Parque Nacional Tarangire

Em direção ao Parque Nacional Tarangire

Savana dourada sem fim cercando o rio Tarangire. O rio corre o ano todo e é uma fonte vital de água para os animais da região durante a estação seca. Rodeado por acácias e baobás, o rio é regularmente visitado pela grande população de elefantes do parque e outros herbívoros, como zebras e antílopes.

Marcação marcada às 8h30, mas um quarto de hora antes o motorista/guia do safari já se encontra no parque de estacionamento do hotel. Também nós estamos prontos depois de um bom e abundante pequeno-almoço buffet. Descansados ​​e prontos para a nova aventura conhecemos Modi, simpático e competente, que acaba de chegar de Moshi com a carga necessária para o acampamento da semana, bem como os nossos diplomas, que ficaram em Moshi por esquecimento do dia anterior. Encontraremos o cozinheiro esta noite, pois ele já está no destino de hoje. O veículo off-road é um Land Rover antigo, que mostra sua idade, mas não apresenta falhas quando as marchas baixas são engatadas; ao contrário da série mais recente entupida de eletrônicos, a nossa precisará de alguns pontos de solda de vez em quando devido aos solavancos incríveis, mas continuará destemida durante toda a jornada. Para melhorar a visibilidade, o teto abre totalmente, subindo cerca de trinta centímetros; vistas e segurança são assim garantidas. Antes de sair Arusha e seu caos empoeirado paramos em um centro comercial dedicado ao turista, onde se vende todo o tipo de artesanato num contexto muito sofisticado, talvez um pouco ingénuo, mas certamente eficaz e a preços exorbitantes. As lojas situadas no exterior do edifício principal têm a forma de cabanas Masai, os prados circundantes estão pontilhados de animais da savana, bem construídos em metal. Não muito longe fica o museu de artesanato, mas temos outros planos, hoje apontamos imediatamente para um dos parques que se revelará de maior interesse: Tarangire N.P. (significa rio javali). Ao longo da estrada fluem lindas agaves, vemos o primeiro Masai com eles típicas cabanas redondas, enquanto com túnicas em tons pastéis brilhantes eles cuidam de rebanhos escassos de ovelhas ou cabras. Muitas vezes são crianças, seguram um pedaço de pau feito de galho e tentam fazer com que os animais que pastam na grama escassa os ouçam, evitando que invadam a estrada. Passamos também por um complexo pontilhado de quarteirões de casas, somos informados de que se trata de um centro de treino militar, talvez aeronáutico visto que na zona adjacente existe um pequeno aeroporto. O tráfego é maioritariamente constituído por jipes e camiões safari que se dirigem para o centro do país, especialmente para Dodoma que é a capital; todos muito atentos às frequentes fiscalizações policiais.

Dentro do Tarangire entre savana e elefantes

O afluxo humano ao parque é de um tipo completamente diferente daquele encontrado durante o trekking e começamos a nos arrepender de alguma forma na semana passada. Gente estilosa e crianças mimadas se exibem no portão onde Modi foi cumprir as formalidades. Entremos em contato com o que nos rodeia: a estação seca deixa pouco espaço para variedade de cores. A paisagem é seca, árida e amarela; só as árvores altas, e nem todas, e alguns arbustos têm folhas verdes. O resto é uma luta da natureza à espera das chuvas previstas para daqui a um mês e meio.

Algumas notas interessantes que aprendemos durante o safari:

Os machos de girafas eles não têm pelos nos chifres e no pescoço porque os desgastam brigando com os outros

Rinoceronte branco, tem lábios menos salientes e é maior

Elefantes : diz-se que vão morrer em certas áreas; isso não é inteiramente verdade. Quando não têm mais dentes vão em busca de capim para se alimentar, mas este não tem propriedades nutricionais suficientes e consequentemente os animais acabam morrendo em determinados locais. O que nada tem a ver com os aspectos místicos e espirituais atribuídos ao elefante. Bebem cerca de 200 litros de água por dia. Eles não migram: deslocam-se sempre em busca de alimento na mesma área.

Se o bebê morrer, a mãe cuida dele durante sete dias.

Lo avestruz a fêmea é cinza, enquanto o macho é preto e maior. Ambos incubam os ovos: a fêmea durante o dia e o macho à noite, porque a cor escura esconde melhor. Apesar de sua aparência pouco atlética, eles podem correr até 70 km/h.

eu búfalos eles têm um sistema de solidariedade entre eles, tal que se um ficar para trás sob o ataque dos leões, os outros param e voltam para ajudar o infeliz. Se forem idosos, são abandonados pelo grupo e tornam-se muito agressivos justamente porque sabem que devem confiar apenas na sua força residual e consideram-se sempre sob ataque.

