Jebel Shams

Jebel Shams

Kveldens hotell inkluderte en hel leilighet, som vi bare brukte minimalt. Frokost på rommet med te og søtsaker kjøpt i går kveld i et konditori. Dessertene er en ekte glede (spesielt pistasjnøtter), og vi kan ikke engang tenke på å bytte dem ut med en croissant.

Dagens destinasjon er et av stedene med størst naturskjønn interesse i hele Oman, Jebel Shams, "solens fjell", i de vestlige Hajars. Kl. 7.30 drar vi, dagen er lett dyster, det er veldig små skyer og vi håper på bedring. Vi skjørt den nedre delen av Wadi Ghul, med liten by med samme navn omkranset av palmer. Solen på rødlige steiner får en helt annen betydning. Klatringen er en blanding av god asfalt, etterfulgt av en mer enn grei grusvei, enda en asfaltstrekning og til slutt en kjerrebane hvor 4x4-en blir veldig nyttig. Vi ser noen vanlige sedanbiler som er innstilt på å komme seg rundt ujevnheten på ruten, og vi ønsker absolutt ikke å finne dem i anledning en neste utleie. Det er tidlig, og det er ikke mange mennesker rundt ennå. Det er et par synspunkt som åpner seg Grand Canyon i Arabia og vi innser hvor imponerende dette er brudd i jorden, den er en kilometer dyp, med skumle hopp. Vi er nå på 3000 meter over havet, som er den høyeste toppen i Oman, men fra et fjellklatringssynspunkt er det ingen ære siden du kan komme dit med bil.

Mot Jebel Shams

 Vi når den lille husgruppen der veien slutter, vi parkerer uten problemer Al Kithaym og vi dro til Balkong gange, himmelen har nå blitt helt blå, lagdelingene er trolig knyttet til fordampning av nattedugg, på grunn av fuktigheten som preger nettene i ørkenområder. Stien er noe unikt i sitt slag, da den går med opp- og nedturer halvveis gjennom canyonen, og plasserer oss med en del av avgrunnen vinkelrett over hodet og ytterligere hundrevis av meter under føttene. Et sund åpner seg foran oss jordbånd og steiner uten vanskeligheter, litt bratte, men ikke spesielt farlige. Men hvis du snubler eller lider av svimmelhet, dukker ordet game over umiddelbart opp. Går vi i godt tempo, men uten å gi opp å observere skuespillet som åpner seg foran oss, fotografere og filme det i massevis, tar det oss en time å komme frem til et sted som fantasien vår ikke engang hadde klart å skape. Når veggen danner et hul som kan sammenlignes med en stor C og det dannes en lysning som ikke er mer enn ti meter bred, vil de godt stablede steinene til enkle hjem; like bortenfor er det guder terrasser som før i tiden ga avlinger til de som bodde der. Men ingen av oss ville hatt mot til å passe hagen i møte med så mye eksponering. Alt som trengs er et skli eller en feil fot, og spranget inn i tomrommet på minst tre hundre meter er garantert. Noen geiter de vandrer rundt og ser nysgjerrig på oss, spør hverandre hva vi gjør der. Vandrende rundt i de ydmyke steinbygningene ser vi rester av skorsteiner (nettene må ikke være veldig varme i denne høyden) og vi oppdager årsaken som gjorde bosettingen mulig fra et drypp av vann som falt fra veggen. Noen kontinuerlige dråper faller, nå som tidligere, og muliggjør et vanskelig liv sammen med litt grønnsaker og melk/kjøtt fra geiter. Disse hjemmene har vært ubebodde en stund nå, men vi slutter aldri å lure på hva årsakene kan være som presset mennesker til å bosette seg på et så ugjestmildt sted. Vi kan ikke få svar, selv ved å spørre noen lokale som snakker engelsk. Det gjenstår bare å se for seg mennesker på flukt, som hadde grunn til å gjemme seg og et sted som dette kan sikkert være et pass, siden ingen kommer dit tilfeldig. Ved siden av den bittelille bebyggelsen gir en liten flat tomt med noen trær en hyggelig plass til å sitte i kjølig skygge, ta en matbit og slå av en prat. Hvem vet om innbyggerne en gang stoppet her, hvem vet hva de fortalte hverandre. Vi går tilbake langs samme sti, med øynene nøye på hvor føttene våre skal lande, men skanner like nøye steinhorisonten med dette enorme bassenget i midten. I mellomtiden har parkeringsplassen fylt seg opp, som vi hadde gjettet fra menneskene vi møtte mens vi gikk på tilbakeveien. Vi prøver igjen å finne rolige strender, og vi kommer over dem ved å ta en uplanlagt tur: mens vi tar et nytt stopp ved utsiktspunktet som ligger rett med utsikt over stien, slår vi av en prat med en lokal guide som serverer to kjedelige italienere som er for opptatt av å ta selfies og andre bilder av hverandre. Mennesket forstår at vi er der for å beundre og forstå naturen rundt, ikke for oss selv; derfor begynner den å gi oss en rekke nyttig informasjon, og råder oss for eksempel til å ta den sirkulære ruten fra Krub e Al Marrat. Han sier veien er i god stand, men det blir smalt enkelte steder og det er ikke mye liv i de delene. Takket være informasjonen hans og midler som teknologien gir, prøver vi eventyret. Når grusveien slutter og den første asfaltseksjonen begynner, tar vi i stedet for å gå ned i dalen til høyre for å gå opp til der veien går ned bakken: på høyre side, mot toppen av Jebel Shams, er det en militær sone, derfor ingen tilgang. Går du rett går du ned til Krub, en sverm av fattige hus uten noe rundt seg. Totalt må vi reise rundt førti km, men etter bare 6 lurer vi på om det ikke kan være mer praktisk å returnere. Veien blir støvete og bratt, fremfor alt er det ingen rundt. Vi håper inderlig at ingen kommer til det motsatte. Terrengkjøretøyet er en skikkelig klatrer og veier opp for vår manglende erfaring: i oppoverbakker klarer vi oss rimelig godt til fots, på ski eller på terrengsykkel, men vi er ikke så godt kjent med bilen. Litt etter litt flater veien ut, men på dette tidspunktet åpner tomrommet seg under oss. Vi går ned bakken igjen i retning av Al Marrat (15 km unna) og her skifter musikken. Vi må alltid være forsiktige, men vi kan slappe av et øyeblikk og nyte det fantastiske panoramaet, med storslått grønntotter som dukker opp der vannet klarer å kanaliseres. Heller ikke her ser vi en levende sjel men landsbyen har desidert vakrere hjem, vi lurer til og med på hvorfor, små busker på sidene av veien eksploderer i flerfargede blomster, våren gjør seg gjeldende. Vi setter kursen mot Sunrise Resort, et ørnerede som bare kan nås med terrengkjøretøy, og så igjen. Det er ingen der, og vi ville gjerne bedt om bekreftelse på hvilken rute vi skal ta. På et visst tidspunkt kommer en hyggelig gutt med indisk aksent og forteller oss at vi må gå av bussen veikryss ligger noen km nedstrøms. Når vi kommer til stedet går vi ned bakken og ser veien oppover i det fjerne, så vi går rolig ned, og stopper nå og da for å fotografere de få oasene som er tilstede. Ved siden av dem gjør små hus og noen få moskeer det klart at livet her ikke er spesielt lett, men nok en gang gjør vannet det som virket utenkelig mulig. På denne veistrekningen trasker lastebilene for å bringe materiale til byggeplassene (Sunrise er også under oppussing). Det er naturlig å spørre hvilke grunner som førte til å bygge et feriested på et så avsidesliggende sted, selv for de som har tenkt å besøke Jabel Shams selv: elskere av ro vil absolutt bli belønnet. Vi avslutter rundreisen med å bli med på oppoverbakkeveien og snart er vi tilbake i Bahla, i nærheten av hotellet der vi overnattet. La oss gå videre, la oss besøke Al Hamra å se gammel del, bygget med mudderstein, men ubønnhørlig i ruiner. Kun noen få håndverkere gjenstår som har klart å restaurere noen hus. Solen vil hamre de andre til de smuldrer helt, og returnerer mursteinene til deres opprinnelige jord. På dalbunnen åpner en stor palmelund.

