Dubái

Mañana en Dubái

También por hoy, desayuno en la habitación y salida a descubrir Dubái, aprovechando el día festivo y el poco tráfico que pasa por él a estas horas. tener siete carriles para nosotros solos No parece real, sólo nos adelantan algunos vehículos de servicio pero no nos molestamos. El primer destino es Palm Jumeirah. No es sólo una isla artificial, es una palmera diseñada recuperando la tierra donde estaba el mar y bordeándolo todo con un círculo enorme. Un doble puente permite el acceso al conjunto y conduce a la vía principal que se configura como el tronco de una palmera; Las ramas (definidas como las Frondas por los carteles) son residencias privadas, mientras que un túnel bajo el mar nos lleva a círculo exterior compuesto esencialmente por residencias y hoteles de lujo. Todo está en silencio, sólo unos cuantos guardias, unos cuantos repartidores y unas cuantas señoras haciendo jogging. Un ambiente sumamente pacífico, donde se encuentran las aristocracias, los ricos y los enriquecidos del mundo. Dubai es un punto de encuentro de este rompecabezas humano. uno tímido la niebla perfila el horizonte Aún más gris pero no sin cierto encanto. Todo parece extremadamente limpio, ordenado, nada se deja al azar, casi parece celestial en su concepción aunque extremadamente alejado de la cultura beduina y árabe. Incluso el columnas de carretera están hechos a semejanza de los árboles que sostienen la arteria asfaltada, en un desahogo de imaginación que no conoce límites. Un viaje al cercano Dubai Marina antes de que todos despierten, ya que es el único lugar donde, queriendo imitar a las ciudades europeas, los edificios son bajos, las calles estrechas y el aparcamiento inexistente. Ideal para caminar. Volvemos a subir por la Autopista para ver el Burj al-Arab en su mejor y natural tonalidad, el blanco, y alejado hacia el verdadero centro. Encontrar aparcamiento debajo del centro comercial no es difícil, sólo lo será si no consigues las coordenadas del lugar donde dejaste tu coche. Al parecer, no es raro que grandes carteles le inviten a descargar una aplicación que le permitirá encontrar su coche. Nos encontramos inmediatamente en el centro comercial, 1200 tiendas que están abriendo y en cuyo interior se encuentra. el acuario con hermosos peces nadando en él (incluyendo rayas y tiburones) y el esqueleto de un dinosaurio cierto. el campo de hockey sobre hielo, uno grande cascada interna y otras comodidades extravagantes aumentan el interés del lugar. Afuera, sin embargo, está la Fuente, un lago artificial donde danzan varias fuentes demostrando riqueza a través de la abundancia de agua, y al fondo esa aguja de metal literalmente construida para arañar el cielo que es la Burj al Khalifa, de casi un kilómetro de altura y con razón es el edificio más alto del mundo. Cuando empiezan a aparecer los primeros turistas creemos haber visto lo que nos interesaba y con buen sentido de la orientación inmediatamente encontramos el coche sin ayuda de las apps.
Una mirada rápida a la Mezquita Jumeirah y nos vamos a Bur Dubai para visitar el barrio más profundamente Al Fahidi, a lo largo de Dubai Creek. Parece que ya no estás en Dubai, en este rincón histórico y bien conservado, nacido a principios del siglo pasado gracias a los comerciantes persas que emigraron aquí para disfrutar de los beneficios fiscales concedidos por el jeque, en una época en la que ni siquiera se hablaba del petróleo (también porque el consumo no habría sido especialmente elevado). Los edificios son bajos y están bien dispuestos a lo largo de un eje principal con todos los amarres necesarios a lo largo de la ensenada interior, al abrigo de los peligros del Golfo. Es curioso observar que aún hoy, exactamente en la otra orilla, los dhows paran para llevar mercancías a la ciudad. El origen es diferente y el contenido es diferente, los métodos son los mismos. Caminar entre las casas y tiendas te hace retroceder en el tiempo; el barrio se salvó del hambre de suelo que ha azotado a la ciudad en las últimas décadas, vigorosamente defendido y renovado para albergar tiendas, restaurantes y todo lo relacionado con el ocio. Una excelente oportunidad para que tanto residentes como turistas se despeguen de la verticalidad de los edificios y se encuentren en un contexto más racional. Algunos objetos hábilmente expuestos (odres de agua, bicicletas viejas, incluso jaulas para pescar langostas, etc.) dan un toque más toque de lo antiguo a la zona, mientras el viento se eleva o badgir nos dicen que todo fue construido por persas del otro lado del Golfo. Para recordarnos que todavía estamos en Dubai podemos ver a lo lejos, o incluso justo al otro lado del Creek, el monolitos de hormigón y vidrio que acogen a algunas multinacionales. Mientras que el trabajo de artesanos fuera de sus tiendas, un continuo ir y venir de dhows turísticos Lleva a pasear a quienes pretenden ver la ciudad desde el agua. Un contraste convincente entre lo antiguo y lo moderno, también desde el punto de vista humano, ya que pequeños grupos de personas pasan entre los turistas occidentales. mujeres con burkas: Dubai también es esto.

