Hajar oriental

Voo para Hajar Oriental

A pernoite no voo da Oman Air de Milão para Mascate não foi das mais confortáveis de que há memória, mas no final chegamos à capital de Omã às 6h30, uma boa meia hora antes do esperado. O aeroporto foi reformado recentemente (em janeiro de 2018) e está em condições completamente diferentes do que se via há apenas quatro anos.
Já tendo preparado o visto online e pago os 5 OMR para obtê-lo, passamos imediatamente ao controle de passaportes e o processo não será particularmente trabalhoso. Ao sair da área de passageiros adquirimos um cartão SIM de 5 OMR contendo 5 Gb de tráfego e válido por 10 dias; Depois vamos à Europcar recolher o veículo todo-o-terreno, um simpático Pajero com apenas 16.000 km de vida. Aqui a prática é mais lenta e leva meia hora para nos libertarmos. A inspeção do carro antes da entrega também será muito minuciosa. Neste momento o país abre-se para nós e pouco antes das 8 estamos prontos para enfrentá-lo, felizmente com trânsito ainda limitado, graças ao feriado: é sexta-feira.

Chegada em Hajar Oriental

O programa inclui como primeiro ponto a visita de Jebels (montanhas) Hajar Orientais: descobrimos de imediato que viajar em Omã não é assim tão difícil: as faixas são largas e o trânsito bastante correcto, desde que se aceite o facto de que em autoestradas de 4 a 6 faixas se pode ultrapassar pela esquerda ou pela direita indiferentemente. Nakhal (Nakhl) é a primeira aldeia assinalada no nosso plano de acção, com um passeio interessante pela forte desde 1650 que domina a planície de Batinah, uma das mais interessantes mas atualmente fechada para restauração. Entramos assim em contacto com a realidade local, com homens empenhados em conversar pacificamente à sombra das frondosas acácias. Um ambiente descontraído que sobrevive até aos dias de festa e aprendemos de imediato a primeira lição do povo de Omã: o stress não deve fazer parte do seu ADN e, embora se mostrem atentos e eficientes em diversas ocasiões, ainda nos dias seguintes veremos como não estão particularmente inclinados a manter relações caracterizadas pela tensão ou tons de voz elevados. Será uma medida contra o calor que regularmente assola o país, mas só podemos apreciar esta atitude.
Ainda não trocamos dinheiro em Rials porque fazê-lo no aeroporto não é muito conveniente, por isso estamos aguardando a reabertura dos cambistas. Paramos em um supermercado para estocar água e algo para almoçar. No auge de Al-Awaba viramos para entrar numa zona decididamente montanhosa, tomando a estrada de terra que percorre o fundo do vale do Wadi Bani Awf, um dos mais espetaculares de todo Omã. É desde logo evidente que o ano foi particularmente rico em água, tanto que o percurso pedestre que se insinua num corte na rocha (o Desfiladeiro da Pequena Serpente. uma fissura a partir da qual o cânion começa) abriga um riacho. Ainda assim, é uma bela imagem digna de algumas fotos. Mais além existem aldeias, cada vez mais isoladas, enquanto a estrada se torna mais acidentada, a ponto de exigir a inclusão de um 4x4 e a máxima atenção ao conduzir num ambiente divorciado dos nossos hábitos: uma pista de terra, entre a falésia de um lado e um alto paredão rochoso do outro, muitas vezes a ser encarado para cima na esperança de que outro veículo não apareça na direção oposta. Inevitavelmente habituamo-nos a esta situação, que no final até será divertida graças ao respeito que os pilotos têm pelos seus colegas de aventura. Onde o terreno é menos acidentado, eles aparecem ocasionalmente aldeias esparsas, ladeado por riachos e algumas palmeiras que oferecem sombra preciosa, tudo rodeado por uma paisagem marciana. Não muito longe de um deles, vemos até um campo de futebol feito de grama sintética, quase como se desafiasse a natureza que colocou essas pessoas em um ambiente tão hostil. Chegamos finalmente ao ponto marcado para a última observação e um merecido almoço, pão e queijo local comidos em pé mas com uma vista estupenda à nossa frente. Estamos em Bilad Sayt (foto), mais abaixo na colina na direção de Al Hamra: mas esta zona será alvo de uma visita aprofundada nos próximos dias. Haveria a alternativa de regressar a Rustaq dando a volta por uma estrada diferente, mas não confiamos muito: ninguém passa e acaba por ser muito estreita e com subidas muito íngremes. Conseguimos obter esta informação graças à abordagem amigável de alguns guias que trazem clientes passivos e não desdenham de dar informações a quem tem interesse em saber mais sobre o seu país. Conhecemos muitos turistas, poucos viajam de forma independente, a maioria prefere recorrer a um motorista/guia, até porque muitos viajantes já têm idades bastante avançadas. Durante a viagem também conheceremos muitas famílias ocidentais com crianças, confirmando que Omã é um destino adequado para todos.

