Mascate

Manhã em Mascate

Acordamos pensando que se hoje abrirmos os olhos e vermos uma vila encantada e pacífica, esta noite os fecharemos dentro de uma torre de concreto na caótica Abu Dhabi. Não poderia haver contraste maior, mas para formar uma opinião é preciso ver de tudo um pouco e desafiar-se de vez em quando significa se jogar na briga de uma cidade moderna.
Depois do dia difícil de ontem, vamos fazer hoje café da manhã calmamente na loggia com vista para a pousada, não antes de ter saciado a alma admirando o nascer do sol, apreciando-o desde então jardim botânico que é o palmeiral. Um riacho corre na área entre dois bairros de Misfat, ao abrigo do sol escaldante e ao longo de uma encosta sob a qual as fontes de água são evidentemente abundantes. Nasceu assim um pequeno bosque que sábios agricultores cuidavam e irrigavam para terem colheitas abundantes de tâmaras e, no que chamaremos de vegetação rasteira, dos vegetais necessários ao consumo diário. É lindo visitar a pé, por um pequeno caminho marcado com marcas brancas, amarelas e vermelhas nas pedras, entre o falaj e o banheiras usado para contenção e lavagem.
O o sol nasce das cristas recortadas do Hajar, na direção de Mascate, para rastejar timidamente entre a folhagem. Em poucos minutos o paraíso se ilumina e parece estar em um clássico ambiente tropical. Estamos nos trópicos, mas como um deserto, e em toda a Península Arábica deve ser difícil encontrar tal abundância, exceto em Dhofar, onde um jogo de monções cria as mesmas condições que as áreas úmidas do globo. O café da manhã reserva surpresas agradáveis, o clima do local completa o trabalho. O tempo parece ter parado, mas devemos recomeçá-lo; já são 8h30 quando nos despedimos dos simpáticos gestores para tomar a estrada que leva a Mascate; depois de alguns minutos já paramos para admirar a esplêndida vista de um morro que se abre para a planície Al Hamra e além. Tudo ligeiramente opaco pela neblina matinal, à qual os raios solares devolvem a sua própria luz. Agora temos mesmo que ir enfrentar os 200 km que nos separam da capital. A rodovia flui calmamente em uma ampla fenda nas montanhas Hajar, passando por Nizwa e continuando sem muito trânsito até Mascate, de onde pegamos a via expressa até Mutrah.

