Dubai

Morgen i Dubai

Også for i dag, frokost på rommet og avgårde for å oppdage Dubai, og drar nytte av helligdagen og den lille trafikken som passerer gjennom den på dette tidspunktet. Har syv baner helt for oss selv Det virker ikke ekte, bare noen servicebiler kjører forbi oss, men vi gidder ikke. Den første destinasjonen er Palm Jumeirah. Det er ikke bare en kunstig øy, det er et palmetre designet ved å bringe tilbake land der det var havet og kanter alt med en enorm sirkel. En dobbel bro gir tilgang til komplekset og fører til hovedveien som er konfigurert som stammen til et palmetre; grenene (definert som Frondes ved skiltene) er private boliger mens en tunnel under havet tar oss inn i ytre sirkel hovedsakelig består av boliger og luksushoteller. Alt er stille, bare noen vakter, noen få bud og noen damer som jogger. Et ekstremt fredelig miljø, hvor aristokratier, de rike og de berikede i verden møtes. Dubai er et møtepunkt for dette menneskelige puslespillet. En sjenert en tåke skisserer silhuetten enda gråere, men ikke uten sjarm. Alt ser ut til å være ekstremt rent, ryddig, ingenting er overlatt til tilfeldighetene, nesten himmelsk i sin oppfatning, selv om det er ekstremt fjernt fra beduinsk og arabisk kultur. Selv motorveisøyler de er laget i likhet med trær som støtter den asfalterte arterien, i et utløp av fantasi som ikke kjenner grenser. En tur til den nærliggende Dubai Marina før alle våkner, da det er det eneste stedet hvor bygningene er lave, gatene smale og parkeringsplasser ikke-eksisterende, som ønsker å etterligne europeiske byer. Ideell for fotturer. Vi går tilbake opp motorveien for å se Burj al Arab i sin beste og naturlige nyanse, hvit, og bort mot det sanne sentrum. Å finne parkering under kjøpesenteret er ikke vanskelig, det vil bare bli vanskelig hvis du ikke får koordinatene til hvor du la bilen. Noe som tilsynelatende ikke er uvanlig hvis store reklametavler inviterer deg til å laste ned en app som lar deg finne bilen din. Vi befinner oss umiddelbart i kjøpesenteret, 1200 butikker som åpner og der det ligger inne akvariet med vakker fisk som svømmer i den (inkludert rokker og haier) og skjelettet til en dinosaur sant. Den ishockeybane, en stor en indre foss og andre ekstravagante fasiliteter øker interessen for stedet. Utenfor er imidlertid fontenen, en kunstig innsjø hvor flere fontener danser, demonstrerer rikdom gjennom en overflod av vann, og i bakgrunnen den metallnålen som bokstavelig talt er bygget for å skrape himmelen som er Burj al Khalifa, nesten en kilometer høy og med god grunn den høyeste bygningen i verden. Når de første turistene begynner å dukke opp tror vi at vi har sett det vi var interessert i og med god retningssans finner vi umiddelbart bilen uten hjelp av appene.
En rask titt på Jumeirah-moskeen og vi drar til Bur Dubai for å besøke nabolaget dypere Al Fahidi, langs Dubai Creek. Det virker som om du ikke lenger er i Dubai, i dette historiske og godt bevarte hjørnet, født i begynnelsen av forrige århundre takket være persiske kjøpmenn som emigrerte hit for å nyte skattefordelene som ble gitt av sjeiken, i tider da det ikke en gang ble snakket om olje (også fordi forbruket ikke ville vært spesielt høyt). Bygningene er lave og godt arrangert langs en hovedakse med alle nødvendige fortøyninger langs det indre innløpet, skjermet for Golfens farer. Det er merkelig å merke seg at selv i dag, akkurat på den andre bredden, stopper dhower for å bringe varer til byen. Opprinnelsen er forskjellig og innholdet er forskjellig, metodene er de samme. Å vandre blant husene og butikkene tar deg tilbake i tid; nabolaget ble skånet for jordsulten som har rammet byen de siste tiårene, kraftig forsvart og renovert for å huse butikker, restauranter og alt som har med fritid å gjøre. En utmerket mulighet for både innbyggere og turister til å løsrive seg fra bygningenes vertikalitet og finne seg selv i en mer rasjonell sammenheng. Noen gjenstander dyktig igjen utstilt (vannskinn, gamle sykler, til og med bur for fangst av hummer osv.) gir en ytterligere berøring av det gamle til området, mens vinden ruver eller badgir de forteller oss at det hele ble bygget av persere fra den andre siden av Gulfen. For å minne oss på at vi fortsatt er i Dubai kan vi se i det fjerne, eller til og med bare på den andre siden av elven, monolitter av betong og glass som er vert for noen multinasjonale selskaper. Mens håndverkere jobber utenfor butikkene deres, en kontinuerlig kommer og går av turist-dhower tar en tur de som har tenkt å se byen fra vannet. En overbevisende kontrast mellom gammelt og moderne, også fra et menneskelig synspunkt, siden små grupper mennesker passerer blant vestlige turister kvinner med burkhaer: Dubai er også dette.

