ワディバニ・ハーリドとシャルキヤ砂浜

ワディバニ・ハーリドの朝

部屋で簡単な朝食をとり、地平線に太陽が暖かく目立ち始めた7時半過ぎに出発しました。日中の南、特にコーニッシュでは、いくつかの興味深い特徴が明らかになりますが、特に ホール アル バタール橋 (写真) 見どころがいくつかあります。吊り橋自体はブルックリンのミニチュアのようなものですが、この場所を特徴づけているのは、低海によって干上がったドーワームと、木工の達人である職人が新しいボートを建造している造船所です。柵越しにちょっと覗いてみると、ここでも木造船が主流だった時代にタイムスリップしたような気分になります。ラグーンの反対側にあります アイヤ。ここでも古代は現代をはるかに上回っていますが、一部のインフラに限定されています。そしてここでも周囲には人影はほとんどなく、海岸に打ち寄せる波だけが静けさを遮っていました。私たちは、簡単に登ることができ、その場所のすべての美しさを 1 つのビューに凝縮できる主要なポイントを見つけました。古いミナレットなのか展望塔なのかよく分かりませんが、道やアクセスルートがないのには驚きです。しかし今、私たちはここに来ており、残っているのは眼下の弾力性のある橋、スール海岸、要塞、そしてアイジャ灯台を鑑賞することだけです。白い家々が太陽の光に反射し、まるで塗り直したかのようだ。真下を通る老婦人の視線を刺激しないように慎重に下り、アイヤの中心部へ向かう。灯台からは外海とスールビーチを一望できる。ここでも放棄された印象が非常にはっきりと表れており、周囲には人影がほとんどなく、明らかに空き家があり、まるで古代の漁村のように感じられます。復元された公共の建物と歩道は、少数の観光客を呼び込むだけでなく、人々を維持しようとする最後の努力のように感じられます。一般に、オマーンが観光を発見したのはつい最近のことであると言わざるを得ません。古典的な訪問場所を除けば、標識から土産物を販売する店、そして休暇中の人々の味覚を満足させる軽食スポットに至るまで、旅行者をもてなすのに適した場所にいると感じさせる最低限のものが欠けています。これらすべてが、この国に対する私たちのすでに肯定的な意見にさらなるポイントを加えます。ほんの数キロ離れただけで、そこまでではなくても、地元の貿易だけに焦点を当てた状況にいることになります。
たとえシャルキヤ砂浜に通じる便利な高速道路を使ってすぐに内陸に迂回することができたとしても、旅行を計画するとき、私たちはさらに南に行き、アル・アシュカラまでの海岸を探索することを考えました。これを行うには、経由する必要があります ラス・アル・ハッドオマーン湾の海岸とラグーンの間の岬に位置します。 カウル アル ハジャール、簡単な余談でここに到達します。広い砂浜と輝く海が出迎えてくれます。この素晴らしい何もない空間の中で、私たちは車に乗った眠そうな運転手が見えます。私たちは、あまり気取らずに、この時間に海への旅を逃してまだそこにいるカメを見つけることができるかどうか尋ねます。予想通り否定的な返事をもらった私たちは、そこへも行かずに幹線道路に戻る。 ラス・アル・ジンズ、数キロ離れた場所にあり、カメの営巣地として指定されています。特に肯定的なフィードバックはなかったし、夜に動物たちにたいまつやさまざまな光を向けて動物たちを邪魔するのは不快だと感じたので、私たちはそれは本当に見る価値がないと自分自身を納得させました。従来のルートを通るある種の観光客が頻繁に訪れるハイライトの1つであるという事実が、私たちを諦めさせました（1日あたり200人が入場できます）。もし遠くで出会ったなら、私たちは彼女の射撃を拒否しなかっただろう。そんなことはありませんでしたが、それは問題ありませんでした。私たちは彼らが湾岸で自由に泳いでいるのを想像します。幹線道路に戻る交差点の直前に、忘れられた村、ラス アル ハッドの村の内部ツアーに参加します。私たちは何よりも砦に惹かれます。周りを歩き回った後、車は閉まっているように思えたので、車に戻ろうとしたとき、大きな木のドアに挟まれた小さなドアが開き、そこから少年が「乗りたければ入ってもいいよ」と言いました。環境は西部劇のようなもので、壁の頂上に丸い塔があり、内部には大きな広場があります。現在は修復が完了していますが、果てしない海の支配と砂漠の支配の間にあるこの荒れ果てた土地での生活がどのようなものだったのかを想像するのは難しくありません。出発前に、バングラデシュ出身の若い後見人が、素晴らしいデーツと一緒にオマーンコーヒーを勧めてくれます。私たちは彼と二、三の言葉を交わしました。彼は仕事と幸運を求めてここに来ています。私たちはまるでずっとお互いを知っていたかのように別れを告げます。

