Oman och Emiraten

Om du håller ökensanden i näven kommer du inte att kunna hålla den. Om du lämnar din hand öppen kommer den att fyllas med sand

(arabiskt ordspråk)

Två år efter Iran tyckte vi att det var dags att gå och se vad som fanns på andra sidan viken. Och här framträder de första skillnaderna: vissa kallar det Persiska viken medan det för andra är Arabiska viken i norr eller Omanbukten efter Hormuzsundet. Medan minnet fortfarande är färskt kan vi bättre upptäcka identiteter och skillnader hos två liknande men inte jämlika befolkningsgrupper, sammanlänkade av samma kultur fast förankrad till religionen och samtidigt uppdelade av historia, särskilt nyare historia. Och det är i synnerhet det sistnämnda som markerar de mest slående kontrasterna: obskurantismen som står i motsats till en upplyst maktsyn, ett folks substantiella fattigdom kontra en överflöd som inte är prålig utan verkligen njuts av. Allt gjort ännu mer paradoxalt om vi betänker att Iran flyter på olja medan Oman har mycket mer begränsade resurser. Ibadi-religionen, baserad på en stark traditionalism, har haft en betydande inverkan på det dagliga livet, såväl som på arkitektur och politiska strategier. Sultan Qaboos regerade i 50 år, vilket förde landet från efterbliven nästan total medeltid till en utvecklingsnivå som är förenlig med grundläggande principer. Kräftan dödade honom bara förra månaden, så mycket att vid vår ankomst stod flaggorna på halv stång som ett tecken på sorg och kommer att vara så i 40 dagar, fram till den 19 februari. Han kommer förmodligen att gå till historien som sitt lands välgörare, älskad av den stora majoriteten av befolkningen, som helt riktigt ser honom som den som vägledde Oman mot en balanserad civilisation. Vid tiden för hans död hade familjen tre dagar på sig att nominera den nye sultanen, annars hade ett kuvert öppnats där Qaboos nominerade sin arvtagare: av respekt öppnades kuvertet omedelbart så att hans önskemål respekterades. Den nye härskaren heter Haitham bin Tarek och tillkännagav omedelbart en fortsättning på sin föregångares politik. I en region som är allt annat än lätt, som har sett de flesta av det senaste århundradets konflikter, är en attityd av icke-inblandning och medling mer än önskvärd, i huvudsak ett exempel för hela Mellanösternkontexten, sliten av religiösa och hegemonistiska splittringar. Omans känsliga och viktiga medlingsarbete tycks därför vara förutbestämt att fortsätta.
Oman har faktiskt kunnat kombinera ekonomisk tillgänglighet med icke-överdrivna utvecklingskriterier, som har skett i andra grannländer, och tillfredsställt folkets behov utan att förvränga det ädla förflutna. En berättelse som går från Sinbad, den legendariska sjömannen från Arabian Nights, till en stark merkantil tradition som är möjlig tack vare landets strategiska geografiska läge, som passerar genom beduinernas uthållighet att överleva i en natur som gjorts fientlig av öknen och värmen.
Oman åtnjuter oljerikedomar men i avgjort mindre utsträckning än sina kusiner på den arabiska halvön, ändå har man kunnat investera intäkterna på ett intelligent sätt, vilket begränsat slöseri och extravagans. Det är bara på 19:e plats i producentrankingen, med en tiondel av Saudiarabien och en tredjedel av Förenade Arabemiraten, bara för att stanna i regionen. Sultanens framsynthet i kombination med ekonomisk balans har lett till att enorma framsteg gjorts under de senaste decennierna. Svårigheterna kom med den globala krisen 2008 då landet under en expansiv ekonomisk politik (i Dubai gick det ännu värre och emiratet riskerade att gå i konkurs) var tvungen att bromsa utgifterna och i alla fall under några år har hamnat i budgetunderskott. Att ta bort privilegier skulle ha varit svårt med tanke på infödda omaniers vana (cirka 40 %) att leva under bekväma förhållanden som garanteras av staten.