O pássaro secretário leva esse nome porque quando morde, principalmente cobras, o faz com gestos que lembram o movimento de digitação. Além disso, o colarinho branco e os sapatos de penas fazem com que ele pareça um funcionário.

A coloração de zebras parece estar ligado ao fato de enganar os felinos quando os caçam. Os leões apontam para um animal, mas ficam confusos no movimento pela cor e perdem a referência que haviam tomado. Além disso, esses animais têm o hábito de ficar paralelos, olhando em direções opostas para ter uma visão completa do entorno. Acontece também que dormem em pé para ter uma reação mais rápida.

A cor azul do testículos de certos macacos é um sinal para deixar claro que eles estão prontos para acasalar.

Existe uma ave que constrói ninhos com vários cômodos e estes podem pesar até 50 kg.

eu pítons, após comerem um dik dik ou outro animal, eles descansam nas árvores, elemento muito perturbador para quem passa por baixo deles.

Impala : o macho tem chifres, a fêmea não. Um único homem domina um grupo de mulheres; aqueles que se vêem sozinhos são os perdedores.

eu dik dik eles geralmente são encontrados em pares, pois são monogâmicos.

Gnu e zebras eles geralmente são vistos pastando juntos. A zebra come a parte superior da erva enquanto o gnu come a parte inferior: esta é a razão pela qual as duas espécies partilham frequentemente os mesmos prados para pastar.

Entrando no parque é surpreendente ver alguns poças de água em meio a tanta aridez, graças ao solo pouco permeável e ao surgimento de nascentes em alguns locais. Isto significa que existe uma concentração e variedade de animais que veremos superada apenas naquele paraíso que é Ngorongoro. Sendo as primeiras pessoas que vemos nesta experiência na Tanzânia, ficamos maravilhados ao observar zebras, girafas, elefantes, antílopes, javalis, antílopes aquáticos, mangustos, macacos, dik dik, avestruzes, búfalos, pássaro secretário e faraó. Ao parar, conseguimos apreender algo do seu quotidiano, das características do seu físico, num filme real do qual é sempre difícil desvencilhar-nos. Mas de vez em quando você tem que dizer ao motorista para seguir em frente e procurar outra coisa. A certa altura os veículos todo-o-terreno concentram-se (o que não é uma visão muito agradável) para vislumbrar o figura de uma chita. O animal fica distante, facilmente reconhecível apenas com binóculos ou com a ampliação máxima da câmera. Ficamos ali um pouco, percebendo os seus movimentos mas não há muito para ver, a não ser a emoção de ter visto o primeiro Gato. O almoço decorre numa zona de descanso, protegida das intrusões de animais selvagens, excelentemente preparada com comida quente retirada de uma caixa digna dos melhores piqueniques. Retomamos a caça à medida que nos aproximamos do rio Tarangire, cuja existência se intui graças à presença de margens. Dentro do leito do rio encontramos uma verdadeira manada de elefantes com a tronco preso na areia: descobriremos que a água corre no subsolo e eles a interceptam dessa forma. Alguns tomam banho em raras poças criadas pela superfície, outros tomam banho jogando sobre si mesmos água barrenta, o que é ainda mais útil para proteger a pele do sol. Os pequenos imitam os pais um pouco estranho, mas é por isso que eles são simpáticos. Por ser um animal administrado matriarcalmente, quando o líder da matilha declara que a recreação acabou eles tomam o sentido oposto ao de onde estamos para retornar à savana. Independentemente do aspecto etológico, também o a paisagem é fascinante graças ao planalto de onde em certos pontos a vista se abre para longe. Mesmo que nunca parássemos de observar os movimentos dos animais selvagens à nossa frente, quando forem 16h temos que regressar, pois ainda temos um longo caminho a percorrer para chegar a Mto wa Mbu 191 (significa rio de mosquitos) para ficar no alojamento gentilmente oferecido por Kessy no lugar do acampamento Migombani. Aqui conhecemos Lamek, o chef, cuja boa cozinha desfrutamos desde esta noite. Na verdade, a pousada oferece diferentes níveis de serviço: bangalôs com serviço de restaurante na versão premium, quartos standard com área de cozinha compartilhada e refeitório sob cobertura de concreto, camping para barracas e campistas. Está localizado na cidade e bem protegido de possíveis intrusões; o ambiente continua calmo, depois do jantar damos um passeio mesmo que o pátio arborizado não esteja muito iluminado, talvez também pelos nossos olhos que tendem a fechar-se gradualmente.