A face urbana de Mascate

Aqui encontramos estacionamento fácil no centro, na verdade demasiado fácil porque não percebemos que se trata de uma zona paga e quando regressamos deparamo-nos com uma bela multa de 10 OMR (aprox. 23€) no para-brisas. A tentativa de pagamento é inútil: como não somos proprietários do veículo, este será enviado à locadora e cobrado posteriormente. Atravessamos a rua para ir ver a beleza mercado de peixe, uma atração tanto para a visão quanto para o paladar. Tudo está muito bem organizado, com especial atenção à higiene. Além do variedade de peixes entre os quais muitos atuns albacoras, destacam-se alguns pequenos tubarões (existem várias receitas que os incluem) e corridas mesmo os grandes. É bom levantar os olhos do produto exposto para observar o contexto social e as negociações: todos parecem se conhecer e provavelmente é esse o caso. Eles conversam continuamente, não está claro se é sobre o peixe, o preço ou qualquer outra coisa. A certa altura o acordo é fechado, eles apertam as mãos e o negócio é fechado. É costume entre os omanis apertar a mão mesmo quando não se conhecem e o encontro é ocasional. Falando em reuniões, pouco antes de entrar no mercado pedimos algumas informações a um tranquilo cavalheiro para nos orientarmos em Mutrah, o resultado é um bate-papo longo e frutífero que vai muito além das intenções. Ele nos leva ao cais onde os pescadores carregam os peixes carrinhos de mão e com estes levam-nos às bancas de alumínio do mercado, por isso temos também a oportunidade de ver o iate do Sultão, destinado a ser museu, e outro que será utilizado para ocasiões cerimoniais. Entretanto, discutem-se assuntos actuais e dizem-nos como Omã conseguiu desenvolver-se libertando-se das pressões das potências estrangeiras, numa região onde primeiro se dispara com artilharia e depois se pensa. Apenas encontrar um cidadão satisfeito com o seu governo já seria uma bandeira vermelha no nosso país, aqui eles cantam os seus louvores com convicção e provavelmente com razão. Abordamos também o delicado tema da religião: sem controvérsias, ele nos diz que os ensinamentos do Alcorão são muito claros e que fazer a guerra em seu nome é um sacrilégio, é visto como uma política oportunista que visa explorar os ignorantes para se sacrificarem em seu nome. Mas quem o leu não deverá encontrar motivos para praticar métodos violentos. A filial Ibadi seguida em Omã é conservadora em termos de costumes, mas - e vemos isso claramente diante de nós - as liberdades de que goza são muitas. Talvez seja um sistema que permite e controla a agregação face às fortes tentações do mundo moderno. Para atingir o objectivo, é também necessária uma educação escolar e, em geral, baseada em princípios profundamente enraizados, como a prevenção de desvios como a criminalidade e o terrorismo. O Sultão costumava dizer, em contraste com outros países ricos da região, que primeiro precisamos construir o povo e só depois construir o país, no sentido de construções prediais. Os seus ensinamentos serão provavelmente seguidos pelo novo governante, também porque a sua filosofia parece agora ter entrado no ADN da população de Omã. Diante destas palavras, cuja veracidade pudemos constatar nos dias anteriores, teríamos permanecido ouvindo e fazendo novas perguntas ao longo do dia. Mas o cronograma planeja continuar. Assim, ainda que com pesar, despedimo-nos deste amigo que conhecemos por acaso e continuamos a caminhar pela Corniche, de olho nas belas casas cujas rendas parecem rendas, enquanto ancoram na baía a madeira pintada e brilhante do dhow nos leva alguns séculos atrás. Uma caminhada de algumas centenas de metros leva à entrada do souks passando na frente do mesquita e o bairro xiita. Não se pode entrar aqui porque os locais não gostam de visitas, parece que são comerciantes persas que aqui se estabeleceram na época do comércio naval, fundaram um enclave, são respeitados, mas gostam de ficar separados. Mesmo ao lado, porém, fica a zona comercial do souk, uma das mais bonitas, com tectos em caixotões bem decorados e lojas com todo o tipo de produtos e cores vivas. A primeira parte é claramente turística: um navio de cruzeiro espanhol deve estar atracado e parece uma rambla interna: você pode comprar aparelhos e sucata falsos de Omã. Continuando, os produtos são menos interessantes para fins turísticos mas o mercado ganha uma dimensão mais autêntica e é possível ver as verdadeiras negociações entre as senhoras e os comerciantes. O sol começa a brilhar cada vez mais direta e calorosamente sobre as nossas cabeças, mas para desfrutar de uma vista panorâmica é necessário subir as escadas que levam ao forte, não nos assustamos e chegamos satisfeitos com o pequeno investimento, reembolsado por um vista excepcional: passamos do arco desenhado pela corniche com as casas brancas iluminadas pelo sol de um lado, até à estrada costeira intercalada por um relvado verdejante que dá acesso à cidade velha do outro, passando pelo interessante forte onde nos encontramos, cuja função era proteger Mascate dos não raros ataques por mar. Uma posição estratégica que hoje se tornou essencialmente para tirar belas fotos, auxiliada pelo dia esplêndido. Na volta passamos novamente pelo souk para ver a parte dele dedicada ao ouro. Sem grandes proteções, as vitrines exibem joias de todos os tipos, até golas pesadas ou coroas reais. Aos nossos olhos, tudo pareceria cafona, não fosse o facto de se tratar de jóias feitas de ouro puro.
Mascate é cercada por colinas áridas, mas que combinam bem com o verde presente na cidade. Flores, gramados e árvores por toda parte, mostrando uma opulência decorosa e comedida. Tomamos consciência de tudo isso quando entramos emCidade Velha, onde se encontra o imponente Palácio do Sultão (Palácio Alam), esplêndido, rodeado de amplos jardins com relvados e flores. Qaboos preferiu residir em Seeb, deixando este local apenas para reuniões institucionais. Bandeiras a meio mastro aqui também para luto oficial. Toda a área é utilizada para atividades administrativas, mas há também a parte histórica com os fortes Al Jalali e Mirani e alguns museus. Vejamos também o porta de entrada na cidade que hoje serve de elemento decorativo, mas que até ao início da década de 1970 fechava regularmente à noite para isolar a cidade velha, a cidade de comando, do resto do país.

