Lake Manyara och Lake Eyasi

Lake Manyara och Rift Valley Escarpment

Det är en liten park som ligger vid basen av den västra väggen i den spektakulära Great Rift Valley. Den ligger 120 km väster om Arusha och har fått sitt namn från den grunda saltsjön som täcker cirka sjuttio procent av ytan; den svämmar över och torkar med årstiderna och är hem för tusentals flamingor och 500 andra fågelarter. De mest kända och unika djuren är lejon som klättrar i träd. Lake Manyara är också hem för den största koncentrationen av babianer i världen. Inramningen för de första Tarzan-filmerna, parken beskrevs av Ernest Hemingway som "Den vackraste platsen jag såg i Afrika".

Inuti Lake Manyara National Park

Dagens program innehåller ett besök i Lake Manyara National Park, en helt annan livsmiljö än vad man brukar se i regionen. Det finns inbäddat i den sk eskarp av Great Rift Valley, det vill säga den östra sidan av förkastningen som skär Afrika från norr till söder och som skapade de sjöar som fanns i området. Genom att ha en mer försänkt position och mindre exponerad för vindarna kunde den utveckla en inhemsk vegetation särskilt grönt, liknar till utseendet det som finns i regnskogen, tack vare också vattenvägar kommer från Ngorongoro-bassängen, som ligger cirka femtio kilometer bort, men vars underjordiska banor tillåter hela området att blomstra. Bäckarna som rinner kristallklart bland den frodiga vegetationen ger också ett intryck av friskhet till morgonen. Låt oss se olika djur, inklusive en svårfångad leopard, vars fotspår vi hade upptäckt kort innan lämnade på vägens sandiga mark. Vi kan inte fotografera honom, men hans figur sticker tydligt ut i busken, med den långa svansen genomskinlig. Vi stannar stilla ett tag i hopp om att se någon rörelse, men det finns inte längre något sätt att möta det. Längst bort från entrén stannar vi för att beundra landskapet, nyfiket även om det inte är särskilt naturskönt, från stranden av sjön. Ett lätt molntäcke hindrar solen från att skina på vattnet, som ser så grått ut; det grunda djupet gör resten, och du kan inte förvänta dig färgen som kännetecknar våra fjällsjöar under klara dagar. Efter en kort paus vid picknickplatsen för att ta några bilder av dalen som öppnar sig nedanför oss, fortsätter vi mot utgången, där vi skymtar några bufflar avsedd att beta längs en brant sluttning. La mole degli animali lascia perplessi su come riescano a essere enoughemente agili per restare in equilibrio su un terreno tanto impervio. Till skillnad från Ernest Hemingways åsikt, som definierade den som "den vackraste platsen jag har sett i Afrika", trots att han har begränsad erfarenhet av kontinenten, anser vi att denna park inte representerar ett riktigt måste bland höjdpunkterna i norra Tanzania; kanske för experterna kommer det att vara annorlunda, i kraft av webbplatsens originalitet, men i våra ögon var det intressant, men inte nödvändigt.