La cara urbana de Dubai

No muy lejos, en el mismo lado del Creek, hay un barrio no muy diferente, el de Shindagha, donde vivía la clase dirigente, con la hermosa casa del jeque Al Makhrum. La posición en la curva del canal y las casas que lo dominan son espléndidas. Aunque alguna vez fue una zona más rica que Bur porque allí había casas señoriales en comparación con las de los comerciantes persas en el otro barrio, no se ha desarrollado tanto desde el punto de vista turístico y al final parece ser de menor escala. Gracias a un túnel subterráneo cruzamos el animado barrio de Deira hasta la otra orilla, que cuando llegamos está muy tranquila: es viernes después del almuerzo, obviamente estamos a la hora de la siesta. Es una zona decididamente popular habitada casi exclusivamente por inmigrantes asiáticos o negros, no tendríamos que preocuparnos si no estuviéramos en un país donde la ilegalidad del cabotaje bajo está fuertemente perseguida. Gracias al GPS llegamos a pie. zoco de especias, colorido, con toda una serie de variedades desconocidas o incluso conocidos pero cuyas propiedades no hemos podido reconocer: encontramos lima seca, mirra, azufre, capullos de rosa secos, carcadè, diversos aromas secos como romero, salvia, laurel y orégano. El aspecto cromático es sin duda lo que más llama la atención. Mucho más que el adyacente. mercado del oro, en el que se exponen cuidadosamente collares, anillos, coronas y todo tipo de joyas: su brillo resulta incluso monótono y frío en comparación con la imaginativa variedad de especias. La única ventaja es que aquí no hay comerciantes insistentes que, a un metro de distancia entre sí, entonan el habitual canto fúnebre para atraer al comprador potencial. Aunque a veces pueda parecer de mal gusto, el peso de esas joyas en algunos casos puede valer un tesoro. En ambos zocos encontramos muchos turistas occidentales, una clara señal de que los tours en autobús o ferry les llevan aquí, ya que es un destino ideal para ir de compras. Tras esta interesante visita pasamos frente al citado puerto, donde los dhows están anclados y se descargan materiales de todo tipo, destacándose productos tecnológicos. El buen tiempo que caracteriza esta zona permite utilizar el muelle como stock permanente.
Al final de los dos días en las metrópolis del opulento Oriente Medio, Abu Dhabi se perfilará como el más interesante, con mayor número de atracciones, además de ser algo más sobrio que su hermano situado cien kilómetros más al norte. Dubái tiene características casi impactantes, con profundos cañones urbanos con dos amplias calzadas, a lo largo de las cuales se alzan paredes de cristal que te hacen sentir como un mosquito corriendo hacia ninguna parte. Los edificios ofrecen vistas similares, a pesar de la frenética búsqueda de los arquitectos por diferenciar uno del otro. Arcos atrevidos y formas extravagantes esconden oficinas y viviendas residenciales. Anoche, hablando con un camarero turco, destacó una ciudad sin alma, donde los negocios y las ganancias no son la regla sino el imperativo. Bueno para trabajar allí, no tanto para vivir allí. De hecho, la idea de tener que pasar unos años allí casi parece una condena; muchos se quedan aquí el tiempo necesario para construir algunos sólidos y luego dejan su lugar a otros. A nosotros también nos bastó un día, por interesante y útil que fuera, para conocer la realidad de una metrópoli sin mucha historia, pero con un presente notable y no se sabe qué futuro. Son esas experiencias que se disfrutan una vez e incluso son enriquecedoras, pero toca ir a ver qué ofrecen los otros Emiratos. Satisfechos con esta aventura entre lo moderno y lo antiguo, tomamos la carretera Sheikh Mohammed Bin Zayed que discurre unos kilómetros tierra adentro desde la costa hacia el norte y recorremos unos cien kilómetros; A lo largo del camino veremos gente haciendo picnic a pesar de los coches que pasan zumbando cerca. En pocos minutos, tras pasar Sharjah, te encuentras en un contexto completamente diferente: el desierto y el terreno árido se han apoderado y pronto los edificios dan paso a viviendas más modestas. Ras Al Kaimah es el ejemplo vivo de cómo serían los Emiratos sin petróleo. Parece extraño que se puedan ver tantas diferencias; No hay pobreza alrededor, las calles están bien mantenidas y se puede sentir la idea de un nivel de vida aceptable en general, pero que debe ganarse diariamente trabajando y no proveniente de finanzas creativas. Por lo tanto se pueden ver tiendas de todo tipo y tipo, algunas industrias medianas, gente ocupada vistiendo la ropa tradicional de los países árabes. Estamos en la ciudad (abreviada por todos como RAK) a media tarde, así que todavía tenemos la idea de ir a ver el Jebel Jais (la montaña más alta de los Emiratos), obviamente accesible por una cómoda autopista. El tráfico es muy alto, al igual que la velocidad, pero mientras tanto son 50 km para llegar al destino. Inmediatamente vemos que hay rastros de inundaciones en los bordes, el lecho de las acequias ha sido arrasado en varios lugares, así como algunos trozos de carretera. Las fuertes lluvias de hace un mes cayeron enteramente sobre el fondo del valle, provocando desastres en una zona casi desértica donde nunca llueve. Aunque hay dos carriles para la subida con buena transitabilidad, el recorrido es largo y tememos no alcanzar una buena posición antes del atardecer. Pero esta vez la suerte vuelve a estar de nuestro lado y llegamos justo debajo de la cima (cerrada al tráfico de coches y peatones) para encontrar aparcamiento entre una multitud de coches a los lados. Descubrimos que se paga el equivalente a un euro para acceder a pie a la propia colina donde se ha construido con estilo y precisión emiratí un balcón desde el que se podía ver el infinito, de no ser por una comprensible niebla debajo de nosotros.