Det urbane ansiktet til Dubai

Ikke langt unna, på samme side av elven, er det et ikke veldig ulikt nabolag, det i Shindagha, der den herskende klassen bodde, med det vakre huset til Sheikh Al Makhrum. Plasseringen i svingen av vannveien og husene som vender ut mot den er fantastisk. Selv om det en gang var et rikere område enn Bur ettersom det var staselige hjem der sammenlignet med de persiske kjøpmennene i det andre nabolaget, har det ikke utviklet seg så mye fra et turistsynspunkt, og til slutt ser det ut til å være av mindre skala. Takket være en underjordisk tunnel krysser vi det livlige nabolaget Deira til den andre bredden, som faktisk er veldig stille når vi ankommer: det er fredag ​​etter lunsj, vi er tydeligvis på siesta-tid. Det er et desidert populært område som nesten utelukkende er bebodd av asiatiske eller svarte innvandrere, vi ville ikke behøvd å bekymre oss hvis vi ikke var i et land der ulovligheten av lavkabotasje er hardt forfulgt. Takket være GPS-en kommer vi til fots kryddersouk, fargerike, med en hel serie av ukjente varianter eller til og med kjent, men hvor vi ikke var i stand til å gjenkjenne egenskapene: vi finner tørket lime, myrra, svovel, tørkede roseknopper, carcadè, forskjellige tørkede smaker som rosmarin, salvie, laurbær og oregano. Det kromatiske aspektet er absolutt det som tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Mye mer enn den ved siden av gullmarkedet, der halskjeder, ringer, kroner og alle slags smykker vises pent ut: glitteret deres er til og med monotont og kaldt sammenlignet med den fantasifulle variasjonen av krydder. Den eneste fordelen er at her er det ingen insisterende handelsmenn som, i en avstand på én meter fra hverandre, resiterer den vanlige klagesangen for å tiltrekke seg den potensielle kjøperen. Selv om det kan virke klissete til tider, kan vekten av disse juvelene i noen tilfeller være verdt en skatt. I begge soukene finner vi mange vestlige turister, et tydelig tegn på at buss- eller fergeturer lander dem her, da det er et ideelt reisemål for shopping. Etter dette interessante besøket passerer vi foran den nevnte havnen, hvor dhowene er forankret og materialer av alle slag blir lastet ned, og teknologiske produkter skiller seg ut. Det gode været som preger dette området gjør at kaia kan brukes som permanent bestand.
På slutten av de to dagene i metropolene i det overdådige Midtøsten vil Abu Dhabi fremstå som den mest interessante, med et større antall attraksjoner, i tillegg til å være litt mer edru enn sin søster som ligger hundre kilometer lenger nord. Dubai har nesten sjokkerende trekk, med dype urbane kløfter med to brede kjørebaner, langs hvilke glassvegger reiser seg som får deg til å føle deg som en myg som løper mot ingensteds. Bygningene tilbyr lignende utsikt, til tross for arkitektenes paniske søken etter å skille den ene fra den andre. Fet buer og ekstravagante former skjuler kontorer og boliger. Da han snakket med en tyrkisk kelner i går kveld, fremhevet han en by uten sjel, hvor forretning og profitt ikke er regelen, men imperativet. Bra for å jobbe der, mindre for å bo der. Faktisk virker ideen om å måtte tilbringe noen år der nesten som en fordømmelse; mange blir her i den tiden som er nødvendig for å bygge noen faste stoffer og deretter overlate plassen sin til andre. Også for oss var en dag nok, like interessant og nyttig som den var for å bli kjent med virkeligheten til en metropol uten mye historie, men med en bemerkelsesverdig nåtid og ingen vet hvilken fremtid. De er de opplevelsene som nytes én gang og til og med er berikende, men det er på tide å gå og se hva de andre Emiratene tilbyr. Fornøyde med dette eventyret mellom moderne og eldgamle tar vi Sheikh Mohammed Bin Zayed Road som går noen kilometer innover fra kysten mot nord og vi reiser rundt hundre kilometer; langs veien vil vi se folk ha piknik uansett om bilene suser forbi i nærheten. I løpet av få minutter, etter å ha passert Sharjah, befinner du deg i en helt annen kontekst: ørkenen og det tørre terrenget har tatt over og snart gir bygningene plass til mer beskjedne hjem. Ras Al Kaimah han er det levende eksemplet på hvordan Emiratene ville vært uten olje. Det virker merkelig at så mange forskjeller kan sees; Det er ingen fattigdom rundt, gatene er godt vedlikeholdt og du kan føle ideen om en generell akseptabel levestandard, men som må tjenes daglig ved å jobbe og ikke komme fra kreativ økonomi. Derfor kan du se butikker av alle slag og typer, noen mellomstore industrier, travle mennesker iført tradisjonelle klær fra arabiske land. Vi er i byen (av alle forkortet som RAK) midt på ettermiddagen, så vi har fortsatt ideen om å gå å se Jebel Jais (det høyeste fjellet i Emiratene), åpenbart tilgjengelig via praktisk motorvei. Trafikken er veldig høy, det samme er hastigheten, men i mellomtiden er det 50 km til målet. Vi ser umiddelbart at det er spor etter flom i kantene, grøftebunnen er vasket bort flere steder, samt noen veibiter. Det kraftige regnet for en måned siden strømmet helt ut på dalbunnen, og skapte katastrofer i et nesten ørkenområde hvor det aldri regner. Selv om det er to kjørefelt for stigningen med god kjørbarhet, er reisen lang og vi frykter ikke å nå en god posisjon før solnedgang. Men lykken er på vår side også denne gangen, og vi ankommer rett nedenfor toppen (stengt for både bil- og fotgjengertrafikk) for å finne parkering blant en mengde biler på sidene. Vi oppdager at du betaler tilsvarende én euro for å få tilgang til selve bakken til fots, hvor det er bygget en balkong med emiratisk stil og presisjon som du kunne se uendelig fra, hvis det ikke var for en forståelig tåke under oss.

