Abu Dhabi

Det urbane ansiktet til Abu Dhabi

Når du besøker to land som er like i historien, men forskjellige i deres nåværende og fremtidige syn, kommer sammenligninger umiddelbart til tankene, og det blir nesten et spill for å fremheve likheter og forskjeller mellom to befolkninger som kommer fra den samme beduinkulturen, men som ønsket å gå forskjellige veier på den tiden da oljen ga dem enorm rikdom.
I mellomtiden må vi passe på å ikke betrakte Emiratene bare som en slags Las Vegas i Midtøsten-form, hvor alt er lovlig og imperativet kun er å gjøre forretninger og ha det gøy. Vi må ikke glemme at vi er i et islamsk land og som sådan kan det sivile livet på ingen måte foregå separat eller parallelt med religiøst liv. Her eksisterer ikke Dantes regel om de to solene, blandingen mellom religiøs tro og dagligliv er uatskillelige og reglene gir konsekvensene. Det er obligatoriske regler for utlendinger også, for eksempel fører en ulykke med et minimumsnivå av alkohol i blodet umiddelbart til strenge straffer, å fornærme noen i stedet for å trakassere kvinner straffes med fengsel uavhengig av nasjonalitet. Og vi er forsikret om at fengsler ikke går hånd i hånd med luksusen til visse hoteller, derfor er det greit å ha det gøy, men innenfor grensene av det som er tillatt av islamsk kultur og tradisjon.
Klærne mellom Oman og De forente arabiske emirater fremhever umiddelbart forskjellene på et sosialt nivå, ikke så mye fordi lokale kvinner er kledd annerledes (menn bruker sjelden dishdasha), men fordi urbefolkningen ikke overstiger 18 % av befolkningen, derfor er de aller fleste av dem av utenlandsk opprinnelse, spesielt asiatiske. De blir ikke bedt om å respektere lokale regler, og derfor blir kvinner sett iført klær som er typiske for deres opprinnelsessteder, mens de unge kvinnene heller følger vestlige moter.
Fortsatt når det gjelder religion, ser vi desidert færre moskeer enn i Oman, et tegn på et moderat sekularisert samfunn, selv om vi vil høre muezzinens sang via høyttaleren på avreisekvelden mens vi går gjennom sjekker på Dubai flyplass.

De forente arabiske emirater representerer unionen mellom syv emirater som, med støtte fra Storbritannia, forente seg og opprettet en stat på begynnelsen av syttitallet. De er Abu Dhabi (hovedstaden, hvis Emir er sønn av Sheikh Zayed, emiratenes veileder og samlende guddom, som også uttrykker statsoverhodet), Dubai (hvis Emir fungerer som unionspremier), Shariah, Ajman, Umm Al Quain, (UAQ), Ras Al Kaimah (RAK) og nær grensen til Fujairanah i øst. De deler samme valuta, utenrikspolitikk og militær, men forblir svært forskjellige når det gjelder overflod og rikdom. Førstnevnte kan skilte med flere rekorder når det gjelder rikdom og overdreven luksus, Shariah og Ajman virker som utmerkede forsteder til førstnevnte med mektige skyskrapere, kjøpesentre og luksushoteller, mens i de tre sistnevnte kan du fortsatt tydelig se hvordan det enkle livet må ha vært da oljen ennå ikke var oppdaget.
De to store byene har åpenbart lite historie å vise til og er en utfordring av glass og betong, bygninger og skyskrapere med de mest futuristiske eller ekstravagante former og farger, i et forsøk på å overgå hverandre med rekordstore bragder.
Det er vanskelig å forstå hvordan og hva så mange bygninger og lokaler kan brukes til, nesten som om enhver bedrift i verden må ha kontor på stedet.

