: vanaf 400 meter moeten we een comfortabel plateau bereiken op 2000 meter boven de zeespiegel, waarbij we een uiterst ontoegankelijk gebied overwinnen en om dit te doen werd een snelweg aangelegd zonder fysieke en financiële energie te besparen. Desalniettemin blijven de risico's bestaan ​​en in het begin is er een tolhuisje van de politie om de voertuigen te controleren, alleen 4x4's kunnen omhoog en met ingeschakelde vierwielaandrijving. Een goed uitgerust bezoekerscentrum biedt informatie over zowel de route als de bezienswaardigheden van de plaats. We zijn dus met de nodige voorzichtigheid op pad gegaan op deze slagader, breed en goed geasfalteerd, waarvan de helling constant is, ook al houdt hij nooit op, afgezien van sporadische stijgingen en dalingen. Het zal een fascinerende 30 km zijn, waarin de mens erin is geslaagd een wilde en vijandige omgeving te temmen, om de stad Sayq te bereiken. Hier ontdekken we een bouwplaatsstad, in grote transformatie: overal kranen en vrachtwagens, het wordt op een zinloze en zelfs onbegrijpelijke manier gebouwd. Natuurlijk is de zomer op 2000 meter minder heet (momenteel meten we 32° onder de grond vergeleken met 19° op het plateau), maar we zijn ver van de wereld en het is moeilijk te begrijpen wat de echte redenen zijn om daar te gaan wonen, want ondanks dat het mooi is, is het zeker geen vakantieoord. Misschien wordt dat wel zo, gezien het grote aantal luxe hotels dat de deuren opent. De vegetatie is alles behalve weelderig, steile en sponsachtige wanden stammen af ​​van de omliggende bergen, niet eens vergelijkbaar met ons concept van een alp. We gaan naar de rand van het plateau om wat foto's te maken en te bewonderen wat voor ons opvalt, het vermelden waard. Op zoek naar een punt vanwaar we het beste uitzicht hebben, lopen we een secundaire weg in steilheid wanneer u de achteruitversnelling gebruikt om omhoog te gaan. Verschillende gescheurde banden aan de oppervlakte vertellen ons dat er krachtige voertuigen nodig zijn: een auto voor ons slipt om een ​​aanloop te krijgen en weet te klimmen. We vragen ons alleen af ​​wat er zou zijn gebeurd als ze de top niet had gehaald. Sterker nog: de weg stijgt zodanig dat we de motorkap bijna verticaal zien en op een gegeven moment lijkt het alsof de auto achterover gaat kantelen. Uiteraard is het slechts een impressie en zal de Pajero volledig zijn plicht doen, maar voor degenen onder ons die bepaalde wegen niet gewend zijn, komt er zeker een beetje ontzag. Vanuit een positie net boven de Diana-uitkijkpunt (de prinses was hier op bezoek) we bewonderen het prachtig landschap, met de leegte die zich voor ons opent, een dorp net onder ons met prachtig goed onderhouden terrassen, een stukje groen in het sombere. We gaan de andere kant weer op om ook aan de andere kant een uitzicht te hebben en hier kunnen we zien Zeg van bovenaf we ontdekken dat ze vanaf het begin een nieuwe wijk en een politiebureau aan het bouwen zijn, waarvan de omtreksmuur niet minder dan één kilometer mag zijn, in een beslist vredig land met vrijwel onbestaande misdaadcijfers.
We verwachtten magere herders aan te treffen die voor hun schapen wilden zorgen toen we terugkeerden uit een stad die grote stappen richting de toekomst zette. Ten slotte gaan we zeker een half uur voorzichtig de afdaling tegemoet, waarbij we op de motor remmen en indien nodig de remmen licht aanraken. Maar de echte helden zijn de vrachtwagenchauffeurs die met enorme ladingen de weg op gaan, waarbij ze bijna de wetten van de zwaartekracht trotseren. We zijn echter 180 km van Muscat verwijderd en we concluderen dat dit degenen die het meest intolerant zijn voor de hitte zou kunnen helpen om te verhuizen en een gemeenschap op grote hoogte te creëren. Zelfs in de hoogste gebieden blijft de vegetatie dor. 

