Jebel Shams

Jebel Shams

La chambre d'hôtel de ce soir comprenait un appartement complet, que nous n'avons utilisé qu'en partie. Petit-déjeuner dans la chambre avec du thé et des pâtisseries achetées hier soir dans une boulangerie. Ces pâtisseries sont absolument délicieuses (surtout celles à pistache) et l'idée de les remplacer par un croissant ne se présente même pas.

La destination d'aujourd'hui est l'un des sites les plus pittoresques de toute l'Oman. Jebel Shams, la "montagne du soleil", dans les Western Haras. À 7h30, nous partons, la journée est légèrement nuageuse, il y a de très légères brume et nous espérons une amélioration. Nous longeons le bas du Wadi Ghul, avec le petit village un nom identique, bordé de palmiers. Le soleil sur roches rouges prendono tout un autre sens. La montée est un mélange de bonne route, suivie d'un chemin de terre plus que convenable, puis d'une portion asphaltée et enfin d'un sentier où un 4x4 devient très utile. On observe quelques voitures classiques qui tentent de franchir les difficultés du parcours, et il serait certainement dommage de les croiser lors d'une prochaine location. Il est encore tôt et il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a quelques vue panoramique qui offrent une vue sur Grand Canyon de l'Arabie et nous réalisons à quel point c'est remarquable. fissure dans le sol, il sentier descend jusqu'à une profondeur de 3 000 mètres, avec des passages vertigineux. Nous sommes maintenant à 3 000 mètres d'altitude, et c'est là que se trouve le sommet le plus élevé du Oman, mais du point de vue de l'alpinisme, il n'y a pas grand intérêt car on y accède en voiture.

En direction du Jebel Shams

 Nous arrivons au groupe de maisons où la route se termine, nous trouvons facilement une place pour garer. À Al Kithaym et nous partons à la découverte de... Promenade sur le balcon, le ciels sont désormais entièrement bleus, probablement en raison de l'évaporation de la rosée nocturne, due à l'humidité qui caractérise les nuits dans les zones désertiques. Le sentier est unique de son genre, car il traverse le canyon avec des montées et descentes, nous plaçant face au fond du canyon à un angle droit au-dessus de notre tête et à plusieurs centaines de mètres en dessous de nos pieds. Devant nous s'ouvre une étroite bande de terre et des roches sans difficulté, légèrement accidentées mais pas particulièrement dangereuses. Il suffirait de trébucher ou d'avoir des vertiges, et immédiatement l'écran "game over" apparaît. En marchant à un bon rythme, tout en continuant d'admirer le spectacle qui se dévoile devant nous, en le photographiant et en le filmant, nous mettons une heure pour atteindre un endroit que notre imagination n'avait même pas imaginé. Lorsque la paroi forme un creux comparable à une grande "C" et qu'un espace de plus de dix mètres s'ouvre, on découvre alors des roches bien empilées de logements modestes; juste après, il y a des balcons qui ont autrefois entretenu des jardins pour les habitants. Cependant, aucun d'entre nous n'aurait osé s'occuper du potager face à un tel risque. Une simple glissade ou une chute pourraient mener à une chute libre de plus de trois cents mètres. Quelques chèvres Nous nous promenons, émerveillés, en nous interrogeant mutuellement sur notre présence ici. En explorant les modestes constructions en pierre, nous découvrons des vestiges de cheminées (il n'est pas nécessaire que l'air soit très chaud à cette altitude) et comprenons la raison qui a permis l'établissement : une cascade d'eau qui tombe du mur. Certaines gouttes continuent de tomber, comme autrefois, ce qui permettait, avec quelques légumes et le lait/viande provenant des chèvres, de mener une vie précaire. Ces habitations sont désormais vides depuis longtemps, mais nous ne cessons pas de nous demander quelles pourraient être les raisons qui ont poussé des humains à s'installer dans un endroit aussi hostile. Nous n'arrivons pas à trouver de réponse, même en interrogeant quelques habitants qui parlent anglais.Il seul rempart est d'imaginer des gens en fuite, qui auraient une raison de se cacher et un endroit comme celui-ci peut certainement servir de point de passage, étant donné qu'il n'y a pas de circulation accidentelle. À côté de ce minuscule village, un petit espace plat avec quelques arbres offre un agréable coin pour s'asseoir à l'ombre fraîche, pour déguster une collation et discuter tranquillement. Qui sait si les habitants y passaient autrefois aussi, qui sait quelles histoires ils échangeaient. Nous reprenons le même chemin, en observant attentivement où poser les pieds, mais en scrutant également avec attention l'horizon rocheux, avec ce grand bassin au milieu. Le parking est maintenant plein, nous avions compris cela grâce aux personnes que nous avons rencontrées en marchant sur le chemin du retour.Nous cherchons à nouveau des endroits calmes et nous les découvrons en faisant une promenade improvisée : alors que nous faisons une nouvelle halte au point de vue situé directement sur le sentier, nous engageons la conversation avec un guide local qui travaille pour deux touristes italiens trop occupés à prendre des selfies et d'autres photos entre eux. L'homme comprend que nous sommes là pour admirer et comprendre la nature environnante, et non pour nous-mêmes ; il commence alors à nous fournir une série d'informations utiles, en nous conseillant notamment de faire le tour complet autour de Krub et Au Marrat. Il trajet est en bon état, mais à certains endroits il devient étroit et il y a peu de vie dans cette région. Grâce aux informations qu'il nous fournit et aux moyens mis à disposition par la technologie, nous partons à l'aventure. Lorsque le chemin de terre se termine et que le premier tronçon goudronné commence, au lieu de descendre en pente raide, nous tournons à droite pour monter jusqu'à ce que la route atteigne son point culminant : sur la droite, vers le sommet du Jebel Shams, il s'agit d'une zone militaire, donc aucun accès. En continuant tout droit, on arrive à Krub, un petit village de maisons délabrées entouré de rien. Nous devrons parcourir environ quarante kilomètres au total, mais après seulement six kilomètres, nous nous demandons si ce n'est pas plus judicieux de faire demi-tour. La route devient poussiéreuse et sinueuse, surtout il n'y a personne. Nous espérons sincèrement que personne ne arrive en sens inverse.Le tout-terrain est vraiment performant et compense notre manque d'expérience : en montée, nous gérons assez bien à pied, avec des skis ou un vélo de montagne, mais en voiture, nous ne sommes pas très à l'aise. Petit à petit, la route s'améliore, mais à ce stade, le vide se dévoile en contrebas. Nous redescendons vers Au Marrat (à 15 km) et là, l'ambiance change. Il faut toujours faire attention, mais nous pouvons prendre une pause et profiter de la magnifique vue, avec des paysages magnifiques... bouffées de vert qui où l'eau peut s'écouler. Ici aussi, on ne voit personne, mais le village présente des habitations nettement plus belles. On se demande même comment c'est possible : de petits arbustes au bord de la route sont couverts de fleurs multicolores, et on sent que le printemps est arrivé. Nous nous dirigeons vers le Sunrise Resort, un endroit isolé où l'on peut séjourner en 4x4, et ensuite. Il n'y a personne, et nous aurions bien souhaité obtenir confirmation sur le chemin à emprunter. Un jeune homme sympathique avec un accent indien arrive alors et nous explique que nous devons descendre d'un carrefour Situé à quelques kilomètres en contrebas. Une fois sur place, nous descendons et apercevons la route d'ascension au loin, donc nous redescendons tranquillement, en nous arrêtant de temps en temps pour photographier les rares oasis présentes. À côté de celles-ci, on voit des petites maisons et quelques mosquées, ce qui témoigne du fait que la vie ici n'est pas forcément facile, mais encore une fois, l'eau rend possible ce qui semblait impensable. Sur cette portion de route, les camions ont du mal à transporter des matériaux vers les chantiers (le Sunrise est également en rénovation). On se demande quelles raisons ont poussé à construire un complexe dans cet endroit isolé, même pour ceux qui souhaitent visiter Jabel Shams : certainement, les amateurs de calme y trouveront leur bonheur.Nous terminons notre excursion en remontant le sentier et revenons rapidement à Bahla, près de l'hôtel où nous avons séjourné. Nous continuons la visite. Al Hamra pour admirer le Vieille ville, construite avec des briques brutes, mais inexorablement en ruine. Seuls quelques artisans ont réussi à restaurer quelques maisons. Le soleil les détruira complètement, réduisant les briques à leur état initial. Au niveau du fond de vallée, on trouve un palmier géant.