Política y sociedad en Dubai

Todavía tiene uno bonito. vista de las crestas alrededor, eclipsado por el velo de luz. En la parte inferior puedes ver algunos ciudades portuarias con un mar plácido que los acaricia, pero sobre todo podemos admirar el sol, naranja como nunca antes, mientras tiende a desaparecer en la distancia, creando aún mayores contrastes y profundidad entre las diferentes cadenas montañosas. Dado lo avanzado de la hora, por el camino nos encontramos con varios coches que bajan, pero mucha gente sigue levantada y la mayoría acampada en un picnic total, a pesar de que se acerca la oscuridad; incluso durante el descenso, cuando ya es de noche, la gente sigue disfrutando del frescor del momento; Son 19° pero la temperatura está destinada a bajar, cuando estamos en el fondo del cañón ronda los 28°. Aquí viven en su mayoría lugareños o indios, los turistas occidentales son muy pocos: tal vez prefieran las verticales urbanas a ciertos atardeceres. También hay uno balcón al otro lado, por el que subimos: desde aquí se ven otras sierras, rojizas por el atardecer y la piedra, y las curvas del camino que sube en amplios recodos. Estamos situados en el extremo norte de los Emiratos, a pocos kilómetros del enclave omaní de Musandam y, en consecuencia, del estrecho de Ormuz, cuya estrategia se ha vuelto peculiar en los últimos años de turbulencias en la región. Es una montaña rojiza, con muchas costillas, casi podríamos definirlas como arrugas; una montaña que huele a viejo, no sólo a árido común en estos casos; sólo en el fondo hay algunos arbustos, destinados a secarse rápidamente bajo el sol abrasador. Estamos cansados ​​de la diatriba, así que podemos volver a buscar el hotel y luego ir al pueblo a cenar. El hotel es bonito, pero sorprende la desconfianza que tienen hacia los huéspedes: exigen una fianza por cualquier desperfecto o robo en la habitación (o más bien el gran apartamento que tenemos disponible), además de realizar un control a la mañana siguiente para comprobar que todo está en orden. Evidentemente las experiencias que tuvimos no fueron particularmente positivas. En la ciudad se pueden ver un par de edificios iluminados y mucha gente haciendo picnic en los parterres. Es curioso observar a las mujeres en grupos separados de los hombres. Cenamos pescado en un restaurante tranquilo: el único problema es que no aceptan tarjetas de crédito y no tenemos suficiente DEA. Recordamos que estamos casi en la frontera con Omán y descubrimos que también acepta OMR: esta noche también podemos comer. uno caminar por la cornisa Ver cómo los habitantes de RAK pasan la velada festiva, con los niños corriendo por todas partes jugando al fútbol, un signo de globalización en un sentido positivo.