Llegada a Moshi

Llegada a JRO y traslado a Moshi.

Si fuéramos supersticiosos, prevalecerían los motivos para no salir, después de dos años de aplazamiento por la pandemia y la cuestión del pasaporte mencionada en la introducción. Pero las ganas, casi diría la obsesión, de intentar el Kilimanjaro se han apoderado y vamos hacia el destino sabiendo que estamos jugando nuestras cartas para llegar a la cumbre. Después de un vuelo tranquilo, desembarcamos en el pequeño aeropuerto de Arusha/Kilimanjaro en un contexto sustancialmente turístico. En el control de pasaportes le explico que el visado aún no ha llegado pero que, según el consulado de Tanzania en Milán, no debería haber problemas con el documento de identidad de la solicitud. Me recoge un operador que me lleva a una oficina contigua, donde un funcionario comprueba mi estado en vídeo: la respuesta es que la visa aún está en trámite y si quiero entrar al país tengo que sacar otra. Mis explicaciones y garantías recibidas no sirven de nada, tengo que hacer cola y obtener una visa de inmediato como tantos otros que ya están esperando. Felices por el calvario burocrático que acaba de pasar, llegamos a la salida con casi una hora de retraso, nos encontramos con el conductor y cambiamos 100 euros por Tsh. Salimos inmediatamente hacia Moshi, hacia la oficina de Kessy Brothers Tours. El minibús en el que viajamos es muy viejo y está en condiciones precarias, pero eficiente: la carretera que va desde JRO para interceptar Arusha-Moshi está en excelentes condiciones, discurriendo en medio de una llanura pedregosa y casi estéril salvo por la presencia de arbustos anónimos. El viento crea numerosos pequeños tornados que juegan con el ligero polvo y crean un ambiente casi infernal. Hacia Moshi el paisaje cambia radicalmente, reverdeciendo y suavizándose gracias a la presencia del agua.

Con Kessy hacemos balance de la situación y nos explican las reglas del juego del trekking, revisamos el equipo que trajimos de Italia y nos dan lo que no tenemos, chaquetas de alta montaña, saco de dormir de -24°, cubrepantalones y polainas. Pagamos el precio del trekking y del safari, lamentablemente la debilidad del euro estos días no ayuda. En este punto ya estamos listos para unas horas de relax en el hotel antes de partir. Como el Sal Salinero parece estar en reformas y no tiene muchas habitaciones disponibles, según nos cuentan, buscamos alojamiento en el Hotel Keys, situado en una zona tranquila a las afueras de la ciudad. Cena con guiso rodeado de plátanos bañados en salsa; Descubrimos así por primera vez que los plátanos cortados cuando aún están verdes y, por tanto, no dulces, pueden sustituir fácilmente a las patatas u otros hidratos de carbono. Camine con café local permaneciendo dentro del perímetro del hotel, viendo cómo está bien protegido contra intrusiones y la puerta está defendida por una garita con un guardia armado. Nos vamos a dormir tranquilos y cansados, las noches pasadas en el avión nunca son especialmente relajantes, mientras que las siguientes serán aún peores.

La noticia del día informa de una salida de Addis Abeba con un retraso de 50 minutos, compensado en gran parte durante el vuelo, y de un aterrizaje tranquilo en el pequeño aeropuerto de Arusha/Moshi, salomónicamente definido como el Kilimanjaro y equidistante de las dos ciudades, después de una magnífica y preparatoria vista de nuestra montaña desde arriba. Habíamos elegido tácticamente los asientos de la izquierda con la esperanza de admirarlo y aquí surgió envuelto en un mar de nubes, como no podía ser de otra manera. El sueño se vuelve cada vez más obsesión, la tentación se vuelve casi ansiedad, quizás incluso excesiva si se relativiza en el contexto de la vida cotidiana local. Probablemente la espera nos ha llevado hasta aquí y es difícil resistirse; al mismo tiempo es necesario mantener la cabeza fría, conscientes de que se trata de una maratón, no de una carrera de velocidad. El ambiente es seco, típico de una sabana en esta estación, los pueblos se suceden en un contexto típicamente africano, multicolor pero no indigente. A lo largo del camino que conduce a Moshi, vemos a los artesanos exhibiendo grandes cantidades de camas de hierro o madera, justo al aire libre, frente a sus casas-laboratorio. Evidentemente los habitantes locales le dan un cierto significado al sueño. Las carreteras que rodean ambas ciudades están transitadas por todo tipo de vehículos: coches, camiones, autobuses de transporte público, tuk-tuks y bicicletas. Todos con diferentes cargas, necesidades y velocidades, y esto hace que el riesgo de accidentes crezca exponencialmente. También hay muchas iglesias bellamente diseñadas, en abierto contraste con la modestia, si no la pobreza, de las casas privadas. Mientras nos lleva a nuestro destino, el conductor confirma que a pesar de estar en temporada seca, la sequía es particularmente severa este año; Incluso en el campo se pueden ver cultivos abandonados y tierras baldías. Entre Arusha y Moshi el suelo aparece ya naturalmente difícil de cultivar, pedregoso y con un fondo ligeramente friable; sólo a la altura de las dos ciudades bañadas por arroyos que descienden de las montañas cambia la situación y por momentos se puede ver una vegetación exuberante, con algunos cultivos de arroz, pequeñas huertas y viveros bien ordenados, pero el suelo ya a primera vista parece más fértil.