Jebel Akhdar y Nizwa

Jebel Akhdar

Arenas de Sharqiya (Bidiyah/Arenas de Wahiba). Es una zona de dunas longitudinales de 200 km de largo y 100 km de ancho, que se extiende al sur desde los Hajars orientales hasta el Mar Arábigo.
Amanecer en el desierto muchas veces no transmite la misma sensación de magia que la puesta de sol. La humedad (el todoterreno está cubierto de rocío) se evapora y crea una neblina que quita claridad al horizonte, de modo que cuando la esfera emerge de la línea divisoria entre la arena y el cielo, ilumina el paisaje de una manera diferente, mitigando la cromaticidad que uno esperaría ver. Se espera que salga el sol poco después de las 6, salimos del bungalow unos veinte minutos más tarde e inmediatamente nos dirigimos a las dunas para ver el espectáculo. De hecho, el este se ilumina e infunde sus colores cálidos a lo que nos rodea, pero nada comparable al atardecer de anoche. La arena tiene una granularidad menos fina que la de los desiertos encontrados en el pasado, pero el silencio acompañó al curvas suaves arrastrados por el viento sobre las dunas, expresan un momento de absoluta belleza. algunos plantas apenas sobreviven, con las raíces hundidas en la arena; esqueletos de madera, representan lo difícil que es la vida en estos lares. Sin embargo, uno se pregunta cómo una vida así logró germinar en un ambiente tan hostil. Una señal de que la naturaleza intenta echar raíces y adaptarse a cualquier condición. El tiempo pasa, miramos a nuestro alrededor admirando un panorama siempre igual pero siempre diferente; en cierto momento recordamos que es hora de retomar nuestras huellas ahora borradas por la brisa para regresar al campamento, cerrar las maletas, desayunar y comenzar el día a las 8.30.
Llegamos sin problemas a la carretera asfaltada por un camino de tierra, en su mayor parte arenoso. Desde aquí tenemos que volver a Al Kamil e intentamos una ruta todoterreno, los sistemas de navegación encuentran un atajo y pronto volvemos al punto de partida de ayer. Llegaremos a la ciudad por una hermosa carretera en unos quince minutos, desde aquí tomamos nuevamente la Hwy 23 en dirección a Ibra, al otro lado de la nueva autopista, en algunos puntos todavía en construcción. Una vez en la ciudad realizamos una breve visita al zoco local, tranquilo y lleno de interesantes productos, donde frente a una carnicería se encuentra una cabeza de camello, una referencia macabra al tipo de carne que se vende en su interior. No se trata de un verdadero mercado, sino de una zona de calles paralelas, a cuyos lados se ubican las tiendas. En este punto los navegantes recomiendan girar bruscamente al norte por la 27 y luego tomar la 15 casi en sentido contrario para no abandonar la autopista. En lugar de eso volvemos a tomar la autopista Sharqiya durante unos cuarenta kilómetros, salimos en dirección sur hacia Lizq y (sin llegar a Sinaw) desde aquí por buenas carreteras secundarias donde podemos viajar a 80 km/h o incluso más, llegamos a otra que tomamos en dirección norte en medio de este país omaní: nos encontramos en una zona de pueblos rurales, donde el verdadero Omán aún vive ligado a su antiguo modo de ser, entre los tejados bajos destacan los minaretes de los que De vez en cuando los altavoces difunden la voz del muecín que nos invita a orar. Es un canto que encaja bien en el paisaje, mientras hombres y mujeres con la típica abadía negra continúan sus actividades descuidadamente, como si fuera un fondo. El paisaje alterna tramos de desierto árido y árido con fondos de valles verdes en los que pastan tranquilamente cabras y ovejas, acompañadas de vez en cuando por algún dromedario o burro, lo que demuestra que si el terreno es de regadío puede producir vegetación, con huertas valladas. Es de esperar que dentro de un par de meses toda la vegetación silvestre adquiera invariablemente colores amarillentos durante la estación cálida y quizás más allá. Un almuerzo rápido con zumo de frutas recién exprimido y helado nos refresca por unos instantes del calor de los llanos.

