Tarangire National Park

К Tarangire National Park

Бесконечная золотая саванна окружает реку Tarangire. Река течет круглый год и в сухой сезон является жизненно важным источником воды для животных региона. Обрамленная акациями и баобабами, она регулярно привлекает большую популяцию слонов парка и других травоядных, таких как зебры и антилопы.

Встреча назначена на 8:30, но за четверть часа до этого водитель/гид сафари уже на парковке отеля. Мы тоже готовы после хорошего и обильного завтрака-буфета. Отдохнувшие и готовые к новому приключению, знакомимся с Моди, приятным и компетентным человеком, только что приехавшим из Моши с необходимым для недельного кемпинга грузом, а также с нашими дипломами, забытыми накануне в Моши. С поваром познакомимся вечером, потому что он уже находится в сегодняшнем пункте. Внедорожник - старый Land Rover, который показывает свои годы, но не морщится, когда включают пониженные передачи; в отличие от более новых серий, забитых электроникой, нашему время от времени понадобятся сварочные точки из-за невероятных прыжков, но он невозмутимо пройдет весь путь. Для лучшей видимости крыша открывается целиком, поднимаясь примерно на тридцать сантиметров; так обеспечены и виды, и безопасность. Прежде чем покинуть Арушу и ее пыльный хаос, останавливаемся в торговом центре для туристов, где продают всевозможные ремесленные изделия в очень подчеркнутом, возможно немного наивном, но эффектном контексте и по заоблачным ценам. Магазины вокруг главного здания имеют форму масайских хижин, а газоны вокруг усеяны животными саванны, хорошо сделанными из металла. Неподалеку находится музей ремесел, но у нас другие планы: сегодня сразу направляемся в один из парков, который окажется одним из самых интересных, Tarangire N.P. (означает река бородавочников). По дороге тянутся красивые агавы, видим первых масаев с типичными круглыми хижинами, а они в туниках ярких пастельных оттенков стерегут тощие стада овец или коз. Часто это дети: в руках у них палка из ветки, и они стараются заставить животных, щиплющих скудную траву, слушаться и не выходить на проезжую часть. Проезжаем также вдоль комплекса, усеянного жилыми блоками; нам говорят, что это военный учебный центр, возможно авиационный, учитывая, что рядом находится маленький аэропорт. Движение в основном состоит из сафари-джипов и грузовиков, направляющихся в центр страны, прежде всего в Додому, ее столицу; все очень внимательно относятся к частым полицейским проверкам.

Внутри Tarangire среди саванны и слонов

Человеческий поток в парке совсем иной, чем тот, что мы встречали на треккинге, и мы в каком-то смысле начинаем скучать по прошлой неделе. Стильные люди и избалованные дети демонстрируют себя у gate, куда Моди ушел оформлять формальности. Мы знакомимся с тем, что нас окружает: сухой сезон оставляет мало места для разнообразия цветов. Пейзаж сухой, засушливый и желтый; только высокие деревья, да и то не все, и некоторые кусты имеют зеленые листья. Остальное - природа, с трудом ожидающая дождей, которые должны прийти через полтора месяца.

Несколько интересных заметок, которые мы узнали во время сафари:

У самцов жирафов нет шерсти на рожках и шее, потому что они стирают ее в схватках с другими самцами.

Белый носорог имеет менее выступающие губы и крупнее.

Слоны: говорят, что они уходят умирать в определенные зоны; это не совсем правда. Когда у них больше нет зубов, они идут искать траву для питания, но она не имеет достаточной питательной ценности, и поэтому животные в итоге умирают в некоторых местах. Это никак не связано с мистическими и духовными аспектами, приписываемыми слону. Они пьют около 200 литров воды в день. Они не мигрируют: перемещаются в поисках пищи всегда в одной и той же области.

Если детеныш умирает, мать сторожит его семь дней.

Самка страуса серая, а самец черный и крупнее. Оба высиживают яйца: самка днем, самец ночью, потому что темный цвет лучше его скрывает. Несмотря на не слишком спортивный вид, они могут бегать до 70 км/ч.

У буйволов есть система взаимной поддержки: если один отстает при нападении львов, остальные останавливаются и возвращаются помочь несчастному. Если они старые, группа их оставляет, и они становятся очень агрессивными именно потому, что знают: могут рассчитывать только на остаток собственных сил и всегда считают себя под атакой.

