Lago Manyara y lago Eyasi

El lago Manyara y la escarpa del valle del Rift

Es un pequeño parque situado en la base del muro occidental del espectacular Gran Valle del Rift. Se encuentra a 120 km al oeste de Arusha y toma su nombre del lago salado poco profundo que cubre alrededor del setenta por ciento de la superficie; se inunda y se seca con las estaciones y es el hogar de miles de flamencos y otras 500 especies de aves. Los animales más famosos y únicos son los leones que trepan a los árboles. El lago Manyara también alberga la mayor concentración de babuinos del mundo. El parque, escenario de las primeras películas de Tarzán, fue descrito por Ernest Hemingway como "El lugar más hermoso que vi en África".

Dentro del Parque Nacional del Lago Manyara

El programa de hoy incluye una visita al Parque Nacional del Lago Manyara, un hábitat completamente diferente a lo que se suele ver en la región. Se encuentra incrustado en el llamado escarpa del Gran Valle del Rift, es decir, el lado oriental de la falla que corta África de norte a sur y que creó los lagos presentes en la zona. Al gozar de una posición más retraída y menos expuesta a los vientos, pudo desarrollar un vegetación nativa particularmente verde, similar en apariencia a lo que se encuentra en la selva tropical, gracias también a la vías navegables procedente de la cuenca del Ngorongoro, situada a unos cincuenta kilómetros de distancia, pero cuyos cursos subterráneos permiten que toda la zona florezca. Los arroyos que fluyen de aguas cristalinas entre la exuberante vegetación también dan una impresión de frescura a la mañana. veamos diferentes animales, entre ellos un esquivo leopardo, cuyas huellas habíamos detectado poco antes en el suelo arenoso de la carretera. No podemos fotografiarlo, pero su figura destaca claramente entre el monte, con su larga cola transparente. Nos quedamos quietos un rato con la esperanza de ver algún movimiento, pero ya no hay forma de encontrarlo. En el punto más alejado de la entrada nos detenemos para admirar el paisaje, curioso aunque no especialmente paisajístico, desde orilla del lago. Un ligero manto de nubes impide que el sol brille sobre el agua, que parece tan gris; la poca profundidad hace el resto, y no se puede esperar el color que caracteriza a nuestros lagos de montaña en los días despejados. Tras una breve pausa en el merendero para hacer unas fotografías del valle que se abre a nuestros pies, avanzamos hacia la salida, donde vislumbramos algunos búfalos intención de pastar a lo largo de una pendiente pronunciada. El tamaño de los animales deja a uno perplejo sobre cómo logran ser lo suficientemente ágiles para mantenerse en equilibrio en un terreno tan impermeable. A diferencia de la opinión de Ernest Hemingway, que lo definió como "el lugar más hermoso que he visto en África", a pesar de tener una experiencia limitada en el continente, creemos que este parque no representa una verdadera visita obligada entre los lugares más destacados del norte de Tanzania; Quizás para los expertos sea diferente, en virtud de la originalidad del sitio, pero a nuestros ojos era interesante, pero no imprescindible.

Hacia el lago Eyasi y el pueblo de Datoga.

