Parque Nacional Tarangire

Hacia el Parque Nacional Tarangire

Una interminable sabana dorada que rodea el río Tarangire. El río fluye durante todo el año y es una fuente vital de agua para los animales de la región durante la estación seca. Bordeado de acacias y baobabs, el río es visitado regularmente por la gran población de elefantes del parque y otros herbívoros como cebras y antílopes.

Cita a las 8.30, pero un cuarto de hora antes el conductor/guía del safari ya se encuentra en el aparcamiento del hotel. Nosotros también estamos preparados tras un buen y abundante desayuno buffet. Descansados ​​y listos para la nueva aventura nos encontramos con Modi, amable y competente, que acaba de llegar de Moshi con la carga necesaria para el campamento de la semana, así como nuestros diplomas, que quedaron en Moshi por olvido del día anterior. Esta tarde nos reuniremos con el cocinero, que ya se encuentra en el destino de hoy. El todoterreno es un Land Rover antiguo, que muestra sus años pero no presenta ningún defecto al poner las marchas cortas; A diferencia de las series más recientes, repletas de componentes electrónicos, la nuestra necesitará algunos puntos de soldadura de vez en cuando debido a las increíbles sacudidas, pero seguirá impertérrito durante todo el viaje. Para mejorar la visibilidad, el techo se abre por completo, elevándose unos treinta centímetros; De este modo se garantizan las vistas y la seguridad. antes de partir Arusha y su caos polvoriento nos detenemos en un centro comercial dedicado a los turistas, donde se vende todo tipo de artesanía en un contexto muy sofisticado, quizás un poco ingenuo, pero ciertamente eficaz y a precios desorbitados. Las tiendas situadas fuera del edificio principal tienen forma de cabañas masai, las praderas circundantes están salpicadas de animales de la sabana, bien construidos en metal. No muy lejos está el museo de artesanía, pero tenemos otros planes, hoy apuntamos inmediatamente a uno de los parques que resultará de mayor interés: Tarangire N.P. (significa río jabalí). Por el camino fluyen hermosos agaves, Vemos el primer masai. con ellos típicas cabañas redondas, mientras que con túnicas en brillantes tonos pastel vigilan los escasos rebaños de ovejas o cabras. Muchas veces son niños, sostienen un palo hecho con una rama e intentan que los animales que pastan en la escasa hierba los escuchen, impidiéndoles invadir el camino. Pasamos también por un recinto salpicado de bloques de casas, nos dicen que es un centro de entrenamiento militar, quizás aeronáutico dado que en la zona adyacente hay un pequeño aeropuerto. El tráfico se compone principalmente de jeeps y camiones de safari que se dirigen al centro del país, especialmente a Dodoma, que es la capital; Todos muy atentos a los frecuentes controles policiales.

Dentro del Tarangire entre sabana y elefantes

La afluencia humana al parque es de un tipo completamente diferente en comparación con la que encontramos durante el trekking y de alguna manera empezamos a lamentar la semana pasada. Gente elegante y niños mimados hacen un espectáculo en la puerta donde Modi fue para completar los trámites. Pongámonos en contacto con lo que nos rodea: la estación seca deja poco espacio para variedad de colores. El paisaje es seco, árido y amarillo; sólo los árboles altos, y ni siquiera todos, y algunos arbustos tienen hojas verdes. El resto es una lucha de la naturaleza a la espera de las lluvias previstas en un mes y medio.

Algunas notas interesantes que aprendimos durante el safari:

los machos de jirafas no tienen pelos en los cuernos y el cuello porque los desgastan peleando con otros

rinoceronte blanco, tiene labios menos salientes y es más grande

elefantes : se dice que van a morir a determinadas zonas; esto no es del todo cierto. Cuando ya no tienen dientes van a buscar pasto para alimentarse, pero este no tiene suficientes propiedades nutricionales y en consecuencia los animales terminan muriendo en ciertos lugares. Lo cual nada tiene que ver con los aspectos místicos y espirituales que se le atribuyen al elefante. Beben unos 200 litros de agua al día. No migran: siempre se desplazan en busca de alimento en la misma zona.

Si el bebé muere, la madre lo cuida durante siete días.

lo avestruz la hembra es gris, mientras que el macho es negro y más grande. Ambos incuban los huevos: la hembra durante el día y el macho durante la noche, porque el color oscuro los disimula mejor. A pesar de su aspecto poco atlético, pueden correr hasta 70 km/h.

yo búfalos Tienen un sistema de solidaridad entre ellos, de modo que si uno se queda atrás bajo el ataque de los leones, los demás se detienen y regresan para ayudar al desafortunado. Si son viejos, son abandonados por el grupo y se vuelven muy agresivos precisamente porque saben que deben confiar únicamente en su fuerza residual y se consideran siempre atacados.