Antes de llegar a Nizwa giramos a la derecha para caminar por la Jebel Akhdar y alcanzar Sayq. Es una experiencia interesante: a partir de 400 metros hay que llegar a una cómoda meseta a 2.000 metros sobre el nivel del mar, superando una zona extremadamente inaccesible y para ello se construyó una carretera sin ahorrar energía física ni económica. Sin embargo, los riesgos persisten y al principio hay un peaje de la policía para controlar los vehículos, sólo pueden subir vehículos 4x4 y con tracción total puesta. Un centro de visitantes bien equipado brinda información tanto del recorrido como de los atractivos del lugar. Así que avanzamos con la necesaria precaución por esta arteria, amplia y bien asfaltada, cuya pendiente es constante aunque nunca cesa, salvo esporádicas subidas y bajadas. Serán 30 km fascinantes, en los que el hombre ha sabido domar un entorno salvaje y hostil, hasta llegar a la localidad de Sayq. Aquí descubrimos una ciudad en construcción, en gran transformación: grúas y camiones por todas partes, se está construyendo de una manera sin sentido e incluso incomprensible. Por supuesto, a 2000 metros el verano es menos caluroso (actualmente medimos 32° por debajo de los 19° en la meseta), pero estamos lejos del mundo y es difícil entender las verdaderas razones para ir a vivir allí, ya que a pesar de ser hermoso, no es ciertamente un lugar de vacaciones. Quizás así sea, dado el gran número de hoteles de alta gama que se están abriendo. La vegetación es todo menos exuberante, las paredes escarpadas y esponjosas descienden de las montañas circundantes, ni siquiera comparables a nuestro concepto de los Alpes. Nos acercamos al borde de la meseta para tomar algunas fotos y admirar lo que se destaca frente a nosotros, digno de mención. En busca de un punto desde el que tener la mejor vista nos encontramos bajando por una carretera secundaria cuyo pendiente cuando das marcha atrás para subirla. Varios neumáticos rotos en la superficie nos indican que se necesitan vehículos potentes: un coche que tenemos delante patina para acelerar y consigue subir. Simplemente nos preguntamos qué habría pasado si ella no hubiera llegado a la cima. De hecho, la carretera sube hasta tal punto que vemos el capó casi vertical y en cierto punto parece como si el coche fuera a volcar hacia atrás. Obviamente es sólo una impresión y el Pajero cumplirá plenamente con su deber, pero para aquellos de nosotros que no estamos acostumbrados a determinadas carreteras, sin duda nos produce un poco de asombro. Desde una posición justo encima del Mirador Diana (la princesa había venido aquí de visita) lo admiramos hermoso paisaje, con el vacío que se abre ante nosotros, un pueblo justo debajo de nosotros con espléndidas terrazas bien cultivadas, una mancha verde en la oscuridad. Subimos de nuevo por el otro lado para tener una vista también del lado opuesto y aquí podemos ver Sayk desde arriba Descubrimos que están construyendo desde cero un nuevo barrio y la comisaría, cuyo muro perimetral no debe ser inferior a un kilómetro, en un país decididamente pacífico y con índices de criminalidad casi inexistentes.
Esperábamos encontrar pastores demacrados decididos a cuidar de sus ovejas cuando regresábamos de un pueblo que estaba dando grandes pasos hacia el futuro. Finalmente, afrontamos el descenso durante al menos media hora con precaución, utilizando el freno motor y pisando ligeramente los frenos cuando sea necesario. Pero los verdaderos héroes son los camioneros que recorren la carretera con cargas enormes, casi desafiando las leyes de la gravedad. Sin embargo, estamos a 180 km de Mascate y deducimos que esto podría ayudar a los más intolerantes al calor a desplazarse para crear una comunidad a gran altura. La vegetación permanece estéril incluso en las zonas más altas. 

La cara urbana de Jebel Akhdar

En unos pocos kilómetros estamos en Nizwa, mientras que las sombras tienden a alargarse sobre los colores ya cálidos del fuerte y las paredes que rodean el zoco. Nizwa es una de las ciudades más bellas del país, bien restaurada y parcialmente rodeada por altos muros con la antigua puerta de entrada a la gran plaza. Tiene una historia de ser una ciudad conservadora, hasta el punto de que todavía hoy la ve como un bastión de la tradición: las pocas mujeres que ves visten estrictamente de negro y con un velo para cubrirse la cabeza. El centro histórico gravita en torno a la mezquita et al fuerte, este último caracterizado por una gran torre circular, la torre Bin Seif de 1650 desde la que se puede disfrutar de un hermoso panorama. Se puede ver a los turistas caminando pequeñas tiendas y las zonas más interesantes del zoco, rodeadas de paredes sobre las que se abren artísticas puertas de madera. Se divide entre el de especias, de la carne, de la pez, antigüedades y cabras (presentes sólo por la mañana). Todo ello contribuye a crear una imagen bien organizada, destinada a separar las distintas actividades y también a protegerlas desde el punto de vista de la salud y la higiene.
Otro breve tramo mientras el el sol desaparece detrás de las montañas Hajar y llegamos a las afueras de bahla, donde tomamos asiento en el hotel para salir inmediatamente después, aprovechando el mejor momento para tomar fotografías. De hecho, mucho bahla eso Jabrín (foto) (a 9 km) cuentan con hermosas fortalezas, la primera está más adaptada a actividades defensivas, mientras que la posición del segundo sugiere un mayor uso residencial. En Bahla hacemos un recorrido por el tranquilo zoco, la ciudad estaba rodeada por una muralla de 12 kilómetros de largo que la protegía de invasiones, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ya es de noche y el mezquitas están incandescentes, levantando al cielo sus enormes brazos que son los minaretes. En casi todas partes se da mucha importancia a la iluminación nocturna de los lugares de culto, pero éste nos parece especialmente interesante, a pesar de estar situado en las afueras de Bahla. Aparcamos para poder hacer unas fotos del exterior cuando el muecín entona la invocación que nos invita a orar: parece que nos hemos puesto de acuerdo y la cosa cobra una intensidad importante. Cualquier música o sonido termina siendo significativo y conmovedor cuando se trata del lugar y momento adecuados.
Es hora de cenar y te sugerimos un restaurante yemení sencillo: sin pretensiones pero con buena comida, donde comer un buen kebab.
Hablando de Yemen, durante el viaje aprendemos de la mano de personas originarias de este país cómo la sangrienta guerra que lo desgarra desde hace años parece avanzar hacia una solución. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos parecen haber decidido ignorar sus asuntos internos, ante los fracasos que siguieron a las revueltas de los chiítas hutíes. Al contrario de lo que sabemos, parece que las dos naciones del Golfo querían desencadenar el conflicto, defendiendo a la parte sunita de la población. Siempre un país pobre entre los ricos, en los últimos años se ha derrumbado literalmente debido a la guerra civil, a pesar de que puede presumir de mucha más historia y civilización que todos sus vecinos de la península arábiga.