 Continuamos mais para sul, não muito longe de uma costa recortada por rochas que descem até ao mar. Aqui a praia é algo raro, as enseadas têm sido alvo de povoamentos que aproveitam a posição abrigada e por isso também é Al-Bustan, onde fica o homônimo Palácio, um suntuoso hotel entre os mais suntuosos do Oriente Médio e do Parlamento, unidos por uma bela rotunda florida, no centro da qual se ergue o cópia de um dhow medieval. Tudo isto é realmente imaginativo e provavelmente estaria fora de lugar no Ocidente, mas a realidade é que nunca se torna cafona. Talvez já estejamos avisados ​​ao pensar que estamos na terra das Mil e Uma Noites.
Um sumo de fruta fresca com gelado será o nosso almoço, mas todas estas construções de sonho não nos devem fazer esquecer que temos um voo esta noite e é melhor ir ao aeroporto a tempo, sair do veículo todo-o-terreno e fazer as devidas verificações, querem até pedir-nos 5 OMR para uma lavagem extra, esperada caso o carro seja devolvido particularmente sujo; pedimos a gentileza de não brincar com ela porque a máquina deve ser lavada como é lógico após 10 dias de uso, mas não é em condições particulares que exijam tratamento extra. Neste ponto você pode ir para os Emirados Árabes Unidos, para ser mais preciso para Abu Dhabi

MCT – AUH 19:00 – 20:15

Voo para Mascate

Voamos com a Salam Air, uma companhia aérea de baixo custo da Oman Air, sem problemas, mas com alguns atrasos no pouso. Tudo parece estar indo bem quando me param no controle de passaportes e sou entregue a um soldado para ser acompanhado até uma sala de espera junto com algumas enormes senhoras árabes. O passaporte foi recebido e está em um escritório para futuras verificações. O tempo passa na velocidade com que uma pedra se move e depois de cerca de dez minutos começo a me perguntar o que poderia ter feito de errado para ser feito refém. É verdade que existe um visto do Irã, mas isso não deve causar problemas. Não há nenhum vestígio em meu passaporte da minha visita de trabalho a Israel há duas semanas, então decido me acalmar porque, não tendo feito nada, eles não podem fazer nada comigo. É apenas uma chata perda de tempo que se resolve num quarto de hora quando recebo o documento devidamente carimbado com o convite para sair. Não recebo elogios e logo vamos buscar o carro - um lindo Yaris - da Hertz. A partir daqui você chega ao hotel quando são 22h30. Check in rápido e direto para o restaurante, que fecha em meia hora. Mesmo durante o jantar não podemos demorar porque é uma boa ideia candidatar-se novamente para uma nova entrada em Omã e o lounge fecha às 23h30.
Antes de partirmos tínhamos de facto obtido o visto online (mediante pagamento de 5 OMR) para uma entrada, já o válido por um ano custa 50. Perguntando ao contacto eficiente do site disseram-nos que era melhor conseguir outro antes de regressar dos Emirados do que gastar todo este dinheiro; o único risco é que, no retorno, a obtenção do visto no aeroporto custasse muito tempo em filas. E não conseguimos fazer isso antecipadamente porque primeiro é preciso sair do país para solicitar um novo visto, o que também é compreensível. Neste ponto encerramos o primeiro capítulo da nossa jornada em Omã e podemos abrir outro. Trouxemos apropriadamente um pen drive com foto e cópia do nosso passaporte e, portanto, podemos configurar o aplicativo. Esquecemo-nos, é verdade, da palavra-passe mas mandamos-nos uma nova e o acesso é feito em breve. Algumas horas depois recebemos o email com o anexo que nos permite regressar ao Sultanato, o que não é insignificante visto que o voo para Itália parte de Mascate. No dia seguinte teremos impresso na recepção e podemos ficar tranquilos para os próximos dias.
Agora finalmente chegou a hora de dormir depois que o elevador nos levou ao 24º andar com uma excelente vista do horizonte da capital dos Emirados. Não serve para induzir o sono, que já existia há algum tempo.