ほとんどどこでも青いタンカーを目にします。それは、水を入れたサイロからさまざまな村まで移動するピックアップトラックです。かつて井戸は存在していましたが、現在では、この明らかにより便利なサービスに置き換えられています。ここでは水の配達は例外的な出来事ですが、ここでは人々が生活の限界に達する地域から出ないようにするために、多大なエネルギーを費やして一年中続けなければなりません。それらは非常に大量に見られるため、基本的に街路家具の一部になっています。
海岸沿いの道路は南に続き、海沿いを走り、多くの場合、アラビア海に直接突き出た煙突があります。それが内側に閉じると、まばらな植生の中で平和に草を食むラクダ（コブが 1 つしかないため、実際にはヒトコブラクダです）が現れます。脱走を防ぐために、前足の足首をロープで縛り、小さな歩幅でしか歩かないようにする人もいます。この一帯に沿っては国も人間の生活形態も存在せず、海を抱くのは砂漠であり、一見平坦で穏やかな 2 つの世界が、永遠に続くかのように見えるビーチで出会っています。私たちが進んでいくと、最初の漁用ダウ船が現れ始め、次に輝く白い広がりが現れます。それはダイヤモンドの野原のように見えますが、実際にはこれらは天然の塩田で、太陽が水から分離した塩化ナトリウムが海に沈着したものです。蜃気楼のような光景。

ついに到着しました アル・アシュカラ、観光地的なものは何もありませんが、非常に興味深い日常生活です。見渡す限りの港には無数のダウ船が停泊しており、桟橋に巧みに守られています。魅力的なショーで、ここでも私たちが今では失われた時代に生きているかのようです。この光景のすぐ前で、私たちは小さな場所に立ち寄りました。その店のオーナーは、私たちの青ざめた顔が何かを味わいにやって来るのを見て驚いたようです。フルーツ ジュース (今日はグアバを試飲しています) とアイスクリームを注文すれば間違いはありません。その準備は自然なことと同じくらい簡単です。新鮮なフルーツがブレンドされ、アイスクリームがその中に溺れ​​ています。 1 つ目の本物らしさと 2 つ目の新鮮さが組み合わさり、どれも栄養が豊富で、座って旅を続けなければならない場合でも負担になりません。そして実際に今、私たちは 35 号線を北東に向かっています。このルートは交通量が少ないと想像していましたが、この観点から見るとむしろ非常に賑やかであることがわかります。植生の中にある小さな緑の低木に囲まれながら、ここ数日ですでに見たように、私たちは途中で砦のあるいくつかの町に遭遇します。 ジャラン バニ ブ ハッサン e ブ・アリ。 のみ停止します アル・カミル、今夜の宿を見つける宝探しが始まります。