En este punto nos dirigimos hacia la salida, ya que la mañana va llegando a su fin; Almorzamos en el albergue, donde mientras tanto el cocinero ha preparado algunos platos que nos gustan. Luego nos dirigimos hacia el lago Eyasi, ascendiendo laboriosamente la empinada pero buena carretera que sale del escarpe donde se encuentra Mto wa Mbu, adentrándonos en un territorio decididamente más seco, donde dominan los arbustos aparentemente secos y las grandes y escasas acacias. La carretera que conduce a Ngorongoro y Serengeti discurre por las verdes colinas de las tierras altas del norte de Tanzania, dominadas por el imponente volcán Ol Deani, pero poco después de Karatu, donde destaca una iglesia de tamaño desproporcionado, sobre todo si se compara con la modestia de las casas, giramos a la izquierda por un camino de tierra de polvo rojo que sería propicio para crear pistas de tenis. Son unas decenas de kilómetros sólo parcialmente desconectados, en un contexto escasamente habitado; ellos sorprenden cultivos intensos de cebollas y algunas verduras, clara señal de que logran llevar suficiente agua hasta aquí. Al mismo tiempo, sorprende que el turismo en la zona del lago sea extremadamente limitado: esperábamos infraestructuras y turistas en pantalones cortos en un contexto casi costero. Nada de esto. En un terreno azotado por el viento se encuentra Eyasi Camp Ngoula, donde seremos los únicos huéspedes de la noche, lo que le da más encanto al lugar y nos permitirá disfrutar de un verdadero silencio. Está situado en un lugar aislado, muy difícil de encontrar también por la mala señalización. Se inauguró en abril de 2020 y con la pandemia es de esperar que hasta el momento no haya recibido muchas visitas. La visión del televisor enjaulado en una especie de cinturón de castidad y anclado a un mueble colocado debajo nos dice mucho de que Tanzania no es el mejor en términos de seguridad contra el robo: esto dice mucho de cómo existe una verdadera vocación en apropiarse de los bienes ajenos. Hay unas sillas preciosas, con la parte horizontal en piel de animal y el resto formado por una serie de ramas inteligentemente entrelazadas entre sí. el tiempo de montar las tiendas de campaña, mientras buscamos la zona intrigados por el vacío que nos rodea. De difícil acceso dada la ausencia de señales, y uno se pregunta por qué en medio de la nada, pero esta noche seguramente no tendremos ningún problema con los vecinos. Ya es media tarde y estamos a punto de visitar un pueblo de Datoga, situado no muy lejos. La tribu está formada por unas 10.000 personas, es sedentaria y se divide en varios subgrupos: algunos se dedican a la cría mientras que otros practican artesanía trabajando metales y fabricar, por ejemplo, puntas de flecha que venden a los cazadores hadzabe. Asistimos a una demostración de cómo funden metal a partir de chatarra encontrada en la calle, admirando su capacidad para moldear las formas deseadas a partir de material aún caliente. También producen pulseras y otros artículos para beneficio de algunos turistas visitantes. Un verdadero arte de fundición, combinado con la precisión en el detalle, que les permitiría hacer fortuna en cualquier lugar; aquí viven a un nivel de subsistencia pero pueden considerarse hombres libres. Las cabañas son lo suficientemente grandes como para llevar una vida digna y también sirven como laboratorio para moler maiz, prensado entre dos piedras convenientemente pulidas; Probemos suerte en este trabajo y logremos cierto éxito. Los Datoga son polígamos, también se casan con personas de otras tribus, sin embargo los elementos más conservadores prefieren evitar este tipo de cruces. Para tener esposa es necesario traer veinte vacas como dote. El encuentro nos permite comprender cómo viven los habitantes locales, en un contexto pobre para nuestros estándares pero digno en términos de necesidades primarias; Ciertamente no terminamos entre gente que no nos esperaba, las manifestaciones son parte de su trabajo, pero esto no quita nada a la veracidad de lo que vimos.

Puesta de sol y pescadores en el lago Eyasi

Seguimos llevándonos por la orilla norte del lago Eyasi. No hay rastro de turistas; En una amplia playa salpicada de palmeras vemos un camping, pero inmediatamente comprendemos que no se trata de las habituales tiendas de campaña vistas hasta ahora: mucho más pobres y sencillas, pertenecen a los pescadores que vemos decididos a pescar. tirando las redes a tierra con dificultad lleno de pececitos. Un olor fuerte nos invade, veamos montones de peces a secar, prácticamente ya rebozadas en arena. Pedimos aclaraciones y nos cuentan cómo una vez seco se desprende hasta la arena; Tomamos la declaración al pie de la letra pero no la probamos. Es un trabajo estacional: ahora que el agua está baja el lago se llena de peces, durante la temporada de lluvias las tiendas se trasladan a posiciones seguras y el lago se expande nuevamente. el sol poniente, con los pescadores alineados tirando de sus redes, ofrece la imagen de una época pasada; Se podría decir romántico, si no fuera porque somos nosotros los que tomamos las fotos y ellos son los que luchan. Avanzando hacia el lago sorprende ver los caminos de monte tan llenos de curvas aún en ausencia de propiedad privada u otras razones que impidan caminos rectos; Probablemente no sean más que caminos ensanchados. Sin alguien local no podríamos liberarnos. En esta ocasión utilizamos un guía local, un chico que habla muy bien inglés y es agradable con todos los que conoce.

Los lagos Manyara, Eyasi y Natron, al ser de origen volcánico, son alcalinos, por lo tanto salados y no pueden utilizarse para riego u otras explotaciones humanas, algunos ni siquiera para la pesca. Tienen varios afluentes pero ningún emisario.

Tarde en el campamento de Eyasi

Regresamos para una buena cena en el campamento, donde disfrutamos de un trozo de anguila ( antílope eland). De hecho habíamos preguntado si era posible probar alguna caza y Lamek inmediatamente nos satisfizo, con un trozo para esta noche y otro que comeremos en el campamento de Lobo. Todo ello rodeado por setos altos, que sirven también para delimitar la zona de aparcamiento, zona de cocina, etc. Los arbustos bien alineados probablemente también sirvan para proteger del viento pero al mismo tiempo hacen que el lugar sea agradable y armonioso.