Lake Manyara og Lake Eyasi

Lake Manyara og Rift Valley Escarpment

Det er en liten park som ligger ved foten av den vestlige veggen til den spektakulære Great Rift Valley. Den ligger 120 km vest for Arusha og har sitt navn fra den grunne saltsjøen som dekker omtrent sytti prosent av overflaten; den flommer over og tørker med årstidene og er hjemsted for tusenvis av flamingoer og 500 andre fuglearter. De mest kjente og unike dyrene er løver som klatrer i trær. Lake Manyara er også hjemsted for den største konsentrasjonen av bavianer i verden. Rammen for de første Tarzan-filmene, parken ble beskrevet av Ernest Hemingway som "Det vakreste stedet jeg så i Afrika".

Inne i Lake Manyara nasjonalpark

Dagens program inkluderer et besøk til Lake Manyara nasjonalpark, et helt annet habitat enn det man vanligvis ser i regionen. Det er funnet innebygd i den såkalte skråning av Great Rift Valley, det vil si den østlige siden av forkastningen som skjærer Afrika fra nord til sør og som skapte innsjøene i området. Den likte en mer nedsenket posisjon og mindre utsatt for vinden, og var i stand til å utvikle en innfødt vegetasjon spesielt grønt, likt utseende som det som finnes i regnskogen, også takket være vannveier kommer fra Ngorongoro-bassenget, som ligger omtrent femti kilometer unna, men hvis underjordiske kurs lar hele området blomstre. Bekkene som renner krystallklare midt i den frodige vegetasjonen gir også et inntrykk av friskhet til morgenen. La oss se