Parque Nacional Serengeti

De Ngorongoro ao norte do Serengeti

No café da manhã, Modi nos conta sobre um pequeno problema no para-choque do Land Rover, que ele deve ter soldado em um local próximo. Ele termina rapidamente o café da manhã e volta em meia hora. Aproveitamos para passear pelo acampamento que está sendo desmontado, como acontece todos os dias para dar lugar aos novos que chegarão.

Primeiras reuniões no Serengeti

Partimos em direção ao Serengeti N.P. saindo ao norte de Ngorongoro. Ainda dentro do parque existem deuses Aldeias Masai, tradicionalmente dedicada à criação de ovinos; nós realmente nos conhecemos alguns pastores com a intenção de manter o gado afastado. São principalmente crianças que pastoreiam rebanhos de cabras, ovelhas, alguns bovinos ou burros. A proximidade com os carnívoros presentes na bacia obriga-os a criar recintos constituídos por postes altos que oferecem proteção durante a noite. Algumas digressões dos felinos presentes no parque causavam estragos entre os animais domésticos. Os Masai e outras tribos não podem entrar no Serengeti nem para viver nem para pastar; isto significou conflitos com as autoridades no passado, mas actualmente não sabemos a situação exacta. Alguns vagando selvagem na solidão da savana, onde os tons amarelados começam agora a dominar o verde. O ponto de entrada de Serengeti N.P. não demora muito para chegar; paramos para realizar os trâmites burocráticos em dois pontos distintos separados por poucos quilômetros, sem saber exatamente o motivo. Basta esperar alguns minutos, que passamos de boa vontade observando o que está acontecendo ao nosso redor, até mesmo intrigados quando vemos aquele ônibus dilapidado A linha descarrega tantas pessoas que temos dificuldade em entender onde elas estavam amontoadas. Mais à frente, um camião que está parado há dias à espera de peças sobressalentes, uma prática comum em quase todo o continente africano, fica à sua sombra debaixo do chassis uma hiena em busca de ar fresco.

Mas é pouco depois que a natureza nos apresenta uma verdadeira obra de arte, personificada por duas leoas e um cachorrinho deitado debaixo de uma árvore cochilando, e isso acontece a poucos metros da estrada. Contemplamos com admiração cada detalhe dos felinos fofos mas perigosos, eles parecem quase encantadores e felizes por serem admirados e fotografados por um público humano. Eles parecem cansados, desleixados, de vez em quando levantam a cabeça e depois a deixam cair e dormem alguns minutos. O silêncio é total, tal é o interesse e espanto da visão. Não basta: depois de alguns quilômetros, desta vez à distância, um leopardo tira uma sesta com pernas e cauda penduradas em uma acácia africana. A árvore parece ter sido feita especificamente para funcionar como piso elevado, pareceria uma posição incômoda mas evidentemente é a que garante melhor ventilação para todo o corpo. A planície pontilhada de acácias, arbustos e pradarias sem fim ainda reserva algumas surpresas de vez em quando, como uma leoa solitária e vários mamíferos deitados à sombra. Perto do parque de merendas situado numa colina abrigada de intrusões, é possível observar os desastres dos incêndios provocados pelo homem para fazer a relva crescer mais rapidamente. Ainda que a planície do Serengeti não reserve as mesmas emoções ao nível da presença de animais, é sem dúvida a imagem que todos temos de África, aquela que se vê nos documentários, aquela com que sonhamos quando queremos fazer um safari, com espaços abertos e um céu que parece querer juntar-se à terra. As pradarias sucedem-se com ondulações mínimas, os animais podem ser avistados à distância e, olhando atentamente nas sombras debaixo ou nas árvores, pode-se ter encontros com os grandes felinos. Um mundo que vale um mundo! E que em nossos sentimentos poderia ganhar maior intensidade não fosse o fato de o motivo principal da viagem ter sido outro, aquele que acertamos há poucos dias. Não é correcto relegar estas imagens a segunda escolha, mas a diferença substancial é que lá éramos os protagonistas e aqui somos os espectadores, ainda que de um espectáculo sem paralelo.

Não menos interessantes em sua preguiça são os hipopótamos submersos nas águas turvas do rio Seronera, transformado em esgoto a céu aberto pelas dezenas de paquidermes aquáticos que ali passam os dias. Alguns crocodilos fica nas margens, imóvel, esperando que a presa se aproxime. Nem é preciso dizer que o dia passa e os olhos não se cansam de olhar em todas as direções em busca de novos pontos de vista.

O Serengeti é famoso pela grande fauna que ali vive, mas a concentração de animais numa área tão extensa não é muito elevada, portanto menos interessante do ponto de vista do safari. Habituados à densidade de Tarangire e Ngorongoro parecem poucos, na realidade é uma sucessão contínua de zebras, gazelas de Thomson, gazelas de Grant, algumas girafas e muito poucos gnus, que aumentarão perto do rio Mara.

Avançamos ao longo de um rio de nevoeiro criado pela areia levantada ao longo da estrada; o rugido dentro do veículo, na esperança de que o veículo off-road resista ao estresse, torna a experiência ainda mais real.

A paisagem muda à medida que se dirige para norte: é muito mais verde e as poças também são mais frequentes, sinal claro de que deve ter chovido. Lentamente aproximamo-nos da zona do Lobo e observamos uma maior presença de gnus, os últimos que se deslocam em direcção ao Mara, e de búfalos. Bem no alto do nosso acampamento existe um corredor de migração, onde filas intermináveis ​​de animais se movimentam em busca de terras mais verdes para se alimentar. Do parque de campismo, situado num ligeiro declive, tem-se uma bela vista da planície abaixo e avista-se um fluxo contínuo de gnus que pretendem deslocar-se para outras margens. O acampamento está numa posição protegida do vento graças a enormes rochedos, que podemos chamar com segurança de colinas de pedra, os famosos kopjes, onde vivem babuínos, macacos, ratos-das-rochas ou hyraxes, capazes de escalar as rochas mais íngremes e, só saberemos amanhã à noite, até leões. As sombras ficam mais longas, a grama fica ainda mais amarelada até quase tocar o laranja, os animais que pastam parecem temas de uma pintura que nenhum museu pode se orgulhar de abrigar.

Sendo descentralizado em comparação com as grandes vias de comunicação que se concentram principalmente no eixo Ngorongoro - Serengeti Central, o norte acaba por ser menos frequentado por turistas que têm de passar dois dias inteiros entre a ida, a visita e o regresso. O ambiente consequentemente acaba sendo mais selvagem e quanto menos antropização acaba aproximando os animais, às vezes até demais.

Noite espartana no Lobo Camp

Al Lobo não há eletricidade, alguns dizem que os fios foram mordidos por macacos, outros afirmam que alguns turistas fizeram muito com secadores de cabelo ou outros eletrodomésticos; mas sabíamos desde o início que se tratava de um parque de campismo espartano e é precisamente esta a sua beleza. A água é trazida em recipientes de 5.000 litros e, a menos que o dia esteja muito quente, tomar banho é uma experiência particularmente energizante, melhor adiada para os cabelos. Talvez até demasiado selvagem quando nos vemos limitados no acesso às casas de banho devido ao estacionamento de um búfalo de aspecto pouco conciliador, sobretudo quando os seus olhos amarelos brilham na escuridão da noite e sem necessidade de palavras nos fazem compreender que é melhor realizar as suas necessidades ao ar livre noutro local.