Jebel Akhdar og Nizwa

Jebel Akhdar

Sharqiya Sands (Bidiyah/Wahiba Sands). Det er et område med langsgående sanddyner 200 km lange og 100 km brede, som strekker seg sørover fra de østlige Hajars til Arabiahavet.
Soloppgang i ørkenen ofte gir den ikke den samme følelsen av magi som solnedgangen. Fuktigheten (terrengkjøretøyet er dekket av dugg) fordamper og skaper en tåke som tar bort klarheten i horisonten, slik at når sfæren dukker opp fra skillelinjen mellom sand og himmel, lyser den opp landskapet på en annen måte, og demper fargen som man forventer å se. Soloppgangen er ventet kort tid etter 6, vi forlater bungalowen omtrent tjue minutter senere og drar umiddelbart til sanddynene for å se showet. Faktisk er øst opplyst og setter sine varme farger inn i det som omgir oss, men ingenting kan sammenlignes med gårsdagens solnedgang. Sanden har en mindre finkornethet enn ørkenene man møtte tidligere, men stillheten fulgte med myke kurver trukket av vinden på sanddynene uttrykker de et øyeblikk av absolutt skjønnhet. Noen planter de overlever knapt, med røttene som synker ned i sanden; treskjeletter, representerer hvor vanskelig livet er i disse delene. Man spør seg imidlertid hvordan et slikt liv klarte å spire i et så fiendtlig miljø. Et tegn på at naturen prøver å slå rot og tilpasse seg enhver tilstand. Tiden går, vi ser oss rundt og beundrer en panorama alltid det samme, men alltid annerledes; på et visst tidspunkt husker vi at det er på tide å plukke opp sporene våre som nå er slettet av brisen for å returnere til leiren, lukke sekkene, spise frokost og starte dagen kl 8.30.
Vi kommer til asfaltveien uten problemer ved å kjøre langs den for det meste sandete grusveien. Herfra må vi tilbake til Al Kamil og vi prøver en offroad-rute, navigasjonssystemene finner en snarvei og snart er vi tilbake til gårsdagens utgangspunkt. Vi kommer til byen på en vakker vei på omtrent femten minutter, herfra tar vi Hwy 23 igjen i retning av Ibra, over den splitter nye motorveien, fortsatt under bygging noen steder. Vel fremme i byen tar vi et kort besøk til den lokale souken, stille og full av interessante varer, hvor det utenfor en slakterbutikk står en kamelhode, en makaber referanse til typen kjøtt som selges inni. Det er ikke et ekte marked, men snarere et område med parallelle gater, på sidene som ligger butikker. På dette tidspunktet anbefaler navigatører å svinge skarpt nordover inn på 27 og deretter ta 15 nesten i motsatt retning for ikke å gi opp på motorveien. I stedet tar vi Sharqiya Expressway igjen i rundt førti km, vi kjører av i sørlig retning mot Lizq og (uten å nå Sinaw) herfra via gode sekundærveier hvor vi kan reise i 80 km/t eller enda mer, når vi en annen som vi tar i nordlig retning midt i dette Omani-landet: vi befinner oss i et område med ekte landsbyer i Oman, hvor det fortsatt bor, hvor det fortsatt er lavt i Oman. hustak skiller minaretene seg ut hvorfra høyttalerne nå og da sprer stemmen til muezzinen som inviterer oss til å be. Det er en sang som passer godt inn i landskapet, mens menn og kvinner med det typiske sorte abbeya fortsetter sine aktiviteter uforsiktig, som om det var en bakgrunn. Landskapet veksler mellom strekninger med karrig og tørr ørken med grønne dalbunner der geiter og sauer beiter fredelig, akkompagnert fra tid til annen av en dromedar eller esel, som beviser at hvis landet vannes, kan det produsere vegetasjon, komplett med inngjerdede grønnsakshager. Det er å forvente i løpet av et par måneder at alt det ville grøntområdet alltid vil få gulaktige farger gjennom den varme årstiden og kanskje utover. En rask lunsj med ferskpresset fruktjuice og is gir oss friske noen øyeblikk fra varmen på slettene.

