Jebel Akhdar og Nizwa

Jebel Akhdar

Sharqiya Sands (Bidiyah/Wahiba Sands). Det er et område med langsgående klitter 200 km lange og 100 km brede, der strækker sig sydpå fra de østlige Hajars til Det Arabiske Hav.
Solopgang i ørkenen ofte giver det ikke den samme følelse af magi som solnedgangen. Fugtigheden (terrvejskøretøjet er dækket af dug) fordamper og skaber en tåge, der fjerner horisontens klarhed, så når kuglen kommer frem fra skillelinjen mellem sand og himmel, oplyser den landskabet på en anden måde, og dæmper den kromaticitet, som man kunne forvente at se. Solopgangen forventes kort efter kl. 6, vi forlader bungalowen cirka tyve minutter senere og går straks til klitterne for at se showet. Faktisk er østen oplyst og indgyder sine varme farver i det, der omgiver os, men intet kan sammenlignes med gårsdagens solnedgang. Sandet har en mindre fin granularitet end de ørkener, man stødte på i fortiden, men stilheden ledsagede bløde kurver trukket af vinden på klitterne udtrykker de et øjeblik af absolut skønhed. Nogle planter de overlever knap, med deres rødder synker ned i sandet; træskeletter, repræsenterer, hvor svært livet er i disse dele. Man kan dog undre sig over, hvordan sådan et liv formåede at spire i et så fjendtligt miljø. Et tegn på, at naturen forsøger at slå rod og tilpasse sig enhver tilstand. Tiden går, vi ser os omkring og beundrer en panorama altid det samme, men altid anderledes; på et tidspunkt husker vi, at det er tid til at samle vores spor, som nu er slettet af vinden, for at vende tilbage til lejren, lukke vores tasker, spise morgenmad og starte dagen kl. 8.30.
Vi kommer uden problemer til asfaltvejen ved at køre ad den mest sandede jordvej. Herfra skal vi tilbage til Al Kamil og prøve en off road rute, navigationssystemerne finder en genvej og snart er vi tilbage til gårsdagens udgangspunkt. Vi kommer til byen på en smuk vej på cirka femten minutter, herfra tager vi Hwy 23 igen i retning af Ibra, på tværs af den helt nye motorvej, stadig under opførelse nogle steder. Vel fremme i byen tager vi et kort besøg i den lokale souk, stille og fyldt med spændende varer, hvor der uden for en slagterbutik står en kamel hoved, en makaber reference til den type kød, der sælges indeni. Det er ikke et rigtigt marked, men derimod et område med parallelle gader, på hvis sider er placeret butikker. På dette tidspunkt anbefaler navigatører at dreje skarpt mod nord ad 27 og derefter tage 15 næsten i den modsatte retning for ikke at give op på motorvejen. I stedet tager vi Sharqiya Expressway igen i omkring 40 km, vi kører af i sydlig retning mod Lizq og (uden at nå Sinaw) herfra via gode sekundære veje, hvor vi kan køre med 80 km/t eller endnu mere, når vi en anden, som vi tager i nordlig retning midt i dette Omaniske land: vi befinder os i et område med ægte landlige landsbyer, hvor det stadig er lavt i Oman. tagene skiller minareterne sig ud, hvorfra højttalerne nu og da spreder stemmen fra muezzinen, der inviterer os til at bede. Det er en sang, der passer godt ind i landskabet, mens mænd og kvinder med det typiske sorte kloster fortsætter deres aktiviteter uforsigtigt, som var det en baggrund. Landskabet veksler mellem strækninger af gold og tør ørken med grønne dalbunde, hvor geder og får græsser fredeligt, ledsaget fra tid til anden af ​​en dromedar eller æsel, hvilket beviser, at hvis jorden vandes, kan den producere vegetation, komplet med indhegnede køkkenhaver. Det må forventes i løbet af et par måneder, at alt det vilde grønt uvægerligt vil antage gullige farver gennem hele den varme årstid og måske derefter. En hurtig frokost med friskpresset frugtjuice og is forfrisker os et par øjeblikke fra varmen på sletterne.