Het stedelijke gezicht van Jebel Akhdar

Over een paar km zijn we bij Nizwa, terwijl de schaduwen de neiging hebben langer te worden op de toch al warme kleuren van het fort en de muren rondom de souq. Nizwa is een van de mooiste steden van het land, goed gerestaureerd en gedeeltelijk omgeven door hoge muren met de oude toegangspoort tot het grote plein. Het heeft een geschiedenis als conservatieve stad, zozeer zelfs dat het het vandaag de dag nog steeds ziet als een bolwerk van traditie: de weinige vrouwen die je ziet, kleden zich strikt in het zwart en met een sluier om hun hoofd te bedekken. Het historische centrum ligt rond de moskee et al sterk, deze laatste kenmerkt zich door een grote ronde toren, de Bin Seif toren uit 1650 van waaruit je kunt genieten van een prachtig panorama. Toeristen kun je zien rondlopen kleine winkeltjes en de meest interessante delen van de souk, omgeven door muren waarop artistieke houten deuren opengaan. Het is verdeeld tussen die van specerijen, van het vlees, van de vis, antiek en geiten (alleen 's ochtends aanwezig). Dit alles zorgt voor een overzichtelijk beeld, bedoeld om de verschillende activiteiten te scheiden en ook vanuit gezondheids- en hygiëneoogpunt te beschermen.
Nog een kort stuk terwijl de zon verdwijnt achter het Hajar-gebergte komen we aan de rand van Bahla, waar we plaatsnemen in het hotel om direct daarna te vertrekken en het beste moment te benutten om foto's te maken. Sterker nog: heel veel Bahla dat Jabrin (foto) (op 9 km afstand) beschikt over prachtige forten, de eerste is meer geschikt voor defensieve activiteiten, terwijl de positie van de tweede een groter woongebruik suggereert. In Bahla maken we een rondleiding door de rustige souk, de stad werd omringd door een 12 kilometer lange muur die haar beschermde tegen invasies, het werd door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. Het is nu nacht en de moskeeën ze gloeien en heffen hun enorme armen, die de minaretten zijn, naar de hemel. Bijna overal wordt veel nadruk gelegd op de nachtverlichting van gebedshuizen, maar deze lijkt ons bijzonder interessant, ook al ligt deze aan de rand van Bahla. We parkeren om enkele foto's van de buitenkant te kunnen maken wanneer de muezzin de aanroep weerklinkt die ons uitnodigt om te bidden: we lijken het erover eens te zijn en het geheel krijgt een aanzienlijke intensiteit. Elke muziek of elk geluid wordt betekenisvol en ontroerend als het op de juiste plaats en tijd aankomt.
Het is etenstijd en we hebben een suggestie voor een eenvoudig Jemenitisch restaurant: pretentieloos maar met lekker eten, waar je een goede kebab.
Over Jemen gesproken: tijdens de reis leren we van mensen die hun oorsprong in dit land hebben, hoe de bloedige oorlog die het land al jaren verscheurt, in de richting van een oplossing lijkt te evolueren. Zowel Saoedi-Arabië als de Emiraten lijken besloten te hebben hun interne aangelegenheden te negeren, gezien de mislukkingen die volgden op de opstanden van de sjiitische Houthi’s. In tegenstelling tot wat we weten, lijkt het erop dat de twee Golfstaten het conflict wilden veroorzaken door het soennitische deel van de bevolking te verdedigen. Altijd een arm land onder de rijken, maar de laatste jaren is het letterlijk ingestort door de burgeroorlog, ondanks het feit dat het kan bogen op veel meer geschiedenis en beschaving dan al zijn buren op het Arabische schiereiland.