Lago Manyara e Lago Eyasi

Lago Manyara e a escarpa do Vale do Rift

É um pequeno parque localizado na base da parede oeste do espetacular Grande Vale do Rift. Está localizado a 120 km a oeste de Arusha e leva o nome do lago salgado raso que cobre cerca de setenta por cento da superfície; inunda e seca com as estações e é o lar de milhares de flamingos e 500 outras espécies de aves. Os animais mais famosos e únicos são os leões que sobem em árvores. O Lago Manyara também abriga a maior concentração de babuínos do mundo. Cenário dos primeiros filmes de Tarzan, o parque foi descrito por Ernest Hemingway como “O lugar mais lindo que vi na África”.

Dentro do Parque Nacional do Lago Manyara

O programa de hoje inclui uma visita ao Parque Nacional do Lago Manyara, um habitat completamente diferente do que normalmente se vê na região. É encontrado embutido no chamado escarpa do Grande Vale do Rift, ou seja, o lado oriental da falha que corta a África de norte a sul e que criou os lagos presentes na área. Beneficiando de uma posição mais recuada e menos exposta aos ventos, conseguiu desenvolver uma vegetação nativa particularmente verde, de aspecto semelhante ao que se encontra na floresta tropical, graças também à hidrovias proveniente da bacia de Ngorongoro, situada a cerca de cinquenta quilómetros de distância, mas cujos cursos subterrâneos permitem florescer toda a zona. Os riachos que correm cristalinos em meio à exuberante vegetação também dão uma impressão de frescor à manhã. Vamos ver animais diferentes, incluindo um esquivo leopardo, cujas pegadas detectámos pouco antes deixadas no solo arenoso da estrada. Não conseguimos fotografá-lo, mas sua figura se destaca claramente no mato, com sua longa cauda transparente. Ficamos parados por um tempo na esperança de ver algum movimento, mas não há mais como encontrá-lo. No ponto mais afastado da entrada paramos para admirar a paisagem, curiosa mas não particularmente cénica, desde margem do lago. Um leve manto de nuvens impede que o sol brilhe sobre a água, que parece tão cinzenta; a pouca profundidade faz o resto, e você não pode esperar a cor que caracteriza nossos lagos de montanha em dias claros. Depois de uma pequena pausa no local do piquenique para tirar algumas fotos do vale que se abre abaixo de nós, seguimos em direção à saída, onde avistamos alguns búfalos intenção de pastar ao longo de uma encosta íngreme. O tamanho dos animais deixa perplexo como eles conseguem ser ágeis o suficiente para se manterem equilibrados em terreno tão impermeável. Ao contrário da opinião de Ernest Hemingway, que o definiu como “o lugar mais bonito que já vi em África”, apesar de ter uma experiência limitada do continente, acreditamos que este parque não representa uma verdadeira obrigação entre os destaques do norte da Tanzânia; talvez para os especialistas seja diferente, pela originalidade do site, mas aos nossos olhos foi interessante, mas não essencial.

