Est Hajar

Vol vers Eastern Hajar

Le nuit à bord du vol Oman Air de Milan à Mascate n'a pas été particulièrement confortable, mais nous avons finalement atteint la capitale omanite à 6h30, avec une demi-heure d'avance par rapport au programme prévu. L'aéroport a été récemment rénové (en janvier 2018) et présente des conditions très différentes de celles que l'on pouvait observer il y a seulement quatre ans.
Après avoir déjà obtenu le visa en ligne et payé les 5 OMR correspondants, nous nous rendons immédiatement au contrôle des passeports, où la procédure devrait se dérouler sans problème. Une fois sortis de la zone des passagers, nous achetons une carte SIM à 5 OMR contenant 5 Go de données et valable pendant 10 jours ; ensuite, nous allons chez Europcar pour récupérer le véhicule tout-terrain. Pajero Avec seulement 16 000 km au compteur. Ici, la procédure est plus lente et il faut environ une demi-heure pour effectuer les démarches. Le contrôle du véhicule avant la remise se fera également avec beaucoup de précision. À ce stade, le pays s'offre à nous et, vers 8 heures, nous sommes prêts à le découvrir, heureusement, avec un trafic encore limité, grâce au week-end : c'est vendredi.

Arrivée à Eastern Hajar

Le programme prévoit, en premier lieu, une visite de Montagnes Hajar orientaux : découvrons rapidement que voyager à Omân n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser : les voies sont larges et la circulation est généralement assez fluide, une fois qu'on accepte que sur les autoroutes de 4 à 6 voies, on dépasse sans problème des uns comme des autres. Nakhal (Nakhl) C'est le premier village indiqué sur notre plan d'action, avec une visite autour de cet endroit intéressant. Construit en 1650 qui domine la plaine de Batinah, l'une des plus intéressantes mais actuellement fermée pour des travaux de restauration. Nous prenons ainsi contact avec la réalité locale, avec des hommes paisiblement occupés à discuter sous les acacias luxuriants. Une atmosphère détendue qui persiste même pendant les jours de fête et où nous apprenons dès le début la première leçon du peuple oman : le stress ne doit pas faire partie de leur ADN. Malgré leur attention et leur efficacité dans diverses situations, nous verrons également que, même lors des jours suivants, ils ne sont pas particulièrement enclins à entretenir des relations basées sur la tension ou les voix élevées. Cela constitue une façon de gérer la chaleur qui frappe régulièrement le pays, mais nous ne pouvons qu'apprécier cette attitude.
Nous n'avons pas encore converti en devises locales car cela se révèle peu pratique à l'aéroport. Nous attendons donc la réouverture des bureaux de change. Nous faisons une halte dans un supermarché pour acheter de l'eau et quelques provisions pour le déjeuner. À proximité de Al Awaba Nous empruntons une route sinueuse pour nous enfoncer dans une zone clairement montagneuse, en suivant le chemin de terre qui longe le lit du Wadi Bani Awf, l'une des plus impressionnantes de toute l'Oman. Il devient rapidement évident que la saison a été particulièrement riche en eau, au point que le sentier pédestre qui serpente à l'intérieur d'une faille dans la roche (le Canyon du Petit Serpent(une faille à partir de laquelle commence le canyon) abrite en revanche une petite rivière. C'est néanmoins un bel paysage qui mérite quelques photos. De plus, on trouve des villages, de plus en plus isolés, tandis que la route devient plus sinueuse, nécessitant l'utilisation d'un 4x4 et une grande prudence pour conduire dans un environnement éloigné de nos habitudes : une route de terre battue, entre une falaise d'un côté et un mur rocheux de l'autre, souvent à gravir en montée, dans l'espoir qu'aucun autre véhicule ne s'approche venant dans le sens inverse. Nous devons nous habituer à cette situation, qui se révélera finalement même amusante grâce au respect que les conducteurs témoignent envers leurs collègues aventuriers. Là où le terrain est moins abrupt, on peut parfois apercevoir petits villages isolés, bordés par des ruisseaux et quelques palmiers offrant une ombre précieuse, le tout dans un paysage martien. Non loin de l'un de ces endroits, on peut même apercevoir un terrain de football sur gazon synthétique, presque pour défier la nature qui a placé ces gens dans un environnement aussi hostile. Nous atteignons enfin le point prévu pour l'observation finale et un déjeuner bien mérité : du pain et du fromage locaux dégustés debout, mais avec une vue magnifique devant nous. Nous sommes à Bilad Sayt (photo), en plus, on se dirige vers Al Hamra: mais cette zone sera soigneusement explorée dans les prochains jours. Il existe également la possibilité de revenir à Rustaq en empruntant une route différente, mais nous ne sommes pas convaincus : il n'y a personne pour nous accompagner et le chemin est très étroit avec des pentes très abruptes. Nous obtenons ces informations grâce à l'approche amicale de certains guides qui accompagnent des groupes de touristes et n'hésitent pas à partager leurs connaissances avec ceux qui manifestent un réel intérêt pour leur pays. Nous croisons beaucoup de touristes, mais peu voyagent seuls ; la plupart préfèrent faire appel à un chauffeur/guide, ce qui est également dû au fait que de nombreux voyageurs sont d'âge avancé. Au cours de notre voyage, nous rencontrerons également de nombreuses familles occidentales avec leurs enfants, ce qui confirme que l'Oman est une destination adaptée à tous les types de voyageurs.