Sempre com a máxima atenção refazemos o Wadi em direção às praias asfaltadas, passando por Rustaque, também lar de um bom, forte com linhas suaves de tijolos brutos cobertos com uma camada de argamassa de cor creme, tanto que parece parte de uma história em quadrinhos. Descendo a estrada que leva ao mar encontramos o clássico trânsito de férias, para chegar às localidades de Barca e Seebe. Neste último encontra-se a residência do Sultão, visto que o Palácio Mutrah (em Mascate) é utilizado apenas para recepções e cerimónias oficiais. Ainda não estamos longe, mas o ambiente é decididamente menos urbano e mesmo para os governantes a vida deve ser menos estressante. Neste ponto é necessário abrir um parêntese sobre o Sultão que acabamos de mencionar, ou melhor, sobre o primeiro, que faleceu no passado dia 10 de Janeiro. Ao contrário de outros políticos e governantes do mundo, Qaboos foi capaz de governar Omã com mão firme temperada por uma mente iluminada e aberta da maneira certa, conciliando a modernidade com a tradição da melhor maneira possível. No fundo, não se deixando levar pela mania de construir o extremismo que tem caracterizado os Emirados vizinhos, mas nem sequer cedendo às tendências obscurantistas que têm caracterizado outros países com vista para o Golfo. Este equilíbrio permitiu um desenvolvimento coerente, habilmente mediado por uma visão religiosa intimamente ligada à cultura local, o Islão ao estilo Ibadi. Você pode vê-lo logo ao entrar na capital, onde a arquitetura respeita ditames ligados à tradição e os edifícios não excedem em altura: Mascate estende-se ao longo do mar por 50 km mas não se avista um único arranha-céus, pelo contrário, parece que é proibido construir mais de 7 andares.
Evitamos a estrada para entrar em pequenas aldeias insignificantes do ponto de vista turístico, mas que nos oferecem a oportunidade de compreender o quotidiano omanense. Em Seeb damos um passeio no cais ao longo do qual está localizado o belo campo de futebol onde as crianças brincam alegremente e o falo lateral é delimitado pelo ir e vir das ondas. O souk está animado mesmo sendo sexta-feira.
Quando o sol está prestes a pôr-se atrás da cadeia Jebel Hajar entramos na capital, admirando imediatamente a sua elegante harmonia, embora no auge do trânsito de regresso. Encontramos o hotel sem dificuldade, o check in rápido e a sorte nos ajuda a identificar o restaurante de culinária local a poucas centenas de metros de distância, facilmente acessível a pé. Existem menus guiados que permitem desfrutar de várias amostras da cozinha omanense num ambiente decididamente típico: sentado num tapete com as costas apoiadas nas almofadas que rodeiam a parede. Além de um mix provamos também o Thunafish Seco com arroz e lulas grelhadas com pimenta e cebola. A seguir, ainda a pé, vamos ao shopping que facilmente poderia estar localizado em qualquer latitude, com lojas e marcas fundamentalmente iguais às nossas (muita Itália na moda, América na comida, etc.), esperando que um dia não substituam os famosos e característicos souks. No momento ainda não há sinais. Fazemos algumas compras e trocamos por Rials. O primeiro impacto com as lojas de Omã destaca uma vasta escolha de peixe (já tínhamos adivinhado e agora temos uma excelente confirmação), pães ázimos e doces típicos da melhor tradição árabe e sumos de fruta de todos os tipos (dada a proibição de beber álcool consolam-se com alternativas válidas). Vemos menos bebidas carbonatadas, o que também é um sinal de atenção à alimentação. As frutas e legumes são decentes, considerando que o país é auto-suficiente nestas matérias.
Ao longo do percurso existem pequenos restaurantes repletos de gente local empenhada em assistir a um jogo de futebol de Omã: 7 horas de avião para ver as mesmas cenas e as mesmas paixões que normalmente encontramos em casa. Outra curiosidade é dada pela entrada próxima de um hospital privado: Lustres semelhantes na Europa são difíceis de encontrar em hotéis 5 estrelas.
Neste momento, depois de cerca de 40 horas acordados, mesmo que quiséssemos, não conseguimos ir mais longe com as nossas próprias forças e a mera visão da cama representa a realização de um sonho, o de dormir até amanhã de manhã. A sensação sentida ao deitar no colchão é muito especial: o corpo transmite ao cérebro uma sensação de alívio pela nova posição. Iremos acomodá-lo, mas apenas por algumas horas.