Ankomst til Abu Dhabi

Hotellet er et av de som tilbyr en hel rekke bekvemmeligheter, men vi er her for å reise i stedet for å hengi oss til bekvemmelighetene som tilbys til en tydelig internasjonal type turisme, hvor sannsynligvis alle fem kontinenter og menneskeslekter er representert. En god frokost vil hjelpe deg å lade opp batteriene og gå på oppdagelsesferd Abu Dhabi. Vi har en detaljert plan over stedene vi skal besøke, så vi beveger oss umiddelbart noen kilometer nordover for å se den sentrale delen som starter fra Al Markaziyah-distriktet, som er hjertet av CBD:
Burj Mohammed bin Rashid: de er to skyskrapere med toppen skråstilt på diagonalen
Etisalat hovedkontor: en annen bygning med spesielle former, med den klassiske, enorme golfballen på toppen. Hovedkvarteret til Emirates Telephone Company
Qasr Al Hosn: kanskje det eneste stykke historie i byen, et fort bygget på begynnelsen av forrige århundre for å forsvare en ferskvannsbrønn. Det vil være interessant å se et tidsbilde (dvs. syttitallet!) ved Heritage Village, der bare fortet kan sees, som beskytter en ferskvannsbrønn og noen gjørmehytter midt i en sandvidde. Nå symboliserer det nærmest bysentrum og hyttene er erstattet av skyskrapere. Det virker utrolig at det er samme sted.
Vi flytter til området kalt Breakwater:
Emirates Palace: 5-stjerners hotell, som får lov til å gå inn for å beundre rikdommen som dekorerer det salt. Det er ikke mange kunder ennå og utsikt over første etasje nok til å innse rikdommen som finnes inni, bare blant møbler, malerier, lysekroner og dekorasjoner.
A.D. Heritage Village: et friluftsmuseum hvor du kan oppdage beduinkulturen og historien til Abu Dhabi, med en vakker utsikt over silhuetten fra stranden med utsikt over byen, beduintelt og dromedar som du kan fotografere med på den røde sanden.
UAE flaggstang: det nest høyeste flagget i verden
Vi går langs corniche, langs hvilken andre skyskrapere med dristig arkitektur skiller seg ut, noen nærmer seg ferdigstillelse.
En rask opptreden i Al Zahiyah-området og Al Maryah-øya med Global Market Square, hovedsakelig hjem til kjøpesentre.
Vi krysser en havarm som trenger gjennom fastlandet for å nå kulturdistriktet på Saadiyar-øya, hvor Louvre A.D., nylig åpnet
Manarat Al Saadiyat, et veldig populært kultursenter
UAE Pavilion, en vakker konstruksjon som ligner sanddyner, for å huske den historiske, geografiske og kulturelle arven til Emiratene
Vi flytter til Al Mina, et havneområde med et fantastisk frukt- og grønnsaksmarked, selv om frukt og grønnsaker importeres og det ikke er store nyheter med tanke på variasjon. Ikke langt unna ligger fiskemarkedet, nok en gang fantastisk og appetittvekkende. Alt er perfekt organisert i bodene som viser fisk av alle slag. I et avgrenset område venter menn i røde treningsdresser, de ser ut som spillere som er i ferd med å gå inn på banen. Vi vil oppdage at det er " fiskekuttere og rensemidler ”: Når de er kjøpt i disken, gir kjøpere dem byttet slik at de renser og behandler det i henhold til sorten. Noe de gjør med eksemplarisk dyktighet og hurtighet; det er også tydelig hvordan forklærne er helt dekket av skjell, blod og alt annet som spruter under kutting. Vi ser for oss at når markedet har stengt, må rengjøringen være spesielt grundig, da alt du kan lukte er fersk fisk. For de som ønsker å fullføre syklusen, på den indre kanten av selve markedet er det frityrkokere som tilbereder produktet klart til å spises. En kjede som går fra fersk fangst til kundens munn på bare noen få minutter. Et skikkelig show! Noen hundre meter unna ligger dhow-havnen, enda mer karakteristisk med skyskraperne i bakgrunnen. Havet avslører karibiske nyanser.
Sannsynligvis på grunn av finanskrisen som rammet nesten hele verden for rundt ti år siden, og spesielt de mest utsatte økonomiene ettersom de er knyttet til investeringssektoren, er det ikke uvanlig å komme over nedslitte bygninger, overlatt til vindens raseri, ekte økologiske monstre som verken vil bli ferdige eller revet.