Nous suivons attentivement le Wadi jusqu'aux zones asphaltées, en passant par Rustaq, également ici, siège d'un très solide Des lignes douces de briques apparentes recouvertes d'une couche de mortier couleur crème, donnant l'impression d'être tirées d'un dessin animé. En descendant sur l'autoroute menant à la mer, nous rencontrons le trafic typique des fêtes, pour rejoindre les petites villes de Barka et Seeb. Ici se trouve la résidence du Sultan, car le Palais de Mutrah (à Muscat) est utilisé uniquement pour les réceptions et cérémonies officielles. Nous sommes néanmoins à proximité, mais l'environnement est nettement moins urbain et même pour les souverains, la vie doit être moins stressante. Il devient alors nécessaire d'aborder brièvement le Sultan mentionné précédemment, ou plutôt son prédécesseur, car il est décédé le 10 janvier dernier. Contrairement aux autres politiciens et souverains dans le monde, Qaboos a su gouverner l'Oman avec fermeté, tout en étant guidé par une intelligence éclairée et ouverte, conciliant au mieux modernité et tradition.En substance, en adoptant une approche équilibrée sans céder aux extrêmes constructifs qui ont marqué les pays voisins, ni non plus aux tendances obscurantistes qui ont caractérisé d'autres pays bordant le golfe. Cet équilibre a permis un développement cohérent, guidé par une vision religieuse très ancrée dans la culture locale, l'Islam de rite ibadite. On le constate dès le début en entrant à la capitale, où les constructions respectent des règles traditionnelles et ne dépassent pas certaines hauteurs : Muscat s'étend sur 50 km le long de la côte, mais on ne voit aucun immeuble imposant ; au contraire, il semble que la construction de bâtiments supérieurs à 7 étages soit interdite.
Évitons l'autoroute pour nous enfoncer dans de petits villages sans intérêt touristique, mais qui nous offrent la possibilité de comprendre le quotidien omanite. À Seeb, nous faisons une promenade sur le quai où se trouve le joli... terrain de football où les enfants jouent joyeusement et la ligne de touche est délimitée par le va-et-vient des vagues. Le marché est animé malgré le vendredi.
Lorsque le soleil commence à disparaître derrière les montagnes du Jebel Hajar, nous entrons dans la capitale, en admirant immédiatement son élégante harmonie, bien que pendant les heures de pointe du retour. Nous trouvons l'hôtel sans difficulté, avec un enregistrement rapide et la chance nous sourit lorsqu'on parvient à identifier le restaurant proposant une cuisine locale, situé à quelques centaines de mètres et facilement accessible à pied. Il existe des menus thématiques qui permettent de déguster divers plats de la cuisine omanite dans un cadre typiquement traditionnel : assis sur un tapis avec le dos appuyé contre des coussins bordant le mur. En plus d'un plat principal, nous dégustons également du poisson Thunaf au séchage avec du riz et des calamars grillés avec des poivrons et de l'oignon.Par la suite, toujours à pied, nous nous rendons dans le centre commercial qui pourrait se trouver paisiblement à n'importe quelle latitude, avec des boutiques et des marques fondamentalement identiques aux nôtres (beaucoup d'Italie dans la mode, l'Amérique pour la nourriture, etc.), en espérant qu'il ne remplacent un jour les célèbres souks. Pour l'instant, il n'y a pas de signes précurseurs. Nous faisons quelques achats et nous changeons en rials. Notre première impression des boutiques omanaises nous révèle un large choix de poissons (nous avions bien deviné et cela se confirme), du pain non levé et de nombreux desserts typiques dans la meilleure tradition arabe, ainsi que des jus de fruits de toutes sortes (compte tenu de l'interdiction de consommer de l'alcool, les gens se contentent d'alternatives intéressantes). On observe moins de boissons gazeuses, ce qui témoigne également d'une attention particulière portée à l'alimentation.Les fruits et les légumes sont corrects, étant donné que le pays est autosuffisant en matière de production alimentaire.
Tout au long du trajet, on trouve de petits restaurants bondés de locaux qui regardent un match de football omanais : 7 heures de vol pour assister aux mêmes scènes et aux mêmes passions que l'on rencontre habituellement chez soi. Une autre particularité est donnée par la proximité d'un établissement médical privé: Il problème de trouver des luminaires similaires à ceux que l'on trouve en Europe est plus fréquent dans les hôtels de luxe (5 étoiles).
À ce stade, après près de 40 heures d'éveil, même si nous ne pouvons pas continuer ainsi, nous devons faire avec nos forces et la simple vue du lit représente un rêve : celui de dormir jusqu'au lendemain matin. La sensation ressentie lorsqu'on s'allonge sur le matelas est tout à fait particulière : le corps transmet au cerveau un sentiment de soulagement dû à cette nouvelle position. Nous allons céder, mais seulement pour quelques heures.