Abu Dhabi

Le façades modernes d'Abu Dhabi

Bien sûr, lorsqu'on visite deux pays ayant une histoire similaire mais des réalités et des perspectives différentes, les comparaisons sont immédiates et il devient presque un jeu de mettre en évidence les similitudes et les différences entre deux populations issues d'une même culture bedouine, mais qui ont choisi des chemins différents lorsque la découverte du pétrole leur a apporté d'immenses richesses.
Il premier réflex est de ne pas considérer les Émirats Arabes Unis uniquement comme une sorte de Las Vegas version moyen-orientale, où tout est permis et où l'unique impératif serait de faire des affaires et de s'amuser. Il faut se rappeler que nous sommes dans un pays musulman et qu'en conséquence, la vie civile ne peut en aucun cas être séparée ou même parallèle à la vie religieuse. Ici, la règle de Dante des deux soleils n'existe pas : la commingling entre la foi religieuse et la vie quotidienne sont indissociables, et les règles ont leurs conséquences.Il code est impératif également pour les étrangers. Par exemple, avoir un accident avec une petite quantité d'alcool dans le sang entraîne immédiatement des sanctions sévères. Offenser quelqu'un plutôt que de causer des problèmes aux femmes est puni par l'emprisonnement, quel que soit la nationalité. On nous assure que les prisons ne sont pas à la hauteur du luxe de certains hôtels, il est donc permis de s'amuser, mais dans le respect des lois et des traditions islamiques.
Les vêtements entre l'Oman et les Émirats arabes unis mettent immédiatement en évidence les différences au niveau social, non tant parce que les femmes locales portent des vêtements différents (les hommes ne portent rarement le dishdasha), mais plutôt parce que les habitants originaires ne représentent pas plus de 18 % de la population, ce qui signifie que la grande majorité est d'origine étrangère, notamment asiatique. Elles ne sont pas tenues à respecter les règles locales et on peut donc observer des femmes portant des vêtements typiques de leur pays d'origine, tandis que les jeunes suivent davantage les tendances occidentales.
Toujours dans le contexte de la religion, on observe nettement moins de mosquées qu'en Oman, ce qui témoigne d'une société relativement sécularisée. Cependant, nous entendrons l'appel à la prière du muezzin diffusé par haut-parleur lors de notre départ, alors que nous effectuerons les contrôles à l'aéroport de Dubaï.

Les Émirats Arabes Unis représentent l'union de sept émirats qui, avec le soutien de la Grande-Bretagne, se sont unis au début des années 70 et ont créé un État. Il s'agit d'Abu Dhabi (la capitale, dont l'Émir est le fils du Cheikh Zayed, figure protectrice et unificatrice des Émirats, qui assure également les fonctions de Chef de l'État), Dubaï (dont l'Émir est Premier ministre de l'Union), Charjah, Ajman, Umm Al Quain (UAQ), Ras Al Kaimah (RAK) et Fujairah, sur la côte orientale près de la frontière omanie. Ils partagent la même monnaie, politique étrangère et militaire, mais restent très différents en termes de niveau de richesse et d'opulence.Les premiers se distinguent par de nombreux records en termes de richesse et de luxe excessif, tandis que Shariah et Ajman semblent être d'excellentes zones périphériques des premiers, avec des gratte-ciel imposants, des centres commerciaux et des hôtels de luxe. Dans les trois derniers, on peut encore clairement observer comment était la vie simple avant la découverte du pétrole.
Ces deux grandes villes n'ont évidemment pas beaucoup d'histoire à présenter et sont un mélange de verre et de béton, avec des bâtiments modernes aux formes et couleurs audacieuses, dans une course effrénée pour établir de nouveaux records.
Il reste difficile de comprendre comment et à quoi peuvent servir autant de biens immobiliers et d'espaces, comme si chaque entreprise du monde devait avoir un bureau sur place.

Arrivée à Abou Dabi

Cet hôtel offre une gamme complète de commodités, mais nous sommes ici pour explorer plutôt que de profiter des prestations offertes à un tourisme d'ambition internationale, où sont probablement représentés les cinq continents et toutes les races humaines. Un bon petit-déjeuner nous permettra de recharger nos batteries avant de partir à la découverte de Abu DhabiNous avons un plan détaillé des lieux à visiter, nous nous déplaçons donc immédiatement de quelques kilomètres vers le nord pour aller découvrir le centre-ville, en commençant par le quartier d'Al Markaziyah, qui est véritablement son cœur :
Burj Mohammed bin Rashid : Deux immeubles imposants, dont le sommet est incliné sur un axe diagonal.
