Hayar oriental

Vuelo al este de Hajar

La pernoctación en el vuelo de Oman Air de Milán a Mascate no fue una de las más cómodas que recuerdo, pero al final llegamos a la capital omaní a las 6.30, una buena media hora antes de lo previsto. El aeropuerto fue renovado recientemente (en enero de 2018) y se encuentra en condiciones completamente diferentes a las que se veían hace apenas cuatro años.
Habiendo ya preparado el visado online y pagado los 5 OMR para obtenerlo, inmediatamente pasamos al control de pasaportes y el proceso no será especialmente laborioso. Una vez salimos de la zona de pasajeros compramos una tarjeta SIM de 5 OMR que contiene 5 Gb de tráfico y tiene una validez de 10 días; Después vamos a Europcar a recoger el todoterreno, que bonito. montero con apenas 16.000km de vida. Aquí la práctica es más lenta y tardamos media hora en liberarnos. La inspección del coche antes de la entrega también será muy exhaustiva. En este momento el país se abre ante nosotros y poco antes de las 8 estamos preparados para afrontarlo, afortunadamente con el tráfico todavía limitado, gracias al día festivo: es viernes.

Llegada al este de Hajar

El programa incluye como primer punto la visita de Jebels (montañas) Hajar Orientales: descubrimos inmediatamente que viajar en Omán no es tan difícil: los carriles son anchos y el tráfico es bastante correcto, una vez que se acepta que en las autopistas de 4 a 6 carriles se puede adelantar indiferentemente por la izquierda o por la derecha. Nakhal (Nakhl) es el primer pueblo marcado en nuestro plan de acción, con un interesante recorrido por fuerte desde 1650 que domina la llanura de Batinah, una de las más interesantes pero actualmente cerrada por restauración. Entramos así en contacto con la realidad local, con hombres que charlan pacíficamente a la sombra de las frondosas acacias. Un ambiente relajante que sobrevive incluso a los días de celebración y enseguida aprendemos la primera lección del pueblo omaní: el estrés no debe formar parte de su ADN y, aunque se muestran atentos y eficaces en varias ocasiones, incluso en los días siguientes veremos cómo no son especialmente propensos a mantener relaciones caracterizadas por la tensión o los tonos de voz altos. Será una medida contra el calor que regularmente azota al país, pero sólo podemos apreciar esta actitud.
Aún no hemos cambiado dinero en Rials ya que hacerlo en el aeropuerto no es muy conveniente, por lo que estamos esperando a que vuelvan a abrir los cambistas. Paramos en un supermercado para abastecernos de agua y algo de comer para el almuerzo. A la altura de Al-Awaba giramos para adentrarnos en una zona decididamente montañosa, tomando el camino de tierra que discurre por el fondo del valle del Wadi Bani Awf, uno de los más espectaculares de todo Omán. Se ve inmediatamente que el año fue particularmente rico en agua, hasta el punto de que el sendero que se insinúa en un corte en la roca (el Pequeño Cañón de la Serpiente. una fisura donde comienza el cañón) alberga en cambio un arroyo. Aún así, es una imagen bonita que merece algunas tomas. Más allá hay pueblos, cada vez más aislados, mientras la carretera se vuelve más accidentada, hasta el punto de requerir la inclusión de un 4x4 y la máxima atención a la hora de conducir en un entorno alejado de nuestros hábitos: una pista de tierra, entre el acantilado por un lado y una alta pared de roca por el otro, a menudo hay que enfrentarse cuesta arriba con la esperanza de que no aparezca otro vehículo en la dirección opuesta. Inevitablemente nos acostumbramos a esta situación, que al final será incluso divertida gracias al respeto que los pilotos tienen hacia sus compañeros de aventuras. Donde el terreno es menos accidentado aparecen ocasionalmente pueblos dispersos, bordeado por arroyos de agua y algunas palmeras que ofrecen una preciosa sombra, todo ello rodeado de un paisaje marciano. No muy lejos de uno de ellos vemos incluso un campo de futbol hecho de pasto sintético, casi como si desafiara la naturaleza que colocó a estas personas en un ambiente tan hostil. Finalmente llegamos al punto fijado para la última observación y un merecido almuerzo, pan y queso local comidos de pie pero con una estupenda vista frente a nosotros. estamos en Bilad Sayt (foto), más abajo la colina en dirección a Al Hamra: pero esta zona será objeto de una visita exhaustiva en los próximos días. Quedaría la alternativa de volver a Rustaq dando la vuelta por otra carretera, pero no nos fiamos mucho: no pasa nadie y resulta muy estrecha y con subidas muy pronunciadas. Esta información la podemos obtener gracias al trato amable de algunos guías que acercan a los clientes pasivos y no desdeñan dar información a quienes están interesados ​​en saber más sobre su país. Nos encontramos con muchos turistas, muy pocos viajan solos, la mayoría prefiere utilizar un conductor/guía, también porque muchos viajeros son ahora de edad bastante avanzada. Durante el viaje también conoceremos a muchas familias occidentales con niños a cuestas, lo que confirma que Omán es un destino apto para todos.