El pájaro secretario Lleva este nombre porque cuando muerde, especialmente a las serpientes, lo hace con gestos que se asemejan al movimiento de escribir. Además, el cuello blanco y los zapatos de plumas lo hacen parecer un empleado.

la coloración de cebras parece estar ligado al hecho de engañar a los felinos cuando los cazan. Los leones señalan un animal pero se confunden en el movimiento por el color y pierden la referencia que habían tomado. Además, estos animales tienen la costumbre de permanecer paralelos, mirando en direcciones opuestas para tener una visión completa de su entorno. También ocurre que duermen de pie para tener una reacción más rápida.

El color azul del testículos de ciertos monos es una señal para dejar claro que están listos para aparearse.

Hay un ave que construye nidos con varias habitaciones y estos pueden pesar hasta 50 kg.

yo pitones, después de comerse un dik dik u otro animal, descansan en los árboles, elemento muy perturbador para quienes pasan por debajo de ellos.

impala : el macho tiene cuernos, la hembra no. Un solo macho domina a un grupo de hembras; los que se ven solos son los perdedores.

yo dik dik Suelen encontrarse en parejas ya que son monógamos.

ñus y cebras Por lo general, se los ve pastando juntos. La cebra come la parte superior de la hierba mientras que el ñu come la parte inferior: esta es la razón por la que las dos especies suelen compartir los mismos prados para pastar.

Al entrar al parque sorprende ver algunos charcos de agua en medio de tanta aridez, gracias al suelo poco permeable y al surgimiento de manantiales en algunos lugares. Esto quiere decir que existe una concentración y variedad de animales que veremos superada sólo en ese paraíso que es Ngorongoro. Siendo los primeros pueblos que vemos en esta experiencia tanzana, nos asombra observar cebras, jirafas, elefantes, antílopes, jabalíes, antílopes de agua, mangostas, monos, dik dik, avestruces, búfalos, pájaro secretario y faraón. Al detenernos, podemos captar algo de su vida cotidiana, las características de su físico, en una película real de la que siempre es difícil separarse. Pero de vez en cuando hay que decirle al conductor que siga adelante y busque algo más. En un determinado momento los vehículos todoterreno se concentran (no es una vista muy agradable) para vislumbrar el figura de un guepardo. El animal está sentado lejos, fácilmente reconocible sólo con binoculares o con el máximo aumento de la cámara. Nos quedamos allí un rato, entendiendo sus movimientos pero no hay mucho que ver, salvo la emoción de haber visto al primer Gato. El almuerzo se realiza en una zona de descanso, protegida de la intrusión de animales salvajes, excelentemente preparada con comida caliente extraída de una caja digna de los mejores picnics. Reanudamos la caza a medida que nos acercamos al río Tarangire, cuya existencia se intuye gracias a la presencia de riberas. Dentro del cauce del río encontramos una auténtica manada de elefantes con el baúl atrapado en la arena: descubriremos que el agua corre bajo tierra y así la interceptan. Algunos se bañan en raros charcos creados por la superficie, otros se duchan arrojándose agua fangosa, lo que resulta aún más útil para proteger la piel bajo el sol. Los pequeños imitan a sus padres un poco incómodos, pero por eso son simpáticos. Al ser un animal manejado matriarcalmente, cuando el líder de la manada declara que la recreación ha terminado toman la dirección contraria a donde nos encontramos para regresar a la sabana. Independientemente del aspecto etológico, también el el paisaje es fascinante gracias a la meseta desde la que en determinados puntos la vista se abre a lo lejos. Aunque nunca dejaríamos de observar los movimientos de los animales salvajes que tenemos delante, cuando son las cuatro de la tarde tenemos que regresar, ya que aún nos queda un largo camino por recorrer para llegar a Mto wa Mbu. 191 (significa río de mosquitos) para alojarse en el albergue ofrecido amablemente por Kessy en lugar del campamento de Migombani. Aquí nos encontramos con Lamek, el chef, cuya buena cocina disfrutamos desde esta noche. De hecho, el albergue ofrece diferentes niveles de servicio: bungalows con servicio de restaurante en la versión premium, habitaciones estándar con área de cocina compartida y refectorio bajo dosel de concreto, camping para tiendas de campaña y campers. Está ubicado en la ciudad y está bien protegido de posibles intrusiones; el ambiente sigue siendo tranquilo, después de cenar damos un paseo aunque el patio arbolado no está especialmente iluminado, quizás también debido a que nuestros ojos tienden a cerrarse poco a poco.