Siège social d'Etisalat: un autre bâtiment aux formes singulières, avec la célèbre et imposante balle de golf sur le toit. Siège de la compagnie téléphonique des Émirats arabes unis.
Qasr Al Hosn: peut-être la seule relique historique de la ville, une forteresse érigée au début du siècle dernier pour défendre un puits d'eau douce. Il sera intéressant de voir une photo ancienne (c'est-à-dire des années soixante !) au Heritage Village, où l'on ne voit que la forteresse, protégeant un puits d'eau douce et quelques cabanes en terre battue dans un paysage sablonneux. Aujourd'hui, elle symbolise presque le centre urbain et les petites maisons ont été remplacées par... immeubles высоки. C'est incroyable de constater que ce sont les mêmes lieux.
Nous nous déplaçons dans la zone appelée "Breakwater" :
Emirates Palace: hôtel 5 étoiles, où il est possible d'entrer pour admirer la richesse de sa décoration. salle. Il lieu est encore assez calme et peu fréquenté, mais... vue du rez-de-chaussée suffit pour constater la richesse qui se cache à l'intérieur, notamment grâce aux meubles, aux tableaux, aux lustres et aux décorations.
Village A.D. Heritage: un musée en plein air pour découvrir la culture berbère et l'histoire d'Abu Dhabi, avec une belle vue sur le paysage urbain depuis la plage, une tente berbère et un chameau pour prendre des photos sur le sable rouge.
Mât de drapeau des Émirats arabes unis: le deuxième drapeaux le plus haut du monde
Nous suivons le long de cette promenade, où se dressent d'autres immeubles modernes aux façades audacieuses, certains encore en construction.
Une brève visite dans le quartier d'Al Zahiyah et sur l'île d'Al Maryah, notamment autour de la place du marché mondial, qui abrite principalement des centres commerciaux.
Nous traversons une baie qui s'étend jusqu'au continent pour rejoindre le quartier culturel de l'île de Saadiyar, où se trouvent les... Musée du Louvre, récemment inauguré
Manarat Al Saadiyat, un centre culturel très fréquenté.
Pavillon des Émirats Arabes Unis, une belle construction rappelant les dunes de sable, pour évoquer le patrimoine historique, géographique et culturel des Émirats.
Nous nous rendons à Al Mina, une zone portuaire avec un marché agricole et fruitiers impressionnant, bien que les fruits et légumes proviennent principalement de l'étranger et qu'il n'y a pas de nouvelles variétés intéressantes. Non loin d'ici se trouve le... marché aux poissons, encore une fois magnifique et qui donne envie de se régaler. Tout est parfaitement rangé dans les étals où sont exposés des poissons de toutes sortes. Dans une zone délimitée, on peut observer des hommes en combinaison rouge, qui semblent attendre d'entrer sur le terrain. Nous découvrirons qu'il s'agit de "manipulateurs et nettoyeurs de poisson”: une fois achetés au comptoir, les acheteurs leur fournissent la proie pour qu'elle soit nettoyée et préparée selon le type. Ils le font avec une habileté et une rapidité remarquables ; il est également évident que les tabliers sont entièrement recouverts d'écailles, de sang et de tout ce qui est éclaboussé pendant la préparation. On imagine que le nettoyage après la fermeture du marché doit être particulièrement méticuleux, car on ne sent qu'un parfum de poisson frais. Pour ceux qui souhaitent compléter le processus, à l'intérieur même du marché, on trouve des frituriers qui préparent le produit prêt à être consommé. Une chaîne allant du poisson frais à la bouche du client en quelques minutes. Un véritable spectacle ! À quelques centaines de mètres, se trouve le port des dhows, encore plus pittoresques avec les gratte-ciel en arrière-plan. La mer révèle des nuances caribéennes.
Il plus probable est que cela soit dû à la crise financière qui a frappé le monde il y a une dizaine d'années, et en particulier les économies les plus exposées, étant donné leur lien avec le secteur des investissements. Il n'est donc pas rare de rencontrer des constructions délabrées, abandonnées au vent, véritables catastrophes environnementales qui ne seront ni achevées, ni démolis.
