Lake Manyara en Lake Eyasi

Lake Manyara en de Rift Valley Escarpment

Het is een klein park gelegen aan de voet van de westelijke muur van de spectaculaire Great Rift Valley. Het ligt 120 km ten westen van Arusha en ontleent zijn naam aan het ondiepe zoutmeer dat ongeveer zeventig procent van de oppervlakte beslaat; het overstroomt en droogt met de seizoenen en is de thuisbasis van duizenden flamingo's en 500 andere vogelsoorten. De meest bekende en unieke dieren zijn leeuwen die in bomen klimmen. Lake Manyara is ook de thuisbasis van de grootste concentratie bavianen ter wereld. Het park, de setting voor de eerste Tarzan-films, werd door Ernest Hemingway omschreven als "De mooiste plek die ik in Afrika heb gezien".

Binnen Lake Manyara Nationaal Park

Op het programma van vandaag staat een bezoek aan Lake Manyara National Park, een heel ander leefgebied dan wat normaal gesproken in de regio te zien is. Het wordt gevonden ingebed in de zogenaamde helling van de Great Rift Valley, d.w.z. de oostelijke kant van de breuklijn die Afrika van noord naar zuid doorsnijdt en waardoor de meren in het gebied ontstonden. Door te genieten van een meer verzonken positie en minder blootgesteld aan de wind, kon het een inheemse vegetatie bijzonder groen, qua uiterlijk vergelijkbaar met wat er in het regenwoud te vinden is, mede dankzij de waterwegen afkomstig uit het Ngorongoro-bekken, ongeveer vijftig kilometer verderop gelegen, maar waarvan de ondergrondse gangen het hele gebied tot bloei laten komen. De beekjes die kristalhelder stromen te midden van de weelderige vegetatie geven ook een indruk van frisheid aan de ochtend. Laten we eens kijken verschillende dieren, inclusief een ongrijpbaar luipaard, waarvan we de voetafdrukken hadden ontdekt kort voordat hij op de zandgrond van de weg vertrok. We kunnen hem niet fotograferen, maar zijn figuur valt duidelijk op in het struikgewas, met zijn lange staart transparant. We blijven een tijdje stil in de hoop wat beweging te zien, maar er is geen mogelijkheid meer om die tegen te komen. Op het verste punt van de ingang stoppen we om het landschap, nieuwsgierig, ook al niet bijzonder schilderachtig, te bewonderen oever van het meer. Een lichte wolkendeken verhindert dat de zon op het water schijnt, dat er zo grijs uitziet; de geringe diepte doet de rest, en de kleur die onze bergmeren kenmerkt op heldere dagen kun je niet verwachten. Na een korte pauze bij het picknickpunt om wat foto's te maken van de vallei die zich onder ons opent, gaan we richting de uitgang, waar we een glimp opvangen van enkele buffels met de bedoeling om langs een steile helling te grazen. De grootte van de dieren laat je verbijsterd over hoe ze erin slagen behendig genoeg te zijn om in evenwicht te blijven op zulk ondoordringbaar terrein. In tegenstelling tot de mening van Ernest Hemingway, die het omschreef als "de mooiste plek die ik in Afrika heb gezien", ondanks dat hij beperkte ervaring met het continent heeft, zijn wij van mening dat dit park geen echte must is onder de hoogtepunten van Noord-Tanzania; misschien zal het voor de experts anders zijn, vanwege de originaliteit van de site, maar in onze ogen was het interessant, maar niet essentieel.

