Джебель-Ахдар и Низва

Джебель-Ахдар

Sharqiya Sands (Bidiyah/Wahiba Sands). Это зона продольных дюн длиной 200 км и шириной 100 км, которые тянутся к югу от Eastern Hajars до Аравийского моря.
Рассвет в пустыне часто не передает того же ощущения магии, что закат. Влага, из-за которой внедорожник покрыт росой, испаряясь, создает легкую дымку, лишающую горизонт четкости; поэтому, когда солнечный диск появляется из линии между песком и небом, он освещает пейзаж неровно, смягчая цвета, которые ожидаешь увидеть. Восход солнца назначен вскоре после 6, мы выходим из бунгало примерно двадцать минут спустя и сразу направляемся на дюны смотреть зрелище. Восток действительно освещается и передает свои теплые краски всему вокруг, но это несравнимо со вчерашним закатом. Песок менее мелкий, чем в пустынях, встреченных раньше, но тишина вместе с мягкими изгибами, нарисованными ветром на дюнах, создают момент абсолютной красоты. Некоторые растения с трудом выживают, пуская корни глубоко в песок; деревянные скелеты показывают, насколько трудна жизнь в этих местах. Но невольно задаешься вопросом, как такая жизнь вообще смогла прорасти в столь враждебной среде. Значит, природа пытается укорениться и приспособиться в любых условиях. Время идет, мы осматриваемся вокруг, любуясь панорамой, всегда одинаковой и всегда разной; в какой-то момент вспоминаем, что пора возвращаться по нашим следам, уже стертым бризом, в camp, закрывать сумки, завтракать и начинать день в 8:30.
Без проблем добираемся до асфальтированной дороги, проехав по грунтовке, в основном песчаной. Отсюда нужно вернуться в Al Kamil, и мы пробуем сделать это по off road: навигационные системы находят короткий путь, и вскоре мы оказываемся в точке вчерашнего старта. До города доедем по хорошей дороге примерно за пятнадцать минут, отсюда снова берем Hwy 23 в сторону Ibra, по совершенно новой автостраде, местами еще строящейся. Приехав в город, делаем короткий визит на местный souk, спокойный и полный интересных товаров; у лавки мясника выделяется голова верблюда, мрачное напоминание о виде мяса, продаваемого внутри. Это не настоящий рынок, а скорее район с параллельными улицами, по сторонам которых расположены магазины. Навигаторы советуют резко уйти на север по 27-й, а затем взять 15-ю почти в обратном направлении, лишь бы не покидать автостраду. Вместо этого мы снова выходим на Sharqiya Expressway примерно на сорок километров, съезжаем на юг к Lizq и, не доезжая до Sinaw, по хорошим второстепенным дорогам, где можно ехать 80 км/ч и даже больше, добираемся до другой дороги, которую берем на север через этот оманский country: мы оказываемся в зоне сельских поселков, где настоящий Оман все еще живет, связанный со своим древним образом бытия. Среди низких крыш выделяются минареты, откуда время от времени громкоговорители разносят голос муэдзина, зовущего на молитву. Это напев, хорошо вписывающийся в пейзаж, пока мужчины и женщины в типичной черной абайе продолжают свои занятия, будто это просто фон. Пейзаж чередует участки голой и сухой пустыни с зелеными долинами, где спокойно пасутся козы и овцы, иногда рядом с дромадером или ослом, доказывая, что при орошении земля способна давать растительность, вплоть до огороженных огородов. Можно ожидать, что через пару месяцев вся дикая зелень неизбежно станет желтоватой на весь жаркий сезон, а возможно, и дольше. Быстрый обед из свежевыжатого фруктового сока и мороженого на несколько мгновений освежает нас от жары равнины.