Nous nous déplaçons vers le sud, en sortant de ce que l'on pourrait appeler le centre, pour quelques photos au Capital Gate, encore un gratte-ciel, mais cette fois construit avec la particularité d'être celui avec la plus forte inclinaison au monde, une prouesse qui rivalise avec la Tour de Pise. Après avoir admiré cette nouvelle curiosité profane, nous allons nous tourner vers celle qui sera notre seule visite au lieu sacré (mais en vaut-il vraiment la peine ?), la Grande Mosquée Sheikh ZayedL'accès est libre à tous, y compris aux non-musulmans, mais pour y accéder, il faut faire attention à la manière d'y parvenir et suivre une série de contrôles. En voiture, nous suivons les différentes indications pour rejoindre un parking qui mène à une zone commerciale. Nous trouvons des boutiques de toutes sortes, et nous nous demandons si nous n'avons peut-être pas fait une erreur. Nous sortons pour voir la mosquée de l'extérieur et retournons pour trouver l'entrée.Une fois que nous avons traversé un long tunnel souterrain, nous arrivons dans la zone où un document avec QR code est remis (qui sera vérifié lors d'au moins deux passages), et les premiers contrôles vestimentaires sont effectués : il faut avoir les épaules et les genoux couverts, tandis que les femmes doivent porter un voile sur la tête et des vêtements qui ne permettent pas de voir les formes du corps. Ensuite, on passe au contrôle avec le détecteur de métaux, comme dans un aéroport, puis une rampe mobile et enfin, nous sommes face à l'immensité de l'édifice, un blanc éclatant sous la luminosité du ciel bleu. Nous sommes tous alignés sur un chemin indiqué, mais il y a calme et on peut observer très bien. Au début, cour d'honneur avec sol carrelé et colonnes en marbre (plus de 100 000 tonnes ont été utilisées), tout décoré avec des ornements floraux raffinés, puis on se dirige vers l'intérieur où se trouve...énorme tapis, le plus grand au monde (qui, avec ses plus de 2 milliards de nœuds, a dépassé celui de la Grande Mosquée de Muscate), et les magnifiques lustres de Swarowski. Un lieu qui impressionne par son opulence contemporaine. En y observant la richesse, on pourrait penser que le cheikh Zayed, fondateur des Émirats et héritier du développement grâce aux revenus de l'industrie pétrolière, a souhaité remercier le Très-Haut et lui consacrer une partie de sa fortune. L'ambition de se démarquer et l'orgueil ont certainement joué un rôle, mais il s'agit d'une œuvre d'art qui exprime sans aucun doute un fort sentiment de puissance, tant divine que terrestre. La visite est organisée pour suggérer des recoins où sont recommandés les meilleurs plans photo. Il n'est jamais nécessaire de retirer ses chaussures. C'est intéressant de se retrouver face aux colonnes à l'intérieur desquelles circule de l'air conditionné avec un système totalement invisible. Nous le verrons également à la Grande Mosquée de Muscat.

Traversons le pont du Sheikh Zayed, une structure moderne et futuriste qui nous sort de l'île d'Abu Dhabi, pour admirer la dernière réalisation impressionnante, l'Aldar HQ. Le Coin, le façades en forme de pièce de monnaie. Il était bien connu dans la région que l'argent représentait l'excellence et que le pétrole avait largement contribué à sa production ; mais qu'il ait fallu consacrer une construction comme un monument et un avertissement à cet argent a dû demander beaucoup d'efforts aux architectes qui l'ont conçue. Il est certain qu'ils ont été bien récompensés ! Autour, de nouveaux chantiers se développent, leur destination reste incertaine pour le moment. Une nouvelle crise pourrait les faire disparaître sans laisser de trace, tandis qu'une période de croissance les transformerait en opportunités lucratives. Avant de quitter Abu Dhabi, nous ferons une courte visite sur l'île de Yas pour observer rapidement de l'extérieur... Ferrari World, inauguré il y a quelques années et destiné à un public en quête d'expériences fortes et artificielles.