Птица-секретарь носит это имя потому, что когда кусает, особенно змей, делает движения, похожие на печатание на машинке. Кроме того, белый воротник и перьевые “гетры” делают ее похожей на служащего.

Окраска зебр, похоже, связана с тем, чтобы обманывать кошачьих во время охоты. Львы выбирают животное, но в движении полосы сбивают их с толку, и они теряют выбранную цель. Кроме того, эти животные имеют привычку стоять параллельно, глядя в противоположные стороны, чтобы иметь полный обзор того, что их окружает. Бывает, что они спят стоя, чтобы быстрее реагировать.

Синий цвет яичек некоторых обезьян - сигнал, показывающий готовность к спариванию.

Существует птица, которая строит гнезда с несколькими комнатами, и они могут весить до 50 кг.

Питоны, съев dik dik или другое животное, отдыхают на деревьях, что весьма тревожно для тех, кто проходит под ними.

Импала: у самца есть рога, у самки нет. Один самец доминирует над группой самок; те, кого видишь в одиночестве, - проигравшие.

Dik dik обычно встречаются парами, потому что они моногамны.

Гну и зебры обычно пасутся вместе. Зебра ест верхнюю часть травы, а гну нижнюю: поэтому два вида часто делят одни и те же пастбища.

Углубляясь в парк, удивительно видеть водоемы среди такой засухи: заслуга малопроницаемой почвы и выхода источников в некоторых точках. Благодаря этому здесь есть концентрация и разнообразие животных, которые мы увидим превзойденными только в раю под названием Ngorongoro. Поскольку это первые животные, которых мы видим в этом танзанийском опыте, мы восхищенно наблюдаем зебр, жирафов, слонов, антилоп, бородавочников, водяных козлов, мангустов, обезьян, dik dik, страусов, буйволов, птицу-секретаря и цесарок. Останавливаясь, удается уловить что-то из их повседневности, особенности их тел, в реальном фильме, от которого всегда трудно оторваться. Но время от времени приходится говорить водителю ехать дальше, искать что-то еще. В какой-то момент внедорожники концентрируются (зрелище не очень красивое), чтобы разглядеть фигуру гепарда. Животное сидит далеко, хорошо узнаваемое только в бинокль или на максимальном увеличении фотоаппарата. Остаемся там немного, пытаясь понять его движения, но смотреть особо не на что, кроме эмоции от встречи с первым Котом. Обед проходит в зоне отдыха, защищенной от вторжения диких животных, отлично подготовленный: горячие блюда извлекаются из бокса, достойного лучших пикников. Возобновляем охоту, приближаясь к реке Tarangire, о существовании которой можно догадаться по берегам. В русле находим настоящее стадо слонов с хоботами, воткнутыми в песок: позже узнаем, что вода течет под землей, и они находят ее таким образом. Некоторые купаются в редких лужах, созданных выходом воды, другие устраивают себе душ, бросая на себя мутную воду, тем более полезную для защиты кожи под солнцем. Малыши подражают родителям немного неуклюже, и именно поэтому выглядят симпатично. Поскольку это животные с матриархальным устройством, когда вожак-самка решает, что развлечение окончено, они уходят в противоположную от нас сторону, возвращаясь в саванну. Помимо этологического аспекта, пейзаж тоже очарователен благодаря плато, с которого в некоторых точках взгляд открывается далеко. Хотя мы никогда бы не перестали наблюдать движения диких животных перед нами, в 16:00 нужно возвращаться: впереди еще кусок дороги до Mto wa Mbu 191 (означает река мошек), где мы остановимся в lodge, любезно предоставленном Kessy вместо camp Migombani. Здесь знакомимся с Lamek, поваром, чью хорошую кухню пробуем уже сегодня вечером. В действительности lodge предлагает разные уровни сервиса: бунгало с ресторанным обслуживанием в premium-версии, стандартные комнаты с общей кухней и трапезной под цементным навесом, кемпинг для палаток и camper. Он находится в городе и хорошо защищен от возможных вторжений; атмосфера все равно спокойная. После ужина гуляем, хотя двор с деревьями освещен не особенно хорошо, возможно еще и потому, что наши глаза постепенно начинают закрываться.