Kilimanjaro 6: do acampamento Mweka à vila Mweka

Do acampamento Mweka até o portão

Habitat: Floresta Tropical

Você desce pela floresta tropical, em terreno muitas vezes escorregadio, até o Portão Mweka, onde recebe seus certificados de cume. O trecho requer cerca de três horas de caminhada.

Dormimos bem e o despertador das 5h45 chega muito cedo, mas hoje será um dia cheio, ainda que de uma forma muito diferente do que vivemos ontem. O habitual pequeno-almoço abundante, o último da série, antes de seguir pelo caminho que leva ao Portão Mweka. Meio adormecidos às quatro da manhã ouvimos o óleo a chiar enquanto Musa prepara as deliciosas panquecas e crepes que encontraremos quentes e deliciosos às seis. Antes de partir, o grupo que nos acompanhou nestes dias encena um pequeno teatro cantando uma música rítmica, como fazem os outros grupos da nossa vizinhança quase simultaneamente. É um gesto ritual e agradável, que apreciamos como saudação final; nesta ocasião Joseph nos pede para comunicar a todos o quanto decidimos dar como gorjeta, para fins de transparência. A vegetação exuberante está acima de nós, longos musgos pendem dos troncos, enquanto a vegetação rasteira apresenta uma variedade infinita de verdes e flores. Raios de luz solar começam a se filtrar pela floresta, tornando as cores verdes ainda mais vivas. Basta ter cuidado com o solo, que fica extremamente escorregadio com as chuvas que caem quase todos os dias nesta zona. Mas hoje não: o sol nasce cada vez mais decisivo e a certa altura abre-se uma brecha na vegetação onde a enorme figura do Kilimanjaro aparece, quase como se quisesse dizer olá. Retribuímos com algumas fotos e um abraço virtual à montanha que nos conquistou antes mesmo de a termos conquistado. Continuamos a descida tome cuidado para não escorregar, arriscando estragar a bela experiência que você teve até agora. Os carregadores descem rapidamente com sapatos improváveis ​​e perguntamo-nos como conseguem ser tão ágeis, até vermos alguns deles escorregar. Pouco antes do portão há uma antecâmara onde é possível recompor-se um momento antes da entrada triunfal ao ponto de chegada. Na realidade não há ninguém à nossa espera, nenhuma ovação ou parabéns além dos nossos guias. Nem seria assim, mas dentro de nós sentimos a emoção de que agora realmente acabou e que nos saímos bem. Subimos ao pico mais alto de África e fá-lo sem problemas, vivenciando ao vivo cada momento daquilo que a vida nos colocou à frente nestes seis dias, enfrentando e superando dificuldades: sem júbilo, apenas uma felicidade intensa e imensa.

Algumas fotos habituais e estamos prontos para ir à secretaria do parque onde, através de Joseph, recebemos o certificado que atesta o empreendimento. É legal, há também um código QR que, uma vez digitalizado, fornece todos os dados principais.