Перед Низвой сворачиваем направо, чтобы проехать по Джебель-Ахдару и добраться до Sayq. Это интересный опыт: начиная с 400 метров, нам нужно подняться на удобное плато около 2000 метров, преодолев чрезвычайно суровую зону, и для этого была построена супердорога без экономии физических и финансовых усилий. Тем не менее риски сохраняются, и в начале стоит полицейский пост для проверки машин: подниматься могут только 4x4, причем с включенным полным приводом. Хорошо оборудованный visitor center дает сведения и о маршруте, и о достопримечательностях места. Так мы с необходимой осторожностью выезжаем на эту широкую и хорошо асфальтированную артерию, чей уклон постоянен и почти никогда не отпускает, за исключением редких подъемов и спусков. Это будут 30 увлекательных километров, на которых человек сумел приручить дикое и враждебное окружение, чтобы добраться до городка Sayq. Здесь мы обнаруживаем город-стройку, находящийся в большой трансформации: краны и грузовики повсюду, строят бессмысленно и даже непонятно. Конечно, на 2000 метрах лето менее жаркое (сейчас внизу мы измеряем 32 градуса против 19 на плато), но мы далеко от мира, и трудно понять настоящие причины ехать сюда жить, поскольку место, хоть и красивое, точно не курорт. Возможно, станет им, учитывая большое количество отелей высокого уровня, которые открываются. Растительность совсем не пышная, с окружающих гор спускаются крутые и пористые стены, никак не сопоставимые с нашим понятием Альп. Мы выходим на край плато, чтобы сделать несколько фотографий и полюбоваться тем, что лежит перед нами, достойным внимания. В поисках точки с лучшим видом мы спускаемся по второстепенной дороге, чью крутизну "оценим" в момент разворота для подъема обратно. Несколько сорванных шин внизу говорят, что нужны мощные машины: автомобиль перед нами буксует, чтобы взять разбег, и ему удается подняться. Мы только задаемся вопросом, что было бы, если бы он не сумел добраться до вершины. Дорога действительно поднимается так сильно, что мы видим капот почти вертикально перед собой, и в какой-то момент кажется, что машина должна опрокинуться назад. Разумеется, это только впечатление, и Pajero полностью выполнит свою работу, но тем, кто, как мы, не привык к таким дорогам, некоторое благоговейное опасение обеспечено. С точки немного выше Diana Viewpoint, куда приезжала принцесса, мы любуемся великолепным пейзажем, с пустотой, раскрывающейся перед нами, деревушкой чуть ниже и прекрасными хорошо обработанными террасами, зеленым пятном среди голой земли. Поднимаемся еще на другой склон, чтобы увидеть и противоположную сторону, и здесь, глядя на Sayk сверху, обнаруживаем, что с нуля строят новый квартал и полицейский участок, чей периметр стены не должен быть меньше километра, в стране явно мирной и с почти несуществующей преступностью.
Мы ожидали найти худых пастухов, присматривающих за овцами, а возвращаемся из городка, который крупными шагами идет в будущее. Наконец спускаемся не менее получаса с осторожностью, пользуясь торможением двигателем и слегка касаясь тормозов, когда необходимо. Но настоящие герои - дальнобойщики, которые проходят эту дорогу с огромными грузами, словно бросая вызов законам гравитации. Мы все же в 180 км от Muscat и предполагаем, что это может помочь тем, кто хуже переносит жару, перебраться сюда и создать общину на высоте. Растительность остается голой даже в самых высоких зонах.

Городское лицо Джебель-Ахдара

Через несколько километров мы в Низве, пока тени удлиняются на уже теплых цветах форта и стен, окружающих souq. Низва - один из самых красивых городов страны, хорошо восстановленный и частично окруженный высокими стенами со старинными входными воротами на большой площади. У нее история консервативного города, поэтому и сегодня она выглядит оплотом традиции: немногие женщины, которых видно, одеты строго в черное, с платком на голове. Исторический центр вращается вокруг мечети и форта, последний отличается большой круглой башней, башней Bin Seif 1650 года, с которой открывается красивый вид. Видно туристов, гуляющих между лавочками и самыми интересными зонами souk, окруженного стенами с художественными деревянными дверями. Он разделен на рынок специй, мяса, рыбы, антиквариата и коз, которые бывают только утром. Все это создает хорошо организованную картину, задуманную для разделения разных видов деятельности и их защиты также с санитарно-гигиенической точки зрения.
Еще короткий отрезок, пока солнце исчезает за горами Hajar, и мы приезжаем на окраину Bahla, где размещаемся в отеле, чтобы сразу же снова выехать, используя лучший момент для фотографий. И Bahla, и Jabrin (фото), расположенный в 9 км, могут похвастаться красивыми фортами: первый больше предназначен для обороны, тогда как положение второго наводит на мысль о более жилом использовании. В Bahla гуляем по спокойному souk; город был окружен стеной длиной 12 километров, защищавшей его от вторжений, и внесен UNESCO в список Всемирного наследия. Уже ночь, и мечети сияют, поднимая к небу свои огромные руки - минареты. Почти повсюду большое значение придается ночной подсветке мест культа, но это кажется нам особенно интересным, хотя находится на окраине Bahla. Паркуемся, чтобы сделать несколько фотографий снаружи, когда муэдзин начинает призыв к молитве: кажется, будто мы договорились, и момент приобретает заметную интенсивность. Любая музыка или звук становятся значимыми и трогательными, когда приходят в правильное место и в правильный момент.
Пора ужинать, и у нас есть совет насчет простого йеменского ресторана: без претензий, но с хорошей кухней, где едят хороший кебаб.
К слову о Йемене, во время путешествия мы узнаем от людей с корнями в этой стране, что кровавая война, раздирающая ее уже много лет, похоже, движется к решению. И Саудовская Аравия, и Эмираты, кажется, решили не вмешиваться больше в ее внутренние дела после неудач, последовавших за восстаниями шиитских хуситов. В отличие от того, что нам известно, похоже, именно две страны Залива захотели развязать конфликт, защищая суннитскую часть населения. Всегда бедная страна среди богатых, в последние годы она буквально провалилась из-за гражданской войны, хотя может похвастаться гораздо большей историей и цивилизацией, чем все ее соседи на Аравийском полуострове.