Kilimanjaro 6: del campamento de Mweka al pueblo de Mweka

Del campamento Mweka a la puerta

Hábitat: Selva tropical

Desciendes a través de la selva tropical, en un terreno a menudo resbaladizo, hasta Mweka Gate, donde recibes tus certificados de cumbre. El tramo requiere unas tres horas de caminata.

Dormimos bien y el despertador de las 5.45 llega demasiado temprano, pero hoy será un día completo, aunque de forma muy diferente a lo que vivimos ayer. Desayuno abundante, habitual, el último de la serie, antes de emprender el camino que conduce a Mweka Gate. Medio dormidos a las cuatro de la mañana podemos oír chisporrotear el aceite mientras Musa cocina las deliciosas tortitas y crepes que encontraremos calientes y deliciosas a las seis. Antes de partir, el grupo que nos ha acompañado estos días pone en escena un pequeño teatro cantando una canción rítmica, como lo hacen casi simultáneamente los demás grupos de nuestro entorno. Es un gesto ritual, agradable, que apreciamos como saludo final; en esta ocasión Joseph nos pide que comuniquemos a todos cuánto hemos decidido dar como propina, por motivos de transparencia. Una exuberante vegetación se alza sobre nosotros, largos musgos cuelgan de los troncos, mientras que el sotobosque presenta una infinita variedad de verdor y flores. Los rayos de sol comienzan a filtrarse a través del bosque, haciendo que los colores verdes sean aún más vivos. Sólo hay que tener cuidado con el suelo, que se vuelve extremadamente resbaladizo por la lluvia que cae casi a diario en esta zona. Hoy, sin embargo, no: el sol sale cada vez con más fuerza y en un determinado momento se abre un claro en la vegetación por donde Aparece la enorme figura del Kilimanjaro., casi como si quisiera saludar. Le correspondimos con unas fotos y un abrazo virtual a la montaña que nos conquistó incluso antes de que nosotros la conquistaramos. Continuamos el descenso tenga cuidado de no resbalar, arriesgándose a arruinar la hermosa experiencia que ha tenido hasta ahora. Los porteadores descienden rápidamente con zapatos improbables y nos preguntamos cómo pueden ser tan ágiles, hasta que vemos que algunos resbalan. Justo antes de la puerta hay una antecámara donde es posible recomponerse un momento antes de la entrada triunfal al punto de llegada. En realidad no hay nadie esperándonos, ni ovación ni felicitación más que la de nuestros guías. Ni siquiera sería así, pero dentro de nosotros sentimos la emoción de que ahora realmente todo terminó y que lo hicimos bien. Subimos al pico más alto de África y lo hicimos sin problemas, experimentando en vivo cada momento de lo que la vida nos ha puesto por delante en estos seis días, afrontando y superando dificultades: ningún júbilo, sólo una intensa e inmensa felicidad.

Algunas fotos habituales y nos disponemos a dirigirnos a la oficina del parque donde, a través de Joseph, recibimos el certificado que acredita el emprendimiento. Es bueno, también hay un código QR que, una vez escaneado, proporciona todos los datos clave.

Regreso a Moshi y traslado a Arusha.