Ur synvinkel sociala vi kommer i huvudsak att se män gå omkring, kvinnorna - även om de inte ger intryck av att leva segregerade - verkar leva i en egen värld och av tio människor vi möter på gatan är minst 8 om inte 9 män. Alla klädda i den typiska svarta klostret och deras huvuden täckta med en halsduk av samma färg, ses damerna vanligtvis i grupper med varandra eller ensamma. Det är sällsynt, förutom under picknick eller festliga utflykter där hela familjen deltar, att se dem i sällskap med en man, till och med maken. Och även på svala kvällar är det inte ovanligt att grupper av kvinnor sitter och chattar med varandra på gräset i parkerna, med en annan grupp män inte långt borta. Dessa ses ofta på lekplatsen med sina barn eller handlar, ett tecken på att de inte är ointresserade av familjeaspekter, man får faktiskt en känsla av att kvinnor åtnjuter respekt, så mycket att trakasserier och våld mot kvinnor åtalas hårt. Även under körskolan har eleverna endast sällskap av kvinnliga instruktörer. I slutändan får man intrycket av parallella liv som möts och flätas samman endast i den inhemska sfären. När det gäller sättet de klär sig är vissa kvinnor med burkhor ett undantag, i klar kontrast till tjejer från huvudstaden klädda i jeans med tydligt västerländskt avtryck. I allmänhet bär män också en helt vit tunika (dishdasha eller tobe) med en mönstrad kalot. Även ur en kromatisk synvinkel kunde inte skillnaden mellan män och kvinnor vara större. Reglerna som gäller för lokalbefolkningen gäller endast för utlänningar: män och kvinnor måste klä sig som täcker sina axlar och knän (en regel som är mer observerad i provinserna, mindre så i Muscat), men kvinnor är inte skyldiga att bära slöja förutom inne i platser för tillbedjan.

Den omanier de är i allmänhet mycket diskreta människor: inte alls bullriga, de reserverar sig aldrig för nyfikna eller irriterade blickar, men inte ens blinkningar. Om de tillfrågas om information eller nyfikenhet verkar de tillgängliga och är snälla och generösa med all typ av hjälp. Förvänta dig dock inte att de tar det första steget i att hälsa på en utlänning, med sällsynta undantag och främst från barn, kanske följt av de äldre senare.

Det finns en vana bland män att skaka hand även när de ses för första gången och kanske bara frågar efter gatuinformation: för dem innebär detta tillfälle också ett möte som ska förseglas med ett handslag. Vi har inte sett honom begära eller göra gesten med kvinnor.
Oavsett vilka regler för klädsel och beteende som oskrivna regler ställer, märker vi att alla bryr sig mycket om personlig omvårdnad. Utöver att se välvårdade människor, märker vi det också i den massiva närvaron av barberare (särskilt för män) och herrar/damer som skräddarsyr (butiker som producerar och säljer skräddarsydda kläder). Av dessa verkar det nästan bli en inflation, i Seeb kommer vi att räkna 14 på båda sidor på bara 200 meter väg. Det återstår att se hur alla kan göra affärer.
En speciell egenskap som omedelbart fångar ögat i konstruktionstyp av husen representeras av den höga omkretsmuren som byggts några meter från huset, för att omge det men också för att stänga det som hasherna i Mongoliet, nästan som om den inhemska sfären skulle representera en plats varifrån man inte kan titta ut och inte ses. Detta har redan märkts i vissa städer i Namibia, där det dock finns uppenbara säkerhetsrisker. Här är brottsligheten bland de lägsta i världen och vi tror att det snarare är kopplat till en beduinkultur som syftar till att avgränsa egendom samt en atavistisk form av privatliv. Man ska inte på något sätt glömma att hela landet fram till 1970 levde i ett sammanhang stängt för resten av världen; förmodligen fanns något arv kvar i byggnadsformen, inte i medvetandet hos befolkningen.
Le butiksskyltar de har alltid skrifter på både arabiska och engelska. Vi undrar varför, med tanke på att det är en vana som finns överallt, oavsett turistattraktion på platsen. Detta är därför inte anledningen: istället ger vi svaret genom att tro att mer än hälften av befolkningen kommer från andra länder och vanligtvis inte har en särskilt hög utbildningsnivå, tänk bara på de pakistanier, indier eller bangladeshier som kommer hit för att göra de mest ödmjuka jobben. Man kan absolut inte förvänta sig att de ska prata arabiska, så engelska blir det enda sättet att göra sig förstådd, åtminstone sett till tecken. Det säger mycket om de svårigheter med anpassning och integration som väntar invandrare från fattiga områden.