Politikk og samfunn i Dubai

Den har fortsatt en fin en utsikt over ryggene rundt, overskygget av det lette sløret. Nederst kan du se noen havnebyer med et rolig hav som kjærtegner dem, men fremfor alt kan vi beundre solen, oransje som aldri før, mens den har en tendens til å forsvinne i det fjerne, og skaper enda større kontraster og dybde mellom ulike fjellkjeder. Gitt den nå sene timen, langs veien møter vi flere biler som kommer ned, men mange mennesker er fortsatt oppe, og de fleste er på leir på en fullstendig piknik, uavhengig av mørket som nærmer seg; selv under nedstigningen, når det nå er natt, fortsetter folk å nyte øyeblikkets kjølighet; det er 19° men temperaturen er bestemt til å synke, når vi er på bunnen av canyonen er den rundt 28°. Dette er stort sett lokalbefolkningen eller indianere som bor her, vestlige turister er svært få: kanskje de foretrekker urbane vertikaliteter fremfor visse solnedganger. Det er også en balkong på den andre siden, den som vi klatret fra: herfra kan du se andre fjellkjeder, gjort rødlige av solnedgangen og steinen, og kurvene på veien som klatrer i brede svinger. Vi befinner oss helt nord i Emiratene, noen få kilometer fra den omanske enklaven Musandam og følgelig fra Hormuzstredet, hvis strategi har blitt særegen de siste årene med turbulens i regionen. Det er et rødlig fjell, med mange ribber, vi kunne nesten definere dem som rynker; et fjell som lukter gammelt, ikke bare det vanlige tørre i disse tilfellene; bare på bunnen er noen busker, bestemt til å tørke raskt opp under den brennende solen. Vi er lei av tiraden, så vi kan gå tilbake for å se etter hotellet og deretter gå inn til byen for å spise middag. Hotellet er vakkert, men mistroen de har til gjestene er overraskende: De krever et depositum for eventuelle skader eller tyveri på rommet (eller rettere sagt den store leiligheten vi har tilgjengelig), samt å gjennomføre en sjekk neste morgen for å sjekke at alt er i orden. Opplevelsene vi hadde var tydeligvis ikke spesielt positive. I byen kan du se et par opplyste bygninger og mange mennesker piknik i blomsterbedene. Det er merkelig å se kvinnene i grupper skilt fra mennene. Vi spiser fiskemiddag i en rolig restaurant: det eneste problemet er at de ikke aksepterer kredittkort og vi har ikke nok AED. Vi husker at vi nesten er på grensen til Oman, og vi oppdager at den også aksepterer OMR: vi kan spise i kveld også. En gå på corniche å se hvordan innbyggerne i RAK tilbringer festkvelden, med barn som løper rundt overalt og spiller fotball, et tegn på globalisering i positiv forstand.