Mot sjön Eyasi och byn Datoga

Vid det här laget går vi mot utgången, eftersom morgonen går mot sitt slut; vi äter lunch i logen, där kocken under tiden har lagat några rätter som vi gillar. Vi begav oss sedan mot Lake Eyasi, mödosamt klättrade uppför den branta men bra vägen som kommer ut från branten där Mto wa Mbu ligger, och går in i ett avgjort torrare territorium, där tydligen torra buskar och stora, glesa akacior dominerar. Vägen som leder till Ngorongoro och Serengeti går genom de gröna kullarna i Tanzanias norra högland, dominerade av den höga vulkanen Ol Deani, men strax efter Karatu, där en kyrka av oproportionerlig storlek sticker ut, speciellt om man jämför med husens blygsamhet, svänger vi vänster in på en röd dammväg som skulle vara lämplig för att skapa tennisbanor. De är några tiotals kilometer bara delvis frånkopplade, i ett glest bebott sammanhang; de förvånar intensiva odlingar av lök och lite grönsaker, ett tydligt tecken på att de lyckas få tillräckligt med vatten hit. Samtidigt är det förvånande hur turismen i sjöområdet är extremt begränsad: vi förväntade oss infrastruktur och turister i shorts i ett nästan havsnära sammanhang. Inget av detta. I ett vindpinat land finns Eyasi Camp Ngoula, där vi kommer att vara nattens enda gäster, vilket ger platsen ytterligare charm och gör att vi kan njuta av sann tystnad. Det ligger på en isolerad plats, mycket svår att hitta också på grund av dåliga skyltar. Det öppnade i april 2020 och med pandemin kan man förvänta sig att det inte har sett många besökare hittills. Åsynen av tv:n inkapslad i ett slags kyskhetsbälte och förankrad i en möbel placerad under säger oss mycket att Tanzania inte är bäst när det gäller säkerhet mot stöld: det här säger mycket om hur det finns en sann kallelse i att tillägna sig andra människors varor. Det finns några vackra stolar, med den horisontella delen i djurhud och resten består av en serie grenar som är intelligent sammanflätade med varandra. Tiden för sätta upp tälten, medan vi söker i området fascinerade av tomheten omkring oss. Svårt att nå, med tanke på avsaknaden av skyltar, och man undrar varför mitt ute i ingenstans, men ikväll kommer vi absolut inte ha några problem med grannarna. Det är nu mitt på eftermiddagen och vi är på väg att besöka en Datoga-by, som ligger inte långt borta. Stammen består av cirka 10 000 personer, är stillasittande och är uppdelad i olika undergrupper: vissa är hängivna avel medan andra övar hantverk bearbeta metaller och gör till exempel pilspetsar som de säljer till Hadzabe-jägare. Vi bevittnar en demonstration av hur de smälter metall från skrot som hittats på gatan, och beundrar deras förmåga att forma de önskade formerna av fortfarande hett material. De tillverkar även armband och andra föremål till förmån för vissa besökande turister. En sann gjutkonst, kombinerad med precision i detalj, som skulle tillåta dem att tjäna en förmögenhet var som helst; här lever de på existensminimum men kan betrakta sig som fria män. Hydorna är stora nog att leva ett anständigt liv och även fungera som laboratorium för malning av majs, intryckt mellan två lämpligt utjämnade stenar; Låt oss försöka oss på det här jobbet och nå framgång. Datoga är polygama, de gifter sig också med människor från andra stammar, men de mer konservativa elementen föredrar att undvika sådana typer av korsning. För att ha en fru behöver du ta med tjugo kor som hemgift. Mötet låter oss förstå hur de lokala invånarna lever, i ett sammanhang som är fattigt med våra mått mätt men värdigt vad gäller primära behov; vi hamnade förvisso inte bland människor som inte väntade oss, demonstrationer är en del av deras jobb, men detta tar ingenting från sanningshalten i det vi såg.

Solnedgång och fiskare på Lake Eyasi

Vi fortsätter att ta oss längs Eyasisjöns norra stränder. Det finns inga spår av turister; på en bred strand prickad med palmer ser vi en campingplats, men vi förstår genast att det här inte är de vanliga tälten som vi sett hittills: mycket fattigare och enklare, de tillhör de fiskare som vi ser att de har för avsikt att dra näten i land med svårighet full av små fiskar. En stark lukt genomsyrar oss, låt oss se högar med fisk ad essiccare, praticamente già impanato nella sabbia. Vi ber om förtydligande och vi får veta hur, när den väl torkat, till och med sanden lossnar; vi tar uttalandet för nominellt värde men vi smakar inte på det. Det är ett säsongsarbete: nu när vattnet är lågt blir sjön full av fisk, under den våta säsongen flyttas tälten till säkra lägen och sjön expanderar igen. Den nedgående solen, med fiskare i rad och dra sina nät, ger bilden av en svunnen tid; man kan säga romantisk, om det inte var för det faktum att det är vi som tar bilderna och det är de som kämpar. När man går mot sjön är det förvånande att se buskvägarna så fulla av kurvor även i avsaknad av privat egendom eller andra skäl som hindrar raka stigar; förmodligen är det inget annat än vidgade stigar. Utan någon lokal skulle vi inte kunna frigöra oss. Vid det här tillfället använder vi en lokal guide, en pojke som talar mycket bra engelska och är lättsam med alla han möter.

Sjöarna Manyara, Eyasi och Natron, som är av vulkaniskt ursprung, är alkaliska, därför är de salta och kan inte användas för bevattning eller annan mänsklig exploatering, vissa inte ens för fiske. De har flera bifloder men inga sändebud.

Kväll på Eyasi Camp

Vi återvänder för en god middag på lägret, där vi njuter av en bit åland ( eland antilop). Vi hade faktiskt frågat om det var möjligt att smaka lite vilt och Lamek nöjde oss genast, med en bit för ikväll och en som vi ska äta på Lobo-lägret. Alla omgärdade av höga häckar, som också tjänar till att avgränsa parkeringsplats, köksdel etc. Välriktade buskar tjänar förmodligen också till att skydda mot vinden men samtidigt göra platsen trevlig och harmonisk.