Siempre con la máxima atención desandar el Wadi hacia playas asfaltadas, pasando por Rustaq, también hogar de una agradable fuerte con suaves líneas de ladrillos en bruto recubiertos con una capa de mortero de color crema, tanto que parece parte de un cómic. Bajando por la carretera que lleva al mar nos encontramos con el clásico tráfico vacacional, para llegar a las localidades de barca mi Seeb. En este último se encuentra la residencia del sultán, ya que el Palacio Mutrah (en Mascate) sólo se utiliza para recepciones y ceremonias oficiales. Todavía no estamos muy lejos, pero el entorno es decididamente menos urbano e incluso para los gobernantes la vida debe ser menos estresante. Llegados a este punto es necesario abrir un paréntesis sobre el sultán que acabamos de mencionar, o más bien sobre el primero, que falleció el pasado 10 de enero. A diferencia de otros políticos y gobernantes del mundo, Qaboos pudo gobernar Omán con mano firme y templada por una mente ilustrada y abierta de la manera correcta, reconciliando la modernidad con la tradición lo mejor posible. En esencia, no dejarse llevar por la manía de construir el extremismo que ha caracterizado a los Emiratos vecinos, pero ni siquiera ceder a las tendencias oscurantistas que han caracterizado a otros países con vistas al Golfo. Este equilibrio ha permitido un desarrollo coherente, hábilmente mediado por una visión religiosa estrechamente ligada a la cultura local, el Islam al estilo ibadi. Se puede ver desde el principio nada más entrar en la capital, donde la arquitectura respeta los dictados ligados a la tradición y los edificios no sobrepasan la altura: Mascate se extiende a lo largo del mar a lo largo de 50 km pero no se ve ni un solo rascacielos, al contrario parece que está prohibido construir más de 7 plantas.
Evitamos la autopista para adentrarnos en pequeños pueblos insignificantes desde el punto de vista turístico, pero que nos ofrecen la oportunidad de comprender la vida cotidiana omaní. En Seeb damos un paseo por el muelle junto al que se encuentra la bella campo de futbol donde los niños juegan alegremente y el falo lateral queda delimitado por el ir y venir de las olas. El zoco está animado aunque sea viernes.
Cuando el sol está a punto de esconderse detrás de la cadena Jebel Hajar entramos en la capital, admirando inmediatamente su elegante armonía, aunque en pleno tráfico de regreso. Encontramos el hotel sin dificultad, el check in es rápido y la suerte nos ayuda a identificar el restaurante de cocina local a unos cientos de metros, fácilmente accesible a pie. Hay menús guiados que permiten disfrutar de diversas muestras de la cocina omaní en un ambiente decididamente típico: sentado en una alfombra con la espalda apoyada en los cojines que rodean la pared. Además de una mezcla también probamos el Thuna seco con arroz y los calamares a la plancha con pimiento y cebolla. A continuación, todavía caminando, nos dirigimos al centro comercial que fácilmente podría estar situado en cualquier latitud, con tiendas y marcas fundamentalmente iguales a las nuestras (mucha Italia en moda, América en alimentación, etc.), esperando que algún día no sustituyan a los famosos y característicos zocos. De momento todavía no hay señales. Hacemos algunas compras y cambiamos a Rials. El primer impacto en las tiendas omaníes destaca una amplia selección de pescado (lo habíamos adivinado y ahora tenemos una excelente confirmación), pan sin levadura y dulces típicos de la mejor tradición árabe y zumos de frutas de todo tipo (dada la prohibición de beber alcohol, se consuelan con válidas alternativas). Vemos menos bebidas carbonatadas, lo que también es una señal de atención a la comida. Las frutas y verduras son decentes, teniendo en cuenta que el país es autosuficiente en estos aspectos.
A lo largo del recorrido hay pequeños restaurantes llenos de gente local dispuesta a ver un partido de fútbol omaní: 7 horas de avión para ver las mismas escenas y las mismas pasiones que normalmente encontramos en casa. Otra curiosidad la da la cercana entrada de un hospital privado: Es difícil encontrar candelabros similares en Europa en hoteles de 5 estrellas.
Llegados a este punto, después de unas 40 horas de estar despiertos, aunque quisiéramos, no podemos seguir con nuestras propias fuerzas y la mera visión de la cama representa la realización de un sueño, el de dormir hasta mañana por la mañana. La sensación que se siente al tumbarse en el colchón es muy especial: el cuerpo transmite una sensación de alivio al cerebro por la nueva posición. Lo acomodaremos, pero sólo por unas horas.