حديقة تارانجير الوطنية

باتجاه حديقة تارانجير الوطنية

السافانا الذهبية التي لا نهاية لها المحيطة بنهر تارانجير. يتدفق النهر على مدار العام ويعتبر مصدرًا حيويًا للمياه لحيوانات المنطقة خلال موسم الجفاف. تصطف على جانبي النهر أشجار السنط والباوباب، ويزوره بانتظام عدد كبير من الأفيال في المنتزه والحيوانات العاشبة الأخرى مثل الحمار الوحشي والظباء.

الموعد الساعة 8.30 صباحًا، ولكن قبل ربع ساعة من وصول سائق/مرشد رحلات السفاري إلى موقف سيارات الفندق. نحن أيضًا جاهزون بعد بوفيه إفطار جيد ووفير. بعد الراحة والاستعداد للمغامرة الجديدة، نلتقي بمودي، الودود والمختص، الذي وصل للتو من موشي ومعه الحمولة اللازمة لمعسكر الأسبوع، بالإضافة إلى شهاداتنا التي تركت في موشي بسبب النسيان في اليوم السابق. سنلتقي بالطاهي هذا المساء لأنه موجود بالفعل في وجهة اليوم. مركبة الطرق الوعرة هي سيارة لاند روفر قديمة، تظهر عمرها ولكنها لا تحدث عيبًا عند تعشيق التروس المنخفضة؛ على عكس أحدث السلاسل المزدحمة بالإلكترونيات، ستحتاج سلاسلنا إلى بعض نقاط اللحام بين الحين والآخر بسبب الصدمات المذهلة، لكنها ستستمر بلا هوادة طوال الرحلة. لتحسين الرؤية، يفتح السقف بالكامل، ويرتفع حوالي ثلاثين سنتيمترا؛ وبالتالي يتم ضمان وجهات النظر والسلامة. قبل المغادرة أروشا وفوضاها المتربة نتوقف في أ مركز التسوق مخصص للسياح، حيث يتم بيع جميع أنواع الحرف اليدوية في سياق متطور للغاية، ربما ساذج بعض الشيء، ولكنه بالتأكيد فعال وبأسعار باهظة. المحلات التجارية الواقعة خارج المبنى الرئيسي على شكل أكواخ ماساي، والمروج المحيطة بها مليئة بحيوانات السافانا المبنية بشكل جيد من المعدن. يقع متحف الحرف اليدوية على مسافة ليست بعيدة، ولكن لدينا خطط أخرى، واليوم نهدف على الفور إلى إحدى المتنزهات التي ستثبت أنها ذات أهمية كبيرة: Tarangire N.P. (يعني نهر الخنزير). على طول الطريق تتدفق الأغاف الجميلة، نرى الماساي الأول معهم أكواخ مستديرة نموذجية ، بينما ترتدي سترات بألوان الباستيل الزاهية يراقبون قطعانًا هزيلة من الأغنام أو الماعز. غالبًا ما يكونون أطفالًا، يحملون عصا مصنوعة من فرع ويحاولون جعل الحيوانات التي ترعى العشب الشحيح تستمع إليهم، مما يمنعهم من غزو الطريق. مررنا أيضًا بمجمع تنتشر فيه كتل من المنازل، وقيل لنا إنه مركز تدريب عسكري، وربما مركز طيران نظرًا لوجود مطار صغير في المنطقة المجاورة. تتكون حركة المرور بشكل رئيسي من سيارات الجيب والشاحنات السفاري المتجهة إلى وسط البلاد، وخاصة إلى العاصمة دودوما؛ جميعهم منتبهون جدًا لفحوصات الشرطة المتكررة.

داخل تارانجير بين السافانا والفيلة

إن التدفق البشري إلى الحديقة من نوع مختلف تمامًا مقارنة بما حدث أثناء الرحلة، وقد بدأنا نأسف الأسبوع الماضي بطريقة ما. يقوم الأشخاص الأنيقون والأطفال المدللون باستعراض أنفسهم عند البوابة التي ذهب إليها مودي لاستكمال الإجراءات الشكلية. دعونا نتواصل مع ما يحيط بنا: موسم الجفاف لا يترك مجالًا كبيرًا مجموعة متنوعة من الألوان. المناظر الطبيعية جافة وقاحلة وصفراء. فقط الأشجار الطويلة، وليس جميعها، وبعض الشجيرات لها أوراق خضراء. والباقي صراع الطبيعة في انتظار الأمطار المتوقعة خلال شهر ونصف.

بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام التي تعلمناها خلال رحلة السفاري:

الذكور من الزرافات ليس لديهم شعر على قرونهم وعنقهم لأنهم يرهقونهم أثناء القتال مع الآخرين

وحيد القرن أبيض اللون، وله شفاه أقل بروزًا وأكبر حجمًا

الفيلة : يقال أنهم يذهبون للموت في مناطق معينة؛ هذا ليس صحيحا تماما. عندما لا يكون لديهم أسنان، يذهبون للبحث عن العشب لإطعام أنفسهم، لكن هذا ليس له خصائص غذائية كافية وبالتالي ينتهي الأمر بالحيوانات إلى الموت في أماكن معينة. والتي لا علاقة لها بالجوانب الصوفية والروحية المنسوبة إلى الفيل. ويشربون حوالي 200 لتر من الماء يومياً. إنهم لا يهاجرون: إنهم يتحركون دائمًا بحثًا عن الطعام في نفس المنطقة.

وإذا مات الطفل تراقبه أمه لمدة سبعة أيام.

لو نعامة الأنثى رمادية اللون، بينما الذكر أسود وأكبر حجما. يقوم كلاهما بحضانة البيض: الأنثى نهاراً والذكر ليلاً، لأن اللون الداكن يخفيه بشكل أفضل. على الرغم من مظهرها غير الرياضي، يمكنها الركض بسرعة تصل إلى 70 كم/ساعة.

أنا الجاموس لديهم نظام تضامن بينهم، بحيث إذا بقي أحدهم تحت هجوم الأسود، يتوقف الآخرون ويعودون لمساعدة الشخص البائس. إذا تقدموا في السن، يتم التخلي عنهم من قبل المجموعة ويصبحون عدوانيين للغاية على وجه التحديد لأنهم يعلمون أن عليهم الاعتماد فقط على قوتهم المتبقية ويعتبرون أنفسهم دائمًا عرضة للهجوم.

طائر السكرتير يحمل هذا الاسم لأنه عندما يعض، وخاصة الثعابين، فإنه يفعل ذلك بإيماءات تشبه حركة الكتابة. علاوة على ذلك، فإن الياقة البيضاء والأحذية المصنوعة من الريش تجعله يبدو كموظف.

التلوين الحمر الوحشية ويبدو أنه مرتبط بحقيقة خداع القطط عند اصطيادها. تشير الأسود إلى حيوان ولكنها تتشوش في حركتها باللون وتفقد الإشارة التي اتخذتها. علاوة على ذلك، لدى هذه الحيوانات عادة الوقوف بشكل متوازي، والنظر في اتجاهين متعاكسين من أجل الحصول على رؤية كاملة لما يحيط بها. ويحدث أيضًا أنهم ينامون واقفين للحصول على رد فعل أسرع.

اللون الأزرق لل خصيتي بعض القرود إنها إشارة لتوضيح أنهم مستعدون للتزاوج.

هناك طائر يبني أعشاشه من عدة غرف ويمكن أن يصل وزنها إلى 50 كجم.

أنا الثعابين، بعد تناول ديك ديك أو حيوان آخر، يستريحون في الأشجار، وهو عنصر مزعج للغاية لمن يمر تحتها.

إمبالا : للذكر قرون، والأنثى لا. ويهيمن ذكر واحد على مجموعة من الإناث؛ أولئك الذين يرون أنفسهم وحدهم هم الخاسرون.

أنا ديك ديك عادة ما يتم العثور عليها في أزواج لأنها أحادية الزواج.

الحيوانات البرية والحمر الوحشية عادة ما يتم رؤيتهم وهم يرعون معًا. يأكل الحمار الوحشي الجزء العلوي من العشب بينما يأكل الحيوانات البرية الجزء السفلي: وهذا هو السبب وراء مشاركة النوعين في نفس المروج للرعي.