Før vi når Nizwa tar vi til høyre for å gå langs Jebel Akhdar og nå Sayq. Det er en interessant opplevelse: Fra 400 meter må vi nå et komfortabelt platå på 2000 meter over havet, overvinne et ekstremt utilgjengelig område og for å gjøre dette ble det bygget en motorvei uten å spare fysisk og økonomisk energi. Ikke desto mindre består risikoen, og i begynnelsen er det en politibom for å sjekke kjøretøyene, bare 4x4 kan gå opp og med firehjulsdrift innkoblet. Et velutstyrt besøkssenter gir informasjon om både ruten og attraksjonene på stedet. Så vi la ut med nødvendig forsiktighet på denne arterien, bred og godt asfaltert, hvis helning er konstant selv om den aldri gir seg, bortsett fra sporadiske opp- og nedturer. Det blir en fascinerende 30 km, der mennesket har klart å temme et vilt og fiendtlig miljø, for å nå byen Sayq. Her oppdager vi en byggeplassby, i stor forvandling: kraner og lastebiler overalt, den bygges på en meningsløs og til og med uforståelig måte. Selvfølgelig, på 2000 meter er sommeren mindre varm (for øyeblikket måler vi 32° under sammenlignet med 19° på platået), men vi er langt fra verden og det er vanskelig å forstå de virkelige årsakene til å bo der, siden det til tross for at det er vakkert absolutt ikke er et feriested. Kanskje det vil bli slik, gitt det store antallet high-end hoteller som åpner. Vegetasjonen er alt annet enn frodig, bratte og svampete vegger går ned fra fjellene rundt, ikke engang sammenlignbare med konseptet vårt om en alp. Vi går til kanten av platået for å ta noen bilder og beundre det som skiller seg ut foran oss, verdt å merke seg. På jakt etter et punkt hvorfra vi kan ha den beste utsikten finner vi oss selv på vei nedover en sekundær vei hvis bratthet når du reverserer for å gå opp den. Flere avrevne dekk på overflaten forteller oss at det trengs kraftige kjøretøy: en bil foran oss sklir for å få oppkjøring og klarer å klatre. Vi bare lurer på hva som hadde skjedd hvis hun ikke hadde kommet seg til toppen. Faktisk stiger veien så mye at vi ser panseret nesten vertikalt og på et visst tidspunkt virker det som om bilen kommer til å tippe bakover. Det er åpenbart bare et inntrykk og Pajero vil gjøre sin plikt til fulle, men for de av oss som ikke er vant til visse veier, kommer det absolutt litt ærefrykt. Fra en posisjon like over Dianas utsiktspunkt (prinsessen hadde kommet hit på besøk) vi beundrer det vakkert landskap, med tomrommet som åpner seg foran oss, en landsby like under oss med strålende godt dyrkede terrasser, en flekk med grønt i mørket. Vi går opp på andre siden igjen for å ha utsikt også på motsatt side og her kan vi se Sayk ovenfra vi oppdager at de bygger et nytt nabolag og politistasjonen fra bunnen av, hvis kantmur ikke må være mindre enn én km, i et desidert fredelig land med nesten ikke-eksisterende kriminalitet.
Vi forventet å finne magre gjetere som var opptatt av å passe på sauene sine da vi kom tilbake fra en by som tok store skritt mot fremtiden. Til slutt møter vi nedstigningen i minst en halvtime med forsiktighet, bruker motorbremsen og berører bremsene lett når det er nødvendig. Men de virkelige heltene er lastebilsjåførene som takler veien med enorme laster, nesten tross tyngdelovene. Vi er imidlertid 180 km fra Muscat og vi trekker ut at dette kan hjelpe de som er mest intolerante for varmen å flytte for å skape et samfunn i stor høyde. Vegetasjonen forblir karrig selv i de høyeste områdene. 

Det urbane ansiktet til Jebel Akhdar

Om noen få km er vi kl Nizwa, mens skyggene har en tendens til å forlenges på de allerede varme fargene på fortet og veggene rundt souken. Nizwa er en av de vakreste byene i landet, godt restaurert og delvis omgitt av høye murer med den gamle inngangsporten til det store torget. Den har en historie om å være en konservativ by, så mye at den fortsatt ser den i dag som en tradisjons høyborg: de få kvinnene du ser kler seg strengt i svart og med slør for å dekke hodet. Det historiske sentrum graviterer rundt moskeen et al sterk, sistnevnte preget av et stort sirkulært tårn, Bin Seif-tårnet fra 1650 hvor du kan nyte et vakkert panorama. Turister kan sees gå rundt små butikker og de mest interessante områdene i souken, omgitt av vegger hvor kunstneriske tredører åpnes. Det er delt mellom at av krydder, av kjødet, av fisk, antikviteter og geiter (kun tilstede om morgenen). Alt dette gir et godt organisert bilde, ment å skille de ulike aktivitetene og også beskytte dem fra et helse- og hygienesynspunkt.
Nok en kort strekning mens sola forsvinner bak Hajar-fjellene og vi ankommer i utkanten av Bahla, hvor vi tar plass på hotellet for å dra rett etterpå, og utnytter det beste øyeblikket til å ta bilder. Faktisk mye Bahla det Jabrin (bilde) (9 km unna) har vakre fort, den første er mer egnet for defensive aktiviteter, mens plasseringen til den andre antyder en større boligbruk. I Bahla tar vi en omvisning i den stille souken, byen var omgitt av en 12 kilometer lang mur som beskyttet den mot invasjoner, den ble erklært som verdensarvsted av UNESCO. Det er natt nå og det moskeer de er glødende, og løfter sine enorme armer som er minaretene til himmelen. Nesten overalt legges det mye vekt på nattbelysning av tilbedelsessteder, men denne virker spesielt interessant for oss, selv om den ligger i utkanten av Bahla. Vi parkerer for å kunne ta noen bilder av utsiden når muezzinen toner påkallingen som inviterer oss til å be: vi ser ut til å ha blitt enige og tingen får en betydelig intensitet. Enhver musikk eller lyd ender opp med å være meningsfull og rørende når den kommer til rett sted og tid.
Det er middagstid, og vi har et forslag til en enkel jemenittisk restaurant: upretensiøs, men med god mat, hvor du kan spise en god kebab.
Apropos Jemen, i løpet av reisen lærer vi av folk som har opprinnelse i dette landet hvordan den blodige krigen som har slitt det fra hverandre i årevis ser ut til å bevege seg mot en løsning. Både Saudi-Arabia og Emiratene ser ut til å ha bestemt seg for å ignorere sine indre anliggender, i møte med feilene som fulgte opprørene til sjia-houthiene. I motsetning til hva vi vet, ser det ut til at de to Gulf-nasjonene ønsket å utløse konflikten, og forsvare den sunnimuslimske delen av befolkningen. Alltid et fattig land blant de rike, de siste årene har det bokstavelig talt kollapset på grunn av borgerkrigen, til tross for at det kan skilte med mye mer historie og sivilisasjon enn alle naboene på den arabiske halvøy.