Prikken over i-en av en strålende dag kommer kl Misfat al Abriyyn. Kunngjort som en karakteristisk landsby i Omani-provinsen, takket være intelligensen til innbyggerne, har den klart å kombinere turisme som er nøye med å kombinere tilstedeværelsen av utlendinger med bevaring av skikker og hjem. At det er en konservativ landsby kan sees umiddelbart ved å lese tegn som inviterer besøkende til å bli kledd med skuldre og knær dekket. Vi tar plass i det bookede gjestehuset, og befinner oss foran et lite rom så liten som den er intim, føles det som å ta et skritt tilbake i tid. Eieren, Ahmed, gir oss interessant informasjon, i tillegg til å vise oss det ideelle stedet å se solnedgangen: det ligger i nærheten av en sylindrisk tårn, på en eller annen måte klarer vi å nå henne mens det er et kvarter igjen og alt har nå tatt overhånd betente farger. Vi forblir stille: alt rundt oss ser ut til å snakke i harmoni som den brennende sfæren reagerer på med varme toner. Misfat, under oss, går i skygge, det samme har palmelunden nedenfor i noen minutter. Til slutt er vi også innhyllet i det og sier farvel til solen. Den solen som fryktsomt gjemte seg bak hvite slør denne morgenen, steg deretter voldsomt opp for å lyse opp veggene til Wadi Ghul og opplyste denne store dagen. Nå gjenstår det bare å spise middag med buffet: grillet tunfisk, kylling, ratatouille, humus, yoghurt med auberginer og hvitløk til sammen med ris, salat og diverse desserter, med urtete laget av fjellurter nyttig for fordøyelsen. Alt laget med delikate hender på gjestehuset og nytes på loggiaen over rommet vårt, med utsikt over andre delen av landet hvor moskeen ligger. Det er ingen wifi siden regnet nylig forårsaket skade på repeateren, men vi kommer lett over det. Merkelig nok var nedbøren rikelig i år og avlingene hadde godt av det. Som bevis på at klimaet endrer seg, får vi høre at det har falt opptil en meter snø i fjellene i Nord-Saudi-Arabia. Nok en tur i landsbyen, ned i det Eden som åpner seg like nedenfor, der svake gatelamper lyser opp vannet fra falaj som renner ned for å vanne grønnsakshager og hager. Den store palmelunden er omgitt av stillhet og i stillhet vender vi tilbake til hjemmet vårt.
Rommet vårt, innredet i praktfull lokal stil, med tidstypiske tepper og flokker, tar imot oss som en alkove.