Retorno para Moshi e transferência para Arusha

O microônibus está esperando por nós, com todos os carregadores a bordo e equipamentos no bagageiro. Vamos pegar o estrada asfaltada, quase sem curvas, que desce no meio de culturas de banana e café. As aldeias são animadas pelas cores das roupas femininas. Paramos em uma loja para comprar alguns gadgets e chegamos em Moshi. Vamos ao escritório de Kessy, onde é verificado o equipamento emprestado; recebemos café e uma camiseta grátis reservada para quem faz a subida. Almoço em restaurante hospedado por Kessy, com Goody, Joseph, Jackson, Musa e alguns outros convidados que não conhecemos. A carne é retirada diretamente do prato único colocado no meio da mesa com as mãos: é dura mas saborosa. Este hábito, já encontrado no Sri Lanka, parece derivar de instintos muito antigos da humanidade e temos a certeza de que é mais genuíno e natural do que o uso de garfos; provavelmente não era tão saudável na era Covid. Durante o almoço falamos sobre os hábitos alimentares da Tanzânia. Dizem-nos que, graças aos mercados presentes em quase todo o lado, vamos às compras duas vezes por semana e por isso comemos sempre alimentos frescos, cozinhados na hora; quem tem freezer usa pouco, porque a cultura local exige que comamos alimentos frescos. São também facilitados pelo facto de terem essencialmente uma única estação, estando logo abaixo do equador, com grande disponibilidade de frutas e vegetais durante todo o ano. O peixe também vem do Lago Vitória, a cerca de doze horas de caminhão de Moshi, ou do oceano em veículos refrigerados ou com gelo ao redor. O mesmo vale para a carne; talvez o único que congele por alguns dias seja o frango. Notamos que a mesma regra tácita também se aplica aos hotéis, onde demoram muito a entregar os pratos precisamente porque não têm nada já preparado e podem, portanto, apresentar maior frescura, o que também se traduz num melhor sabor. Quando terminamos, o motorista espera-nos para nos levar a Arusha, uma cidade grande e confusa que de alguma forma nos desilude: o trânsito e a poeira reinam supremos, mas faltam o cuidado e aqueles monumentos que, apesar da sua simplicidade, distinguiram Moshi. Várias mulheres andam pela rua de burca; está-nos confirmado que a comunidade islâmica é muito forte na cidade. Por outro lado, Moshi é decididamente mais um seguidor do cristianismo, tanto católico quanto protestante, e você pode ver várias placas indicando escolas e instituições luteranas. Um traço comum entre Arusha e Moshi é a razão pela qual surgiram aqui mesmo, o primeiro à sombra do Monte Meru e o último sob o Kilimanjaro. Esta característica criou um microclima que garante precipitação e humidade constantes nas encostas dos respectivos maciços, o que permite a presença de alguns pequenos rios úteis para irrigar os campos e, portanto, permitir que a vida floresça. Verde não falta, destacado por hortas e viveiros também presente em quantidade ao longo da estrada principal. Estas últimas são particularmente interessantes porque exibem plantas decorativas como as sansevierias. Isto é agradavelmente surpreendente num país que certamente não é rico, onde não esperávamos ver tais enfeites. À medida que nos aproximamos de Arusha, alguns campos de arroz até brilham, com o verde a brilhar sob o sol que agora se põe. Outra característica que chama imediatamente a atenção é a presença de muitos policiais em trajes totalmente brancos: não está claro qual é a sua real função, talvez conter o excesso de trânsito, caso contrário, pouco podem fazer para limitar a confusão. Microônibus sobrecarregados de um mundo pobre, mas digno, caminham coloridos e com grandes adesivos colados na carroceria, de forma no mínimo kitsch na nossa maneira de ver, mas isso também contribui para marcar a tipicidade e a imaginação das populações locais. Os limites de velocidade são de 50 e 80 km/h respectivamente, todos os respeitam: quem sabe se por deferência à presença da polícia ou simplesmente porque uma multa reduziria significativamente o já parco salário.

Chegamos ao hotel e apreciamos a presença de uma cama, e a experiência do duche tem um sabor quase divino. Algumas obras de modernização estão em andamento e o local é um pouco barulhento, mas o jardim é bem cuidado e algumas jovens lotam a piscina. O restaurante está praticamente vazio, poucos turistas e alguns homens/mulheres em viagens de negócios. Está aberto 24 horas por dia, e o número de chefs (que são visíveis trabalhando atrás de uma janela de vidro do chão ao teto em uma cozinha bem abastecida e impecavelmente limpa) e garçons parece até excessivo em comparação com o número de clientes. Um dos rapazes da sala nos servirá parte do jantar, mas também o veremos novamente no café da manhã: quem sabe quanto tempo dura cada turno de trabalho... Passamos o resto da tarde arrumando nossa bagagem, substituindo o equipamento de trekking pelo equipamento de safári na bolsa. Um delicioso jantar de tilápia (peixes geralmente vindos do Lago Vitória) e uma noite com a qual sonhávamos há uma semana: na cama, sem preocupações, com uma semana de safari pela frente e finalmente conscientes de ter conseguido escalar o Kilimanjaro.