Lac Manyara et Lac Eyasi

Lac de Manyara et le rebord du rift africain.

Il parc est un petit espace situé à la base de la paroi ouest de la spectaculaire vallée du Grand Rift. Il se trouve à 120 km à l'ouest d'Arusha et tire son nom du lac salé peu profond qui couvre environ soixante pour cent de la superficie ; il inonde et se dessèche avec les saisons et abrite des milliers de flamants roses ainsi que 500 autres espèces d'oiseaux. Les animaux les plus célèbres et uniques sont les lions, qui grimpent dans les arbres. Le lac Manyara abrite également la plus grande concentration de babouins au monde. Lieu de tournage des premiers films de Tarzan, le parc a été décrit par Ernest Hemingway comme « l'endroit le plus magnifique que j'aie vu en Afrique ».

Dans le parc national de Lake Manyara

Le activités prévues pour aujourd'hui incluent une visite au parc national de Lake Manyara, un environnement radicalement différent de ce qu'on observe habituellement dans la région. Il est niché dans le célèbre... falaises de la Grande Vallée de Rift, c'est-à-dire le versant oriental de la faille qui traverse l'Afrique d'ouest en est et qui a créé les lacs présents dans la région. Grâce à une position plus abritée et moins exposée aux vents, il a pu développer une végétation locale Particulièrement verdâtre, avec une vue similaire à celle que l'on peut observer dans la forêt tropicale, notamment grâce à... routes aquatiques provenant du cratère de Ngorongoro, situé à environ cinquante kilomètres, mais dont les cours souterrains permettent de maintenir la région fertile. Les ruisseaux qui descendent limpides au milieu de la végétation luxuriante apportent également une sensation de fraîcheur au matin. Nous pouvons observer plusieurs animaux, notamment un eléphant léopard, dont nous avions repéré les traces laissées peu avant sur le sol sablonneux de la route. Nous n'avons pas réussi à le photographier, mais sa silhouette est clairement visible dans la végétation, avec sa longue queue transparente. Nous restons un moment là, espérant apercevoir quelque chose, mais il ne se montre plus. Au point le plus éloigné de l'entrée, nous nous arrêtons pour admirer le paysage, qui est intéressant même s'il n'est pas particulièrement spectaculaire. rive du lac. Une légère couche de nuages empêche le soleil de briller sur l'eau, qui apparaît ainsi grise ; la faible profondeur fait le reste, et on ne peut pas s'attendre à la couleur qui caractérise nos lacs de montagne par temps clair. Après une courte pause au coin pique-nique pour prendre quelques photos sur la vallée qui se dévoile en contrebas, nous continuons vers la sortie, où l'on aperçoit quelques buffles Nous observons des animaux qui se déplacent avec agilité sur une pente raide. La taille de ces créatures nous laisse perplexes quant à leur capacité à maintenir l'équilibre sur un terrain aussi accidenté. Contrairement à Ernest Hemingway, qui l'a qualifié de « lieu le plus magnifique que j'ai vu en Afrique », bien qu'ayant une connaissance limitée du continent, nous pensons que ce parc ne constitue pas une attraction incontournable dans le nord-tanzanien ; peut-être que pour les experts, cela pourrait être différent, en raison de l'unicité du site, mais pour nous, il a été intéressant, sans pour autant être indispensable.