Richting Lake Eyasi en het dorp Datoga

Op dit punt gaan we richting de uitgang, aangezien de ochtend ten einde loopt; we lunchen in de lodge, waar de kok ondertussen wat gerechten heeft klaargemaakt die we lekker vinden. Daarna vertrokken we naar Lake Eyasi, moeizaam de steile maar goede weg beklimmend die uit de helling komt waar Mto wa Mbu zich bevindt, en kwamen we in een beslist droger gebied terecht, waar ogenschijnlijk droge struiken en grote, schaarse acacia's domineren. De weg die naar Ngorongoro en Serengeti leidt, loopt door de groene heuvels van de noordelijke hooglanden van Tanzania, gedomineerd door de torenhoge Ol Deani-vulkaan, maar kort na Karatu, waar een kerk van onevenredige omvang opvalt, zeker in vergelijking met de bescheidenheid van de huizen, slaan we linksaf een rode stofzandweg op die geschikt zou zijn voor het aanleggen van tennisbanen. Ze liggen enkele tientallen kilometers slechts gedeeltelijk van elkaar gescheiden, in een dunbevolkte context; zij verbazen intense teelten uien en wat groenten, een duidelijk teken dat ze er in slagen voldoende water tot hier te krijgen. Tegelijkertijd is het verrassend hoe het toerisme in het merengebied uiterst beperkt is: we verwachtten infrastructuur en toeristen in korte broeken in een bijna kustcontext. Niets van dit alles. In een winderig land ligt Eyasi Camp Ngoula, waar we de enige gasten van de nacht zullen zijn, wat de plaats nog meer charme geeft en ons in staat stelt te genieten van echte stilte. Het ligt op een afgelegen plek, erg moeilijk te vinden, ook vanwege de slechte borden. Het werd geopend in april 2020 en met de pandemie is het te verwachten dat het tot nu toe niet veel bezoekers heeft gezien. De aanblik van de televisie, gekooid in een soort kuisheidsgordel en verankerd aan een eronder geplaatst meubelstuk, vertelt ons veel dat Tanzania niet de beste is op het gebied van beveiliging tegen diefstal: dit zegt veel over de ware roeping van het zich toe-eigenen van andermans goederen. Er staan ​​een aantal prachtige stoelen, waarbij het horizontale deel van dierenhuid is en de rest bestaat uit een reeks takken die op intelligente wijze met elkaar verweven zijn. De tijd van zet de tenten op, terwijl we geïntrigeerd door de leegte om ons heen de omgeving doorzoeken. Moeilijk te bereiken gezien het ontbreken van bordjes, en je vraagt je af waarom hier, midden in niemandsland, maar vanavond zullen we zeker geen last hebben van de buren. Het is nu halverwege de middag en we staan ​​op het punt een Datoga-dorp te bezoeken, niet ver weg. De stam bestaat uit ongeveer 10.000 mensen, is sedentair en is verdeeld in verschillende subgroepen: sommige houden zich bezig met fokken, terwijl andere zich bezighouden met vakmanschap bewerken van metalen en bijvoorbeeld pijlpunten maken die ze verkopen aan Hadzabe-jagers. We zijn getuige van een demonstratie van hoe ze metaal smelten uit schroot dat op straat wordt gevonden, en bewonderen hun vermogen om de gewenste vormen uit nog heet materiaal te kneden. Ze produceren ook armbanden en andere artikelen ten behoeve van sommige bezoekende toeristen. Een ware gietkunst, gecombineerd met precisie in detail, waardoor ze overal een fortuin konden verdienen; hier leven ze op een bestaansminimum, maar kunnen ze zichzelf als vrije mannen beschouwen. De hutten zijn groot genoeg om een fatsoenlijk leven te leiden en dienen tevens als woonhuis laboratorium voor het malen van maïs, geperst tussen twee op de juiste manier afgevlakte stenen; Laten we deze taak eens proberen en enig succes behalen. De Datoga zijn polygaam, ze trouwen ook met mensen van andere stammen, maar de meer conservatieve elementen vermijden dit soort kruisingen liever. Om een ​​vrouw te hebben, moet je twintig koeien als bruidsschat meenemen. De bijeenkomst stelt ons in staat te begrijpen hoe de lokale bewoners leven, in een context die naar onze maatstaven arm is, maar waardig in termen van primaire behoeften; we zijn zeker niet tussen mensen terechtgekomen die ons niet verwachtten, demonstraties horen bij hun werk, maar dit neemt niets weg van de waarheidsgetrouwheid van wat we zagen.

Zonsondergang en vissers op Lake Eyasi

We blijven ons meenemen langs de noordelijke oevers van Lake Eyasi. Er is geen spoor van toeristen; op een breed strand bezaaid met palmbomen zien we een camping, maar we begrijpen meteen dat dit niet de gebruikelijke tenten zijn die we tot nu toe hebben gezien: veel armer en eenvoudiger, ze zijn van de vissers die we op zoek zien met moeite de netten aan land trekken vol kleine visjes. Een sterke geur doordringt ons, laten we eens kijken stapels vis te drogen, praktisch al gepaneerd in zand. We vragen om opheldering en ons wordt verteld hoe, eenmaal gedroogd, zelfs het zand eraf komt; we nemen de uitspraak voor waar aan, maar we proeven er niet van. Het is seizoenswerk: nu het water laag staat raakt het meer vol met vis, tijdens het natte seizoen worden de tenten naar veilige posities verplaatst en breidt het meer zich weer uit. De ondergaande zon, met vissers in een rij die hun netten trekken, biedt het beeld van een vervlogen tijd; je zou romantisch kunnen zeggen, ware het niet dat wij degenen zijn die de foto's maken en zij degenen zijn die het moeilijk hebben. Als we richting het meer gaan, is het verrassend om de bushwegen zo vol bochten te zien, zelfs als er geen privé-eigendom is of andere redenen die rechte paden verhinderen; waarschijnlijk zijn het niets meer dan verbrede paden. Zonder iemand uit de buurt zouden we ons niet kunnen bevrijden. Bij deze gelegenheid maken we gebruik van een lokale gids, een jongen die heel goed Engels spreekt en gemakkelijk in de omgang is met iedereen die hij tegenkomt.

De meren Manyara, Eyasi en Natron, die van vulkanische oorsprong zijn, zijn alkalisch, daarom zijn ze zout en kunnen ze niet worden gebruikt voor irrigatie of andere menselijke uitbuiting, sommige zelfs niet voor visserij. Ze hebben verschillende zijrivieren, maar geen afgezanten.

Avond in Eyasi-kamp

We keren terug voor een lekker diner in het kamp, waar we genieten van een stukje paling ( elandantilope). We hadden zelfs gevraagd of het mogelijk was om wat wild te proeven en Lamek stelde ons meteen tevreden, met een stuk voor vanavond en een stuk dat we in het Lobo-kamp zullen eten. Alles omsloten door hoge heggen, die ook dienen om de parkeerplaats, de keuken, enz. af te bakenen. Goed uitgelijnde struiken dienen waarschijnlijk ook om te beschermen tegen de wind, maar maken de plek tegelijkertijd aangenaam en harmonieus.