På tal om mat, upplever du ett varierat och välbalanserat kök: vid sidan av den utmärkta fisken, som avnjuts både färsk och torkad i flera typer av matlagning (grillad, stuvad, stekt, carpaccio), hittar vi utmärkt kyckling, nötkött och lamm. Grönsakerna, olika och som erbjuds råa eller kokta, kompletterar de andra rätterna med smak och fantasi. Desserterna är utmärkta, ofta gjorda med en övervikt av dadlar (en sann symbol för Oman) och/eller pistagenötter. Honung produceras i goda mängder, liksom te och rygg, ofta smaksatta med smakrika och väldoftande kryddor som kanel, ingefära och kardemumma. Den senare används mycket för att tillaga ett smutsigt vattenfärgat kaffe med en knappt märkbar smak: men det är bättre att inte berätta för lokalbefolkningen eftersom det representerar en stolthet. Produktionen av saffran är också mycket bra. Vi kommer också att smaka på utmärkt lokalproducerad ost. Grönsaker kan vara väldigt små (aubergine eller paprika) eller mycket större än vi är vana vid, till exempel kål och pumpor. Frukten erbjuds med oförglömlig mango, granatäpple, bananer och papaya. Används ofta vid framställning av välsmakande och uppiggande färska juicer, som också används för att åtfölja måltider: citron-mint, med citron och limejuice med tillsats av mynta, kommer att vara vår favorit för att släcka vår törst!
Tyvärr i ämnet miljökänslighet Oman har fortfarande mycket utrymme för förbättringar. Förutom skräpet som lämnats nästan överallt skulle det också finnas något att säga om stadsplaneringen. Det verkar som om det inte finns någon översiktsplan, så husen byggs där det är lämpligt, på avstånd och i linjedragningar som uppenbarligen inte följer någon logik. Detta har uppenbarligen ett atavistiskt ursprung: till exempel i Qalat och Al Ajyah gör gatorna riktig slalom mellan de fyrkantiga husen som byggdes för århundraden sedan med lertegel och täckta med lera. Knappt en bil passerar och du behöver vara mycket uppmärksam på vem som dyker upp när du svänger direkt bakom muren.
Resa till Oman det är inte så svårt, du behöver bara anpassa den kreativa italienska körstilen till en annan form av typisk arabisk kreativitet och du är klar, underlättat av motorvägar som också är utrustade med 6 eller 7 filer. Körriktningsvisarna verkar vara ett tillval som kan användas efter förarens gottfinnande, allt i ett sammanhang av respekt mellan förarna. Den kanske värsta aspekten av vägsystemet är den otillräckliga närvaron av vägskyltar för att ge riktning mot städer eller platser av turistintresse. Vi måste vara försiktiga, särskilt i mindre urbaniserade områden. I sådana fall är GPS en mycket användbar vän.
engelska det är ganska utbrett och en överraskande vilja hos lokalbefolkningen att hjälpa utlänningen, genom att använda gestspråk för att kompensera för ett begränsat språkbehärskning, gör resan mycket mer avkopplande. Om du sedan vill klara dig utan att koppla av för att se mer, kommer de många besökta platserna att gynna dig.
Ur synvinkel ekonomiskt landet är väldigt dyrt, även om allt kan tyckas berättigat. För att komma ur de rena turistkretsarna behöver du en 4x4, medan boendet ofta inte är gott om, ett tecken på kontrollerad turism som fortfarande är i sin linda. Måltider, å andra sidan, har liten inverkan, liksom självklart bränsle.
Angående bränsle, uppenbarligen är priserna avgjort lägre än europeiska och distributörerna (Omanoil, Shell, Al Maha) säljer bensin för ca. 0,21 OMR/lt (ca 0,50 €/lt), medan diesel endast används för att tanka lastbilar. Liknande situation i Emirates

Gränserna på vägen varierar och verkar vara oförenliga med våra standarder. På vissa motorvägar är det tillåtet att köra i 140 km/h, men vanligtvis är det 120, vilket ofta inte respekteras. Samma hastighet tillåts överraskande nog på den livliga motorvägen som representerar Muscats ryggrad, förutom vissa sträckor vid 100. I bostadsområden ligger den kvar på 50/60 km/h. förstärkt av frekventa gupp som ibland ligger några tiotals meter från varandra som nästan tvingar resenären att stanna. Även om det inte är en särskilt trevlig metod, är den i slutändan utan tvekan effektiv. Det finns många fartkameror på motorvägarna och det är svårt att förstå om de verkligen fungerar eller inte, man anpassar sig till att resa lite över gränserna som lokalbefolkningen gör. Energiproduktion är inget problem, alla vägar - även de som leder till de avlägsna byarna i Hajar - har offentlig belysning. Även detta bör tolkas som ett tecken från sultanen för att hålla människor bundna till sina hemorter och begränsa urbaniseringen, ett verkligt problem på global nivå.

Le bilar de är överväldigande japanska märken, liksom några kraftfulla tyskar av ett slag som vi sällan ser på våra vägar. De som inte har stora medel köper en kinesisk bil eller åker kollektivt.
Både i Oman och i Förenade Arabemiraten noterar vi det speciella med trafikljus: dessa placeras normalt i korsningen av stora artärer med inte mindre än 3 eller 4 körfält. Den gröna skjuter individuellt för riktningskänsla, medan de andra tre förblir stillastående. På så sätt avancerar alla och behöver inte ge vika, i vissa fall har fotgängare en femte sväng speciellt för dem. De håller länge och även om väntan är lång, när grönt ljus tänds passerar enormt många fordon förbi.
Le eluttag De är av engelsk typ, du behöver adaptern för den engelska typen med tre fyrkantiga poler. Kreditkort accepteras men inte på små hotell eller restauranger, ett 5Gb SIM-kort kostar 5 OMR för en giltighetstid på 10 dagar.