Aankomst in Moshi

Aankomst bij JRO en transfer naar Moshi

Als we bijgelovig zouden zijn, zouden de redenen om niet te vertrekken de overhand krijgen, na twee jaar uitstel vanwege de pandemie en de paspoortkwestie die in de inleiding werd genoemd. Maar het verlangen, ik zou bijna zeggen de obsessie, om de Kilimanjaro te proberen heeft de overhand gekregen en we gaan het lot tegemoet in de wetenschap dat we onze kaarten spelen om de top te bereiken. Na een vlotte vlucht stappen we uit op het kleine vliegveld van Arusha/Kilimanjaro in een hoofdzakelijk toeristische context. Bij de paspoortcontrole leg ik uit dat het visum nog niet is aangekomen, maar dat er volgens het Tanzaniaanse consulaat in Milaan geen problemen mogen zijn met de aanvraag-ID. Ik word opgehaald door een telefoniste die mij naar een aangrenzend kantoor brengt, waar een ambtenaar mijn status op video controleert: het antwoord is dat het visum nog in behandeling is en als ik het land binnen wil komen, moet ik een ander visum aanvragen. Mijn ontvangen uitleg en geruststelling heeft geen nut, ik moet in de rij staan ​​en meteen een visum krijgen, net als zoveel anderen die al wachten. Blij met de bureaucratische beproeving die zojuist heeft plaatsgevonden, gaan we bijna een uur te laat naar de uitgang, ontmoeten de chauffeur en wisselen 100 euro in Tsh. We vertrekken meteen naar Moshi, richting het kantoor van Kessy Brothers Tours. De minibus waarmee we reizen is erg oud en verkeert in precaire omstandigheden, maar efficiënt: de weg die van JRO gaat om de Arusha-Moshi te onderscheppen is in uitstekende staat, loopt midden in een steenachtige vlakte en is bijna onvruchtbaar, afgezien van de aanwezigheid van anonieme struiken. De wind creëert talloze kleine tornado's die met het lichte stof spelen en een bijna helse omgeving creëren. Richting Moshi verandert het landschap radicaal, vergroent en verzacht dankzij de aanwezigheid van water.

Met Kessy inventariseren we de situatie en worden de spelregels voor de trekking uitgelegd, we controleren de uitrusting die we uit Italië hebben meegenomen en we krijgen wat we niet hebben: hoge bergjassen, -24° slaapzak, overbroeken en beenkappen. Wij betalen de prijs van de trekking en safari, helaas helpt de zwakke euro tegenwoordig niet mee. Op dit punt zijn we klaar voor een paar uur ontspanning in het hotel voordat we vertrekken. Omdat de Sal Salinero in renovatie lijkt te zijn en er niet veel kamers beschikbaar zijn, zo wordt ons verteld, vinden we onderdak in het Keys Hotel, gelegen in een rustige omgeving aan de rand van de stad. Diner met een stoofpot omringd door bananen gedoopt in saus; Zo ontdekken we voor het eerst dat bananen die nog groen zijn en dus niet zoet zijn, gemakkelijk aardappelen of andere koolhydraten kunnen vervangen. Loop met lokale koffie terwijl je binnen de omtrek van het hotel blijft en zie hoe het goed beschermd is tegen indringers en de deur wordt verdedigd door een wachtpost met een gewapende bewaker. We gaan gerustgesteld en moe slapen, de nachten in het vliegtuig zijn nooit bijzonder ontspannend, terwijl de volgende nachten nog erger zullen zijn.

Het nieuws van de dag meldt een vertrek uit Addis Abeba met een vertraging van 50 minuten, grotendeels ingehaald tijdens de vlucht, en een rustige landing op het kleine vliegveld van Arusha/Moshi, Solomonisch gedefinieerd als de Kilimanjaro en op gelijke afstand van de twee steden, na een prachtig en voorbereidend uitzicht op onze berg van bovenaf. We hadden tactisch de stoelen aan de linkerkant gekozen in de hoop het te bewonderen en hier kwam het gehuld in een zee van wolken tevoorschijn, zoals het niet anders kon. De droom wordt steeds meer een obsessie, de verleiding wordt bijna angst, misschien zelfs te veel als ze wordt gerelativeerd in de context van het lokale dagelijkse leven. Het wachten heeft ons waarschijnlijk zo ver gebracht en het is moeilijk om weerstand te bieden; tegelijkertijd is het nodig het hoofd koel te houden, in het besef dat het een marathon is en geen sprintrace. De omgeving is droog, typisch voor een savanne in dit seizoen, de dorpen volgen elkaar op in een typisch Afrikaanse context, veelkleurig maar niet berooid. Langs de weg die naar Moshi leidt, zien we ambachtslieden grote hoeveelheden ijzeren of houten bedden tentoonstellen, direct buiten voor hun laboratoriumhuizen. Kennelijk hechten de lokale bewoners een bepaalde betekenis aan slaap. De wegen rond de twee steden zijn druk met allerlei soorten voertuigen: auto's, vrachtwagens, openbaarvervoerbussen, tuk-tuks en fietsen. Allemaal met verschillende belastingen, behoeften en snelheden, waardoor het risico op ongevallen exponentieel toeneemt. Er zijn ook veel prachtig vormgegeven kerken, die in openlijk contrast staan ​​met de bescheidenheid, zo niet de armoede, van particuliere woningen. Terwijl hij ons naar onze bestemming brengt, bevestigt de chauffeur dat ondanks het droge seizoen de droogte dit jaar bijzonder ernstig is; Zelfs op het platteland kun je verlaten gewassen en dorre gronden zien. Tussen Arusha en Moshi lijkt de grond van nature al moeilijk te bewerken, steenachtig en met een enigszins brokkelige bodem; pas ter hoogte van de twee steden omringd door beken die uit de bergen neerdalen, verandert de situatie en zie je soms weelderige vegetatie, met wat rijstteelt, kleine moestuinen en goed geordende kwekerijen, maar de grond lijkt op het eerste gezicht al vruchtbaarder.