En direction du lac Eyasi et du village Datoga

Nous nous dirigeons vers la sortie, car la matinée touche à sa fin ; nous déjeunons au lodge, où le cuisinier avait préparé quelques plats qui plaisent particulièrement à notre groupe. Nous partons ensuite pour le lac Eyasi, en gravissant péniblement la route abrupte mais agréable qui quitte le rebord rocheux où se trouve Mto wa Mbu, et nous enfonçons dans un terrain nettement plus aride, dominé par des broussailles apparemment sèches et de grandes acacias.La route menant à Ngorongoro et au Serengeti serpente à travers les collines verdoyantes des hautes plaines du nord de la Tanzanie, surplombées par le majestueux volcan Ol Doinyo, mais peu après Karatu, où se dresse une église de taille disproportionnée, surtout si on la compare à la modestie des habitations, nous tournons à gauche sur un chemin de terre rouge qui conviendrait parfaitement pour créer des terrains de tennis. Il s'agit de quelques dizaines de kilomètres, dont une partie est non goudronnée, dans un environnement peu peuplé ; ce qui est remarquable, c'est cultures intensives des oignons et quelques légumes, ce qui témoigne clairement qu'ils parviennent à acheminer suffisamment d'eau jusqu'ici. Par ailleurs, il est surprenant de constater que le tourisme dans la région du lac est extrêmement limité : nous pensions trouver des infrastructures et des touristes en maillots de bain dans un environnement presque balnéaire. Rien de tout cela. Dans cette zone balayée par le vent, on trouve l'Eyasi Camp Ngoula, où nous serons les seuls hôtes pour la nuit, ce qui ajoute encore à l'attrait du lieu et nous permettra de profiter d'un véritable calme. Il est situé dans un endroit isolé, très difficile à trouver même en raison des indications sommaires. Il a été inauguré en avril 2020 et, avec la pandémie, il est probable qu'il n'ait accueilli que peu de visiteurs jusqu'à présent.Il fait que la Tanzanie ne soit pas le paradis en matière de sécurité contre les vols est évident : on voit clairement la télévision, enfermée dans une sorte de "ceinture" et fixée à un meuble placé en dessous. Cela témoigne d'une réelle propension à voler. Il y a des chaises magnifiques, avec une partie horizontale en cuir animal et le reste constitué d'un ensemble de branches intelligemment entrelacées. installer les rideaux, tandis que nous explorons la région avec curiosité face au vide qui nous entoure. Difficile d'y accéder, en raison de l'absence de repères, et on se demande pourquoi précisément au milieu de rien. Mais certainement, ce soir, nous n'aurons pas de problèmes avec nos voisins. Nous sommes maintenant à mi-après-midi et nous partons pour visiter un village Datoga, situé non loin d'ici. La tribu compte environ 10 000 personnes, est sédentaire et se divise en différents sous-groupes : certains sont consacrés à l'élevage tandis que d'autres pratiquent...travail sur les métaux, artisanat et réalisant, par exemple, des points de soudure vendus aux chasseurs Hadzabe. Nous assistons à une démonstration de la façon dont ils fondent le métal provenant de déchets trouvés dans la rue, admirant leur habileté à façonner des formes incurvées avec un matériau encore chaud. Ils produisent également des bracelets et d'autres objets pour le profit de quelques touristes. Un véritable art de la soudure, combiné à une précision dans les détails, qui leur permettrait de prospérer partout ; ici, ils vivent dans des conditions précaires, mais peuvent se considérer comme des hommes libres. Les huttes sont suffisamment grandes pour permettre une vie décente et servent également de usine de transformation du maïs, pressé entre deux pierres soigneusement lisses ; essayons de nous y essayer et obtenons un certain succès. Les Datoga sont polygames, ils se marient même avec des personnes d'autres tribus, mais les éléments les plus conservateurs préfèrent éviter ces unions. Pour avoir une épouse, il faut offrir vingt chèvres. Cet échange nous permet de comprendre comment vivent les habitants, dans un contexte pauvre selon nos critères, mais respectable en termes de besoins primaires ; nous ne sommes certainement pas tombés sur des gens qui ne nous attendaient pas, les démonstrations font partie de leur métier, mais cela n'enlève rien à la véracité de ce que nous avons vu.

Coucher de soleil et pêcheurs sur le lac Eyasi

Continuons notre route vers les rives nord du lac Eyasi. Il n'y a aucune trace de touristes ; sur une plage vaste et parsemée de palmiers, on aperçoit un campement, mais nous comprenons immédiatement qu'il ne s'agit pas des tentes habituelles que nous avons vues jusqu'à présent : beaucoup plus modestes et simples, elles appartiennent aux pêcheurs que nous observons occupés à... récupérer péniblement les filets regorgeant de petits poissons. Une odeur prononcée nous envahit, on voit amas de poissons pêchés pour les faire sécher, et qui sont déjà en grande partie enfouis dans le sable. Nous demandons des informations et on nous explique que, une fois secs, le sable se détache également ; nous acceptons cette explication mais ne goûtons pas. C'est un travail saisonnier : maintenant que l'eau est basse, le lac devient poissonneux, pendant la saison humide, les filets sont déplacés dans des endroits plus sûrs et le lac reprend ses dimensions normales. Le soleil au coucher du soleil, avec les pêcheurs alignés qui tendent leurs filets, offre une scène de temps révolu ; on pourrait dire qu'elle est romantique, sauf que c'est nous qui prenons des photos et qu'ils doivent travailler dur. En se dirigeant vers le lac, il est surprenant de voir les routes du paysage si sinueuses, même en l'absence de propriétés privées ou d'autres raisons qui empêchent de tracer des chemins droits ; il s'agit probablement simplement de sentiers élargis. Sans l'aide d'un guide local, il serait difficile de se repérer. Dans cette occasion, nous bénéficions des services d'un guide local, un jeune homme qui parle couramment anglais et qui est très habile avec les personnes qu'il rencontre.

Les lacs Manyara, Eyasi et Natron, d'origine volcanique, sont alcalins, ce qui signifie qu'ils sont salés et ne peuvent donc pas être utilisés pour l'irrigation ou toute autre utilisation humaine, ni même la pêche. Ils ont de nombreuses entrées mais aucune sortie.

Soirée à l'Eyasi Camp

Nous reprenons notre route pour dîner au camp, où nous dégustons une portion d'Eeland.antelope alcine). En fait, nous avions demandé si nous pouvions déguster de la viande de chasse et Lamek a tout de suite répondu par là, avec une portion pour ce soir et une autre que nous mangerons au Lobo camp. Tout est entouré de haies hautes, qui servent également à délimiter l'aire de stationnement, la cuisine, etc. Il est probable que les arbustes bien alignés servent aussi à se protéger du vent, mais ils rendent également le lieu agréable et harmonieux.