À la fin, l'impression générale d'Abu Dhabi sera positive, notamment en ce qui concerne les personnes rencontrées. Au premier abord, cela semble être une multiculturalité fonctionnelle, bien que l'on constate rapidement qui est à la direction et qui exécute. Il existe cependant un sentiment d'ordre et de respect mutuel dans les rôles occupés, compte tenu du statut social. En revanche, il sera impossible d'observer les règles de l'Islam comme à Muscat, et il semble qu'il n'y ait pas non plus d'intérêt pour cela.
Il moment de quitter Abu Dhabi pour aller admirer le verre et l'acier de Dubaï. Mais au moins, sur les 120 km qui les séparent, nous pouvons apercevoir quelques étendues désertiques. Le désert naturel s'étend horizontalement, tandis que celui urbain préfère une orientation verticale. Le premier est calme, le second bruyant ; le premier est réfléchi, le second chaotique ; et on pourrait continuer à créer des contrastes qui unissent ou plutôt séparent ces deux espaces vides. Mais il faut faire attention sur la route, car nous sommes à l'approche du week-end et la circulation est intense. Toutes les quatre ou cinq voies sont pleines de véhicules se déplaçant dans la même direction ; changer de voie demande une grande réactivité et des yeux constamment vigilants.Enfin, arriver dans cette métropole sera une sorte de soulagement et l'hôtel, situé dans le sud, nous évite pour le moment les embouteillages urbains. Enregistrement et départ à la découverte de cette ville qui ne dort jamais. Une grande artère divise la ville en deux et s'étend du nord au sud, elle s'appelle Sheikh Zayed Road et comporte un nombre important de voies, compter lesquelles pourrait même provoquer un accident. On estime qu'il y a au moins six voies par bande, une immense étendue d'asphalte dont la limite est de 100 km/h (et on se trouve dans une zone urbaine), ce qui n'est pas respecté. On a l'impression d'être dans un monde où tout le monde se précipite, ou roule côte à côte, sans se soucier les uns des autres, sauf lors des transactions commerciales.Un seul point commun de cette entreprise où les véritables Arabes représentent une minorité marginale, face à une forte présence asiatique pour les tâches manuelles ou celles de gestion provenant des pays développés. Malgré le caractère impersonnel des bâtiments et le sentiment évident d'opportunité qui unit les habitants, on perçoit une impression loin d'être négative. L'endroit est propre, il ne ressemble pas au classique lieu de rassemblement de personnes désespérées, qu'elles soient pauvres ou riches. On y observe un respect mutuel, très oriental et peu occidental. Finalement, nous serons impressionnés par le fait que, malgré cette indifférence officielle, les habitants sont toujours aimables et prêts à aider, en fournissant des informations ou en les recherchant s'ils ne peuvent pas s'en occuper eux-mêmes.Peut-être qu'une entité artificielle comme celle-ci possède ses propres règles non écrites qui sont mieux respectées que celles inscrites sur des parchemin. Du point de vue des couleurs, nous l'imaginions un peu comme Las Vegas en version arabe, mais les néons ou les LED modernes laissent la place à une lumière blanche sobre qui illumine le gris des immeubles, afin qu'ils semblent... tenue classique, presque comme à Paris. La circulation est dense, comme le samedi soir, donc une promenade dans le centre (près de la Tour Burj Khalifa) se traduit par une observation attentive en position assise depuis le véhicule. Le moment du dîner nous conduit à un restaurant turc à Jumeirah, où nous dégustons un mélange de viandes. La soirée continue, ou plutôt s'achève, en visitant de près certaines constructions que nous avions jusqu'alors seulement vues à la télévision, notamment le Burj al Arab, le voiles, l'hôtel à sept étoiles qui coûte plus de mille euros par nuit et qui, malgré ce prix, affirme qu'il ne pourrait pas couvrir les coûts nécessaires à sa construction si il était complet pendant 50 ans. Après tout, les robinets en or ont leur prix. Au sommet, on voit une plateforme servant d'atterrissage pour les hélicoptères et où s'est déroulée une célèbre partie de tennis près du ciel. On le perçoit illuminé de couleurs changeantes, ce qui semble le rendre différent selon les moments.
La fatigue nous a envahis, la chaleur urbaine de plus de 30°C a épuisé nos réserves d'énergie, mais nous devons quand même aller faire quelques courses dans le centre commercial intégré à l'hôtel. Un tunnel nous relie et en un clin d'œil, nous sommes au paradis du shopping.