 でも、まずは見に行ってみましょう ワディバニ・ハリド。アル・カミルを越えると道は直角に終わり、そこでスールかイブラのどちらかを選択する必要があります。私たちは明らかに 2 番目の道に乗り、まだ完成途中の新しい高速道路を約 40 キロドライブし、外に出て、（銅の存在により）赤と緑の色の岩の背景に登る美しい道に沿って移動します。さらに30kmは続くことになるが、時には急な登りがあり、反対側でも同じように急な下りがある。私たちは駐車場に到着し、ここからワディを1キロ半歩き、再び水たまりの横を通りますが、そこでは子供たちだけでなく、子供たちも楽しんでいます。私たちがしなければならないのは、数百メートル歩いて人間化されたエリアから離れ、再びワディの底のくぐもった静寂の中にいることを見つけることだけです。水はほとんど奇跡的に現れては消え、長い間地下に沈み、素晴らしい天然のプールとして再び現れます。何度か小川を飛び越えながら、峡谷が狭くなり、岩の中に洞窟が開いている地点に到着します。 アル・ムキル。入り口は比較的小さく、LP では特に強調されていない暗い洞窟を見るには這う必要があります。そこで私たちは、どこからともなく流れ出るような水の量を眺めながら、遡行します。すべては大きな岩と石の超高層ビルのようにそびえ立つ壁が点在する谷底にあります。表面が石だらけであることだけでなく、私たちがまだ川底にいるという事実のせいで、植生は最小限に抑えられており、洪水が起こるとすべてが奪われてしまいます。岩の避難所でキョウチクトウに似た植物に出会います。アル ハーリドのワディの下部に到達すると、ヤシの木と青々とした作物がもたらす緑のシンフォニーが広がります。いつものように、すべては乾燥した山々に囲まれています。私たちは以前に通った丘に戻り、午後が遅くなった頃にアル・カミルに戻ります。ここから砂漠キャンプに行くために、マネージャーから送られてきた説明付きの写真が何枚かありますが、何よりも彼が WhatsApp 経由で送ってくれた 2 つの GPS ポイントです。最初の場所に到達するには、何とか灌漑できる菜園に囲まれた砂道を通らなければなりません。逸脱が多く、場合によってはマップのルートから外れて元の手順を戻さなければならない場合もあります。驚きながらその地点に到着すると、そこはアスファルトの道路上であることがわかりましたが、座標と写真の両方の点ですべてが一致しています。秒に到達するために、システムは私たちに悪戯をします。私たちは同じ道を進み、マップが到着を告げるとき、私たちは定住したベドウィンの数軒の家の真ん中にいます。私たちは会話を試みますが、彼らの英語は数語にとどまります。私たちはWhatsApp経由でキャンプに手紙を書きますが、道を見つけるのは簡単ではありません。地元住民の一人が親切にもキャンプに電話をかけてくれたので、少なくとも自分がどこにいるのかはわかってくれた。この時点で、別の人がオフロード車に乗って私たちに同行することを申し出ました。アスファルトの道路を3km進み、右折して砂漠の真ん中の舗装されていない未舗装の道路を約10分進み、最後に左折して砂道を1km進みます。この最後の交差点では、標識がちょうど真ん中に設置されており、進むべき方向についての標識がないため、少し考える必要があります。タイヤの空気を抜く必要はないと言われ、数回の祈りに支えられ四輪駆動車でキャンプに到着しました。その間、私たちはおとぎ話のような夕日を目撃し、片目は夕日を、もう片目は目の前の道路を見つめて楽しみます。心のこもった歓迎を受けた後、私たちは現地人（二言三言話しただけでも嬉しいですが、見た目からするとホラー映画から出てきたようです）を家に持ち帰ってくれるということを忘れることはできません。私たちは足跡を戻り、彼に感謝の言葉を述べて別れを告げ、今度は暗闇が砂漠を覆い、ヘッドライトでかろうじて照らされている野生の風景にさらなる魔法を吹き込みながら、今度は一人でキャンプに戻ります。私たちはついにバンガローを手に入れ、火鉢の明かりに照らされた場所で、ナツメヤシの果汁を注いだ地元のお菓子と一緒にお茶をいただきながら、くつろぎのひと時を過ごしました。この会社は、子供たちを寄せ付けないフランス人家族とドイツ人夫婦が所属しており、全員がドライバーを連れて厳重に行動している。ヨーロッパ人の特徴を知るためにここに来たわけではないので、この若くてフレンドリーなマネージャーと話をする機会を得ました。モハメッドはハルツーム出身の北部スーダン人で、そこで上手な英語を学び、オマーンに1年半滞在しています。キャンプシーズンは4月に終了するが、気温は51度に達するためすべてが閉鎖され、観光客が訪れるスペースはない。彼は仕事を変えて、ニズワか他の場所へ行って富を求めに行くつもりだ。午後 8 時頃、非常に魅力的なビュッフェで夕食の準備をします。腐葉土 (欠かすことはできず、いつでも歓迎されます)、ナスのソース、野菜、串焼きのバーベキュー、鶏肉のマサラ添え (赤い色ですぐにわかります)、バクラ (小麦粉とスパイスが入ったボールで、外側はフライドオニオンで包まれています)、ソモサ (揚げて詰めた三角形、嘘に似ています)。オマーン料理にはスパイスが豊富に使われており、インド地域諸国との歴史的な交流を明確に示しています。