Før vi når Nizwa drejer vi til højre for at gå langs Jebel Akhdar og nå Sayq. Det er en interessant oplevelse: Startende fra 400 meter skal vi nå et behageligt plateau på 2000 meter over havets overflade, overvinde et ekstremt utilgængeligt område, og for at gøre dette blev der bygget en motorvej uden at spare fysisk og økonomisk energi. Ikke desto mindre består risiciene, og i begyndelsen er der en politibombe til at kontrollere køretøjerne, kun 4x4 kan køre op og med firehjulstrækket indkoblet. Et veludstyret besøgscenter giver information om både ruten og stedets attraktioner. Så vi begav os ud med den nødvendige forsigtighed på denne arterie, bred og godt asfalteret, hvis hældning er konstant, selvom den aldrig giver op, bortset fra sporadiske op- og nedture. Det bliver en fascinerende 30 km, hvor mennesket har formået at tæmme et vildt og fjendtligt miljø, at nå byen Sayq. Her opdager vi en byggepladsby, i stor forvandling: kraner og lastbiler overalt, den bliver bygget på en meningsløs og endda uforståelig måde. På 2000 meter er sommeren selvfølgelig mindre varm (i øjeblikket måler vi 32° under i forhold til 19° på plateauet), men vi er langt fra verden, og det er svært at forstå de egentlige grunde til at bo der, da det på trods af at det er smukt bestemt ikke er et feriested. Måske bliver det sådan i betragtning af det store antal high-end hoteller, der åbner. Vegetationen er alt andet end frodig, stejle og svampede vægge stiger ned fra de omkringliggende bjerge, ikke engang sammenlignelige med vores koncept om en alp. Vi går til kanten af ​​plateauet for at tage nogle billeder og beundre det, der skiller sig ud foran os, som er værd at bemærke. På jagt efter et punkt, hvorfra vi kan have den bedste udsigt, finder vi os selv på vej ned ad en sekundær vej, hvis stejlhed når du bakker for at gå op. Adskillige iturevne dæk på overfladen fortæller os, at der er brug for kraftige køretøjer: En bil foran os skrider ud for at få et tilløb og formår at klatre. Vi spekulerer bare på, hvad der ville være sket, hvis hun ikke havde nået toppen. Faktisk hæver vejen sig i en sådan grad, at vi ser motorhjelmen næsten lodret og på et vist tidspunkt virker det som om, bilen kommer til at tippe bagover. Det er selvfølgelig bare et indtryk, og Pajero'en vil til fulde gøre sin pligt, men for dem af os, der ikke er vant til bestemte veje, kommer der bestemt en smule ærefrygt. Fra en position lige over Dianas synspunkt (prinsessen var kommet her på besøg) vi beundrer det smukt landskab, med det tomrum, der åbner sig foran os, en landsby lige under os med pragtfuldt velopdyrkede terrasser, en plet grøn i det dystre. Vi går op på den anden side igen for at have udsigt også på den modsatte side og her kan vi se Sayk fra oven vi opdager, at de bygger et nyt kvarter og politistationen fra bunden, hvis perimetermur ikke må være mindre end én km, i et decideret fredeligt land med næsten ikke-eksisterende kriminalitet.
Vi forventede at finde magre hyrder, der var opsat på at passe deres får, da vi vendte tilbage fra en by, der tog store skridt mod fremtiden. Til sidst møder vi nedstigningen i mindst en halv time med forsigtighed, idet vi bruger motorbremsen og rører let ved bremserne, når det er nødvendigt. Men de rigtige helte er lastbilchaufførerne, der tackler vejen med enorme belastninger, nærmest trodser tyngdelovene. Vi er dog 180 km fra Muscat, og vi udleder, at dette kan hjælpe dem, der er mest intolerante over for varmen, til at flytte for at skabe et samfund i stor højde. Vegetationen forbliver gold selv i de højeste områder. 

Jebel Akhdars urbane ansigt

Om få km er vi kl Nizwa, mens skyggerne har en tendens til at blive længere på fortets i forvejen varme farver og væggene omkring souqen. Nizwa er en af ​​de smukkeste byer i landet, godt restaureret og delvist omgivet af høje mure med den gamle port til den store plads. Den har en historie om at være en konservativ by, så meget, at den stadig ser den i dag som en traditions højborg: de få kvinder, du ser, klæder sig strengt i sort og med et slør til at dække deres hoveder. Det historiske centrum graviterer omkring moske et al stærk, sidstnævnte præget af et stort cirkulært tårn, Bin Seif-tårnet fra 1650, hvorfra man kan nyde et smukt panorama. Turister kan ses gå rundt små butikker og de mest interessante områder af souken, omgivet af vægge, hvorpå kunstneriske trædøre åbner. Det er delt mellem det af krydderier, af kødet, af fisk, antikviteter og geder (kun til stede om morgenen). Alt dette giver et velorganiseret image, der har til formål at adskille de forskellige aktiviteter og også beskytte dem ud fra et sundheds- og hygiejnesynspunkt.
Endnu en kort strækning, mens den solen forsvinder bag Hajar-bjergene og vi ankommer i udkanten af Bahla, hvor vi tager plads på hotellet for at tage afsted umiddelbart bagefter og udnytter det bedste øjeblik til at tage billeder. Faktisk meget Bahla det Jabrin (foto) (9 km væk) prale af smukke forter, den første er mere velegnet til defensive aktiviteter, mens placeringen af den anden antyder en større beboelse. I Bahla tager vi en rundtur i den stille souk, byen var omgivet af en 12 kilometer lang mur, der beskyttede den mod invasioner, den blev erklæret som verdensarv af UNESCO. Det er nat nu og den moskeer de er glødende og løfter deres enorme arme, som er minareterne mod himlen. Næsten overalt lægges der meget vægt på nattebelysningen af ​​tilbedelsessteder, men denne forekommer os særligt interessant, selvom den ligger i udkanten af ​​Bahla. Vi parkerer for at kunne tage nogle billeder af det ydre, når muezzinen toner den påkaldelse, der inviterer os til at bede: Vi ser ud til at være blevet enige, og sagen får en betydelig intensitet. Enhver musik eller lyd ender med at være meningsfuld og rørende, når den kommer til det rigtige sted og tidspunkt.
Det er middagstid, og vi har et forslag til en simpel yemenitisk restaurant: uhøjtidelig, men med god mad, hvor du kan spise en god kebab.
Apropos Yemen, så lærer vi under turen fra folk, der har oprindelse i dette land, hvordan den blodige krig, der har splittet det i flere år, ser ud til at bevæge sig mod en løsning. Både Saudi-Arabien og Emiraterne ser ud til at have besluttet at ignorere deres indre anliggender i lyset af de fiaskoer, der fulgte efter de shiitiske houthiers oprør. I modsætning til hvad vi ved, ser det ud til, at de to Golfnationer ønskede at udløse konflikten og forsvare den sunnimuslimske del af befolkningen. Altid et fattigt land blandt de rige, i de senere år er det bogstaveligt talt kollapset på grund af borgerkrigen, på trods af at det kan prale af meget mere historie og civilisation end alle dets naboer på den arabiske halvø.