Le cerise sur le gâteau d'une journée magnifique, c'est... Misfat al Abriyyn. Anoncé comme un charmant village pittoresque de la province omanite, grâce à l'intelligence de ses habitants, il a réussi à combiner un tourisme attentif qui allie la présence d'étrangers avec la préservation des coutumes et des habitations. Que ce soit un village conservateur, on le constate dès le début en lisant les... panneaux qui invitent les visiteurs à porter des vêtements avec les épaules et les genoux couverts. Nous prenons place dans la pension réservée, en découvrant une petite chambre petit et charmant, on a vraiment l'impression de remonter le temps. Le propriétaire, Ahmed, nous donne des informations intéressantes, tout en nous indiquant l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil : il est situé près d'une tour cylindrique, nous parvenons finalement à l'atteindre, il ne reste qu'un quart d'heure avant l'heure prévue et tout semble avoir pris son cours. couleurs flamboyantesNous restons en silence : tout autour de nous semble parler dans une harmonie à laquelle la sphère flamboyante répond avec des tonalités chaudes. Misfat, en contrebas, s'assombrit, et c'est déjà le cas depuis quelques minutes pour le palmier situé en dessous. Finalement, nous sommes également enveloppés par cette obscurité et nous saluons le soleil. Ce soleil, qui se cachait timidement derrière des brumes blanches ce matin, est maintenant apparu avec force pour illuminer les parois du Wadi Ghul et a ainsi permis de profiter d'une journée magnifique. Il ne reste plus qu'à dîner avec un buffet : thon grillé, poulet, ratatouille, houmous, yaourt aux aubergines et à l'ail à servir avec du riz, salade et diverses pâtisseries, accompagnées d'un thé aux herbes de montagne, utile pour la digestion. Tout a été préparé avec soin dans la maison d'hôtes et dégusté sur la terrasse au-dessus de notre chambre, avec vue sur l'une autre partie du pays Où se trouve la mosquée ? Il n'y a pas de Wi-Fi car les récentes pluies ont endommagé l'antenne, mais nous en trouverons facilement une alternative. Curieusement, cette année les précipitations ont été abondantes et les cultures en ont profité. Cela confirme que le climat change : on nous informe qu'il y a eu jusqu'à un mètre de neige dans les montagnes du nord de l'Arabie Saoudite. Une autre promenade dans le village, descendant vers cet endroit paradisiaque qui se trouve juste en dessous, où de douces lampes éclairent l'eau des canaux d'irrigation qui alimentent les potagers et les jardins. Le grand palmier est enveloppé du silence et, dans le calme, nous retournons à notre domicile.
Notre chambre, décorée dans un magnifique style local, avec des tapis et des meubles anciens, nous accueille comme un cocon.