Em direção ao Lago Eyasi e à vila de Datoga

Neste ponto dirigimo-nos para a saída, pois a manhã está a terminar; almoçamos no lodge, onde a cozinheira entretanto preparou alguns pratos que nos agradam. Partimos então para o lago Eyasi, subindo laboriosamente a estrada íngreme mas boa que sai da escarpa onde se situa Mto wa Mbu, entrando num território decididamente mais seco, onde dominam arbustos aparentemente secos e acácias grandes e esparsas. A estrada que leva a Ngorongoro e Serengeti atravessa as colinas verdes das terras altas do norte da Tanzânia, dominadas pelo imponente vulcão Ol Deani, mas pouco depois de Karatu, onde se destaca uma igreja de dimensões desproporcionais, especialmente quando comparada com a modéstia das casas, viramos à esquerda para uma estrada de terra de terra vermelha que seria adequada para a criação de campos de ténis. Estão a algumas dezenas de quilómetros apenas parcialmente desconectados, num contexto pouco habitado; eles surpreendem cultivos intensos de cebolas e alguns legumes, um sinal claro de que conseguiram trazer água suficiente até aqui. Ao mesmo tempo, surpreende como o turismo na região dos lagos é extremamente limitado: esperávamos infraestrutura e turistas de bermuda num contexto quase litorâneo. Nada disso. Numa terra varrida pelo vento fica o Eyasi Camp Ngoula, onde seremos os únicos hóspedes da noite, o que dá ainda mais charme ao local e nos permitirá desfrutar de um verdadeiro silêncio. Situa-se num local isolado, muito difícil de encontrar também devido à má sinalização. Foi inaugurado em abril de 2020 e com a pandemia é de se esperar que não tenha recebido muitos visitantes até agora. A visão da televisão enjaulada numa espécie de cinto de castidade e ancorada num móvel colocado por baixo diz-nos muito que a Tanzânia não é a melhor em termos de segurança contra roubo: isto diz muito sobre como existe uma verdadeira vocação na apropriação de bens alheios. São algumas cadeiras lindas, com a parte horizontal em pele de animal e o restante composto por uma série de galhos inteligentemente entrelaçados entre si. O tempo de montar as tendas, enquanto vasculhamos a área intrigados com o vazio que nos rodeia. De difícil acesso, dada a ausência de sinalização, e perguntamo-nos porquê no meio do nada, mas esta noite certamente não teremos problemas com os vizinhos. Já é meio da tarde e vamos visitar uma aldeia de Datoga, localizada não muito longe dali. A tribo é formada por cerca de 10 mil pessoas, é sedentária e está dividida em vários subgrupos: alguns se dedicam à criação, outros praticam artesanato trabalhar metais e fabricar, por exemplo, pontas de flechas que vendem aos caçadores Hadzabe. Assistimos a uma demonstração de como derretem metal a partir de sucata encontrada na rua, admirando a sua capacidade de moldar as formas desejadas a partir de material ainda quente. Também produzem pulseiras e outros itens para benefício de alguns turistas visitantes. Uma verdadeira arte de fundição, aliada à precisão nos detalhes, que lhes permitiria fazer fortuna em qualquer lugar; aqui vivem em nível de subsistência, mas podem considerar-se homens livres. As cabanas são grandes o suficiente para levar uma vida decente e também servem como laboratório para moer milho, pressionado entre duas pedras devidamente alisadas; Vamos tentar a nossa sorte neste trabalho e obter algum sucesso. Os Datoga são polígamos, também se casam com pessoas de outras tribos, porém os elementos mais conservadores preferem evitar tais tipos de cruzamentos. Para ter uma esposa você precisa trazer vinte vacas como dote. O encontro permite-nos compreender como vivem os habitantes locais, num contexto pobre para os nossos padrões, mas digno em termos de necessidades primárias; certamente não acabamos entre pessoas que não nos esperavam, as manifestações fazem parte do seu trabalho, mas isso não diminui em nada a veracidade do que vimos.

Pôr do sol e pescadores no Lago Eyasi

Continuamos a nos levar ao longo da margem norte do Lago Eyasi. Não há vestígios de turistas; numa ampla praia pontilhada de palmeiras avistamos um parque de campismo, mas logo percebemos que não são as habituais tendas que vimos até agora: muito mais pobres e simples, pertencem aos pescadores que vemos atentos puxando as redes para terra com dificuldade cheio de peixinhos. Um cheiro forte nos invade, vamos ver pilhas de peixe para secar, praticamente já empanado na areia. Pedimos esclarecimentos e somos informados de que, depois de seca, até a areia sai; tomamos a afirmação pelo valor nominal, mas não a provamos. É um trabalho sazonal: agora que a água está baixa o lago fica cheio de peixes, na época das chuvas as tendas são deslocadas para locais seguros e o lago volta a expandir-se. O sol poente, com pescadores alinhados puxando as redes, oferece a imagem de um tempo passado; pode-se dizer romântico, não fosse o fato de que somos nós que tiramos as fotos e eles são os que estão lutando. Indo em direção ao lago é surpreendente ver as estradas de mato tão cheias de curvas mesmo na ausência de propriedade privada ou outros motivos que impeçam caminhos retos; provavelmente não passa de caminhos alargados. Sem alguém local não conseguiríamos nos libertar. Nesta ocasião contamos com um guia local, um menino que fala muito bem inglês e é tranquilo com todos que encontra.

Os lagos Manyara, Eyasi e Natron, por serem de origem vulcânica, são alcalinos, portanto são salgados e não podem ser utilizados para irrigação ou outra exploração humana, alguns nem mesmo para a pesca. Eles têm vários afluentes, mas nenhum emissário.

Noite no acampamento Eyasi

Regressamos para um bom jantar no acampamento, onde saboreamos um pedaço de terra das enguias ( antílope elande). Na verdade tínhamos perguntado se era possível provar alguma caça e Lamek imediatamente nos satisfez, com um pedaço para esta noite e outro que comeremos no acampamento do Lobo. Tudo cercado por sebes altas, que servem também para delimitar a zona de estacionamento, zona de cozinha, etc. Arbustos bem alinhados provavelmente também servem para proteger do vento mas ao mesmo tempo tornam o local agradável e harmonioso.