El minibús nos está esperando., con todos los maleteros a bordo y equipamiento en la baca. tomemos el Carretera asfaltada, casi sin curvas., que cae a mitad de cultivos de banano y café. Los pueblos están animados por los colores de la ropa de las mujeres. Paramos en una tienda para comprar algunos gadgets y llegamos a Moshi. Nos dirigimos a la oficina de Kessy, donde revisan el equipo prestado; Recibimos café y una camiseta gratis reservada para quienes realicen el ascenso. Almuerzo en un restaurante presentado por Kessy, con Goody, Joseph, Jackson, Musa y un par de invitados más que no conocemos. La carne se coge directamente del único plato colocado en el centro de la mesa con las manos: es dura pero sabrosa. Esta costumbre, ya encontrada en Sri Lanka, parece derivar de instintos muy antiguos de la humanidad y estamos seguros de que es más genuina y natural que el uso de tenedores; Probablemente no fuera tan saludable en la era Covid. Durante el almuerzo hablamos sobre los hábitos alimentarios de Tanzania. Se nos dice que, gracias a los mercados presentes en casi todas partes, vamos de compras dos veces por semana y por eso comemos siempre alimentos frescos, cocinados en el momento; los que tienen congelador lo utilizan poco, porque la cultura local exige que comamos alimentos frescos. También se ven facilitados por el hecho de que esencialmente tienen una única temporada, al estar justo debajo del ecuador, con una amplia disponibilidad de frutas y verduras durante todo el año. El pescado también procede del lago Victoria, a unas doce horas en camión desde Moshi, o del océano en vehículos frigoríficos o con hielo alrededor. Lo mismo ocurre con la carne; quizás el único que se congela por unos días sea el pollo. Observamos que la misma regla no escrita se aplica también en los hoteles, donde tardan mucho en entregar los platos precisamente porque no tienen nada preparado y, por tanto, pueden presumir de mayor frescura, lo que también se traduce en mejor sabor. Cuando hemos terminado, el conductor nos espera para llevarnos a Arusha, una ciudad grande y desordenada que en cierto modo nos decepciona: reina el tráfico y el polvo, pero falta el mimo y esos monumentos que, pese a su sencillez, habían distinguido a Moshi. Varias mujeres caminan por la calle con burkas; Se nos confirma que la comunidad islámica es muy fuerte en la ciudad. Por otro lado, Moshi es decididamente más seguidor del cristianismo, tanto católico como protestante, y se pueden ver varios carteles que indican escuelas e instituciones luteranas. Un rasgo común entre Arusha y Moshi es el motivo por el que surgieron aquí mismo, el primero a la sombra del monte Meru y el segundo bajo el Kilimanjaro. Esta característica ha creado un microclima que garantiza precipitaciones y humedad constantes en las laderas de los respectivos macizos, lo que permite la presencia de algunos pequeños ríos útiles para regar los campos y por lo tanto permitir que la vida florezca. No falta el verde, resaltado por huertas y viveros también presente en cantidad a lo largo de la carretera principal. Estos últimos son particularmente interesantes ya que exhiben plantas de interior decorativas como las sansevierias. Esto es una grata sorpresa en un país que ciertamente no es rico y donde no esperábamos ver tales adornos. A medida que nos acercamos a Arusha, incluso brillan algunos campos de arroz, con el verde brillando bajo el sol que ya se pone. Otro rasgo característico que llama inmediatamente la atención es la presencia de muchos policías vestidos completamente de blanco: no está claro cuál es su función real, tal vez contener el exceso de tráfico, de lo contrario poco pueden hacer para limitar la confusión. Minibuses sobrecargados de un mundo pobre pero digno caminan con mucho colorido, con grandes pegatinas pegadas en la carrocería, de forma cuando menos kitsch a nuestra manera de verlo, pero que también contribuyen a marcar la tipicidad y la imaginación de la gente local. Los límites de velocidad son 50 y 80 km/h respectivamente, y todo el mundo los respeta: quién sabe si por deferencia a la presencia de la policía o simplemente porque una multa reduciría significativamente el ya exiguo salario.

Llegamos al hotel y apreciamos la presencia de una cama, y la experiencia de la ducha tiene un sabor casi divino. Se están realizando algunas obras de modernización y el lugar es un poco ruidoso, pero el jardín está bien cuidado y algunas señoritas se agolpan en la piscina. El restaurante está prácticamente vacío, muy pocos turistas y algunos hombres/mujeres en viaje de negocios. Está abierto las 24 horas del día, y el número de chefs (que se ven trabajando detrás de un ventanal de cristal del suelo al techo en una cocina bien surtida e impecablemente limpia) y de camareros parece incluso excesivo en comparación con el número de clientes. Uno de los chicos de la habitación nos servirá parte de la cena pero también lo volveremos a ver para el desayuno: quién sabe cuánto dura cada turno de trabajo... Pasamos el resto de la tarde arreglando nuestro equipaje, reemplazando el equipo de trekking por el de safari en la bolsa. uno delicioso cena de tilapia (peces normalmente procedentes del lago Victoria) y una noche con la que llevábamos una semana soñando: en una cama, sin preocupaciones, con una semana de safari por delante y conscientes por fin de haber conseguido escalar el Kilimanjaro.