دخول الحديقة من المدهش رؤية البعض برك من الماء وسط جفاف شديد، وذلك بفضل عدم نفاذية التربة وظهور الينابيع في بعض الأماكن. وهذا يعني أن هناك تركيزًا وتنوعًا للحيوانات التي لن يتم تجاوزها إلا في جنة نجورونجورو. كوننا أول الأشخاص الذين نراهم في هذه التجربة التنزانية، فإننا نذهل بملاحظة الحمير الوحشية، والزرافات، والفيلة، والظباء، الخنازير الظباء المائية، النمس ، القرود، ديك ديك، النعام، الجاموس، طائر السكرتير و فرعون. من خلال التوقف، نكون قادرين على فهم شيء من حياتهم اليومية، وخصائص أجسامهم، في فيلم حقيقي يصعب دائمًا انتزاع أنفسنا منه. ولكن بين الحين والآخر عليك أن تطلب من السائق المضي قدمًا والبحث عن شيء آخر. عند نقطة معينة تركز المركبات على الطرق الوعرة (ليس مشهدًا جميلًا جدًا) لإلقاء نظرة خاطفة على شخصية الفهد. يجلس الحيوان بعيدًا، ولا يمكن التعرف عليه بسهولة إلا بالمنظار أو بأقصى درجة تكبير للكاميرا. نبقى هناك لفترة من الوقت، ونفهم تحركاتها ولكن ليس هناك الكثير لنرى، باستثناء الشعور برؤية القطة الأولى. يتم تناول الغداء في منطقة استراحة، محمية من اقتحامات الحيوانات البرية، ويتم إعدادها بشكل ممتاز من الطعام الساخن المأخوذ من صندوق يستحق أفضل النزهات. نستأنف الصيد ونحن نقترب من نهر تارانجير، الذي يُدرك وجوده بفضل وجود ضفافه. داخل مجرى النهر نجد قطيعًا حقيقيًا من الأفيال مع الجذع عالق في الرمال: سنكتشف أن الماء يتدفق تحت الأرض ويعترضونه بهذه الطريقة. يستحم البعض في البرك النادرة التي تم إنشاؤها عن طريق السطح، والبعض الآخر يستحم عن طريق رمي المياه الموحلة على أنفسهم، وهو أمر مفيد للغاية لحماية الجلد تحت الشمس. الصغار يقلدون والديهم محرج بعض الشيء، ولكن هذا هو السبب في أنهم محبوبون. نظرًا لكونه حيوانًا مُدارًا من قبل الأم، فعندما يعلن قائد القطيع أن اللعبة قد انتهت، فإنه يأخذ الاتجاه المعاكس حيث يجب أن نعود إلى السافانا. بغض النظر عن الجانب السلوكي، أيضا المناظر الطبيعية رائعة بفضل الهضبة التي يفتح منها المنظر على مسافة معينة في نقاط معينة. حتى لو لم نتوقف أبدًا عن مراقبة تحركات الحيوانات البرية أمامنا، فعندما تكون الساعة 4 مساءً علينا العودة، حيث لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه للوصول إلى متو وا مبو 191 (يعني نهر البراغيش) للبقاء في النزل الذي تفضلت به Kessy بدلاً من معسكر Migombani. هنا نلتقي بلاميك، الشيف، الذي نستمتع بمطبخه الجيد منذ هذا المساء. في الواقع، يقدم النزل مستويات مختلفة من الخدمة: أكواخ مع خدمة مطعم في الإصدار المميز، وغرف قياسية مع منطقة مطبخ مشتركة وقاعة طعام تحت مظلة خرسانية، وتخييم للخيام والمعسكرات. يقع في المدينة وهو محمي بشكل جيد من التدخلات المحتملة. لا يزال الجو هادئًا، بعد العشاء نتمشى حتى لو لم تكن الساحة التي تصطف على جانبيها الأشجار مضاءة بشكل خاص، ربما أيضًا بسبب عيوننا التي تميل إلى الإغلاق تدريجيًا.