Vi beveger oss sørover, forlater det vi kan kalle sentrum, for et par bilder kl Hovedstadsporten, fortsatt en skyskraper, men denne gangen bygget med karakteristikken av å være den med størst tilbøyelighet i verden, noe som ville få Pisa-tårnet til å blekne i sammenligning. Etter å ha beundret denne umtendelige fremmedheten til det profane, kommer vi til å møte det som vil være det eneste besøket til det hellige (men virkelig verdt det), Sheikh Zayed Grand Mosque. Inngang er gratis for alle, også ikke-muslimer, men for å få tilgang til den må du være forsiktig med hvordan du kommer deg dit og følge en betydelig rekke kontroller. Med bilen følger vi de ulike parkeringsskiltene for å komme til et underjordisk område som fører til et næringsområde. Vi finner alle slags butikker, noe som får oss til å lure på om vi ikke har gjort noe galt. Vi går ut for å se moskeen fra utsiden og går inn igjen for å se etter inngangen. Når vi har passert gjennom en lang underjordisk tunnel kommer vi til området hvor det utstedes et papirark med QR-kode (som vil bli sjekket i minst et par adkomster) og de første kontrollene utføres på klærne: skuldre og knær må være tildekket, mens kvinner må ha et slør på hodet og klær som ikke lar kroppens sinusiteter ses. Deretter går vi gjennom metalldetektorsjekken som på flyplassen, en annen rulletrapp og til slutt befinner vi oss foran bygningens majestet, glødende hvitt under lysstyrken fra den blå himmelen. Vi er alle oppstilt langs en guidet rute, men det er stillhet og du kan observere det veldig godt. Først gårdsplass med gulv e marmorsøyler (vi snakker om mer enn 100 000 tonn brukt), alt utsmykket med fine blomsterdekorasjoner, så fortsetter vi mot interiøret der enormt teppe, den største i verden (som med over 2 milliarder knop har overgått den store moskeen i Muscat), og vakre lysekroner av Swarowski. Å bli imponert over en slik overdådighet i moderne stil. Ser man på dens rikdom, skulle man tro at Sheikh Zayed, grunnlegger av Emiratene og tilhenger av utvikling takket være inntekter fra oljeindustrien, ønsket å takke Supreme og dedikere en del av rikdommen som ble gitt ham. Ambisjonen om å utmerke seg og stolthet vil sikkert ha gjort resten, men det er fortsatt et kunstverk som absolutt uttrykker en sterk følelse av makt, både av guddommelig og jordisk natur. Besøket er organisert på en slik måte at det foreslår raviner hvorfra de beste fotografiske skuddene anbefales. Det er aldri nødvendig å fjerne fottøyet. Det er interessant å finne deg selv foran kolonnene der klimaanlegget kommer ut med et helt usynlig system. Vi vil også se dette systemet igjen ved den store moskeen i Muscat.

Vi krysser Sheikh Zayed Bridge, en moderne og plastisk grense som tar oss ut av øya der Abu Dhabi står, for å se den siste ekstravagansen, Aldar HQ, eller Mynten, den myntformede bygningen. Det var velkjent at penger i disse delene representerer fortreffelighet i god tid før de ankom dit, og at oljen i stor grad har bidratt til å forsyne dem var også velkjent; men å måtte vie en bygning som monument og advarsel til penger må ha krevd en viss innsats fra arkitektene som tegnet den. Det er ingen tvil om at de også vil ha blitt godt belønnet! Byggeplasser vokser opp rundt det for å huse nye rom, men hva de skal brukes til er fortsatt usikkert. En ny krise kan få dem til å bli spøkelser bebodd av ingenting, en vekstperiode vil døpe dem som nye gåser som legger gullegg. Før vi forlater Abu Dhabi passerer vi Yas Island for raskt å se den fra utsiden Ferrari World, innviet for noen år siden og rettet mot et publikum på jakt etter sterke kunstige følelser.
Til slutt vil også inntrykket av Abu Dhabi være positivt når det gjelder menneskene som ble møtt. Ved første øyekast virker det som en multikulturalisme som fungerer, selv om det umiddelbart er klart hvem som kommanderer og hvem som utfører. Imidlertid er det en følelse av orden og gjensidig respekt i rollene de inntar, i forhold til det sosiale nivået de befinner seg i. På den annen side vil det være umulig å håndheve islams diktater som sett i Muscat, interesse eksisterer sannsynligvis ikke engang.
Det er på tide å forlate stålet og glasset i Abu Dhabi for å se glasset og stålet i Dubai. Men i det minste for de 120 km som skiller dem kan vi se noe ørkenland. Den naturlige ørkenen utvikler seg langs horisontale linjer, mens den urbane ørkenen foretrekker vertikale. Den første er stille, den andre er støyende; den første er reflekterende, den andre er kaotisk; og vi kunne fortsette i det uendelige med å skape dikotomier som forener eller snarere deler disse to tomme rommene. Men vi må være forsiktige på veien, vi er på tampen av helgen og trafikken er høyspent. Alle fire eller fem kjørefelt er fulle av kjøretøy som kjører i samme retning, filskifte krever raske reflekser og øyne som ser overalt. Til slutt vil det å ankomme metropolen være en slags lettelse, og hotellet i den sørlige delen sparer oss fra urban trafikk for øyeblikket. Sjekk inn og lev natten i denne byen som aldri sover. En arterie deler byen i to og løper fra nord til sør, den heter Sheikh Zayed Road og har så mange kjørefelt at forsøk på å telle dem risikerer å forårsake en ulykke. Det ser ut til å være ikke mindre enn seks per kjørefelt, en enorm asfaltstripe hvis fartsgrense er 100 km/t (og vi er i et byområde) som er dårlig respektert. Det ser ut til å være i likegyldighetens rike: liv som løper, eller går parallelt, likegyldige til hverandre bortsett fra i forretningsøyeblikket. Den eneste fellesnevneren for dette samfunnet der de såkalte sanne araberne er en liten minoritet, mot en massiv asiatisk tilstedeværelse for lavnivåarbeidsjobber eller ledere fra førsteverdensland. Til tross for kulden i bygningene og den tydelige følelsen av mulighet som binder innbyggerne, får man et ikke helt negativt inntrykk. Det er rent, det ser ikke ut som den klassiske dokkingen av desperate fattige eller rike mennesker, det er en gjensidig respekt som smaker veldig orientalsk og veldig lite vestlig. Til slutt vil vi bli imponert hvor midt i så mye offisiell likegyldighet, mannen på gaten alltid er snill og tilgjengelig for å hjelpe, og gjør sitt ytterste for å gi informasjon eller oppsøke den hvis han ikke er i stand til å gi den selv. Kanskje et kunstig samfunn som dette har sine uskrevne regler som respekteres bedre enn der ruller fulle av koder finnes. Fra et fargesynspunkt forestilte vi oss det litt som en arabisk versjon av Las Vegas, men i stedet viker neon eller mer moderne lysdioder for nøkterne hvite lys som lyser opp det grå i bygningene, slik at de ser ut som en klassisk kjole, nesten en tight. Trafikken er intens, som her lørdag kveld, slik at en tur rundt sentrum ( Burj al Khalifa-området) resulterer i en nøyaktig head-up observasjon fra maskinen. Middagstid ser oss nå en tyrkisk restaurant i Jumeirah, hvor vi nyter en blanding av kjøtt. Kvelden fortsetter eller rettere sagt, slutter, kommer til å se noen bygninger på nært hold så langt bare sett på TV, fremfor alt Burj al Arab, seiling, syv-stjerners hotellet som koster tusen eller mer per natt, og som til tross for prisen, sier de at hvis det var utsolgt i 50 år, ville det ikke kunne dekke investeringene som er nødvendige for byggingen. Tross alt, som vi vet, har gullkraner sin pris. Nesten på toppen står plattformen som fungerer som landing for helikoptre og var vertskap for en legendarisk tenniskamp nær himmelen. Vi ser den opplyst med skiftende farger, som ser ut til å gjøre den forskjellig avhengig av øyeblikket.
Trøttheten har tatt over oss, byvarmen på rundt 30° har tatt sin toll når det gjelder energi, men vi må fortsatt gå og gjøre to kjøp i kjøpesenteret integrert i hotellet. En overbygd tunnel forbinder oss, og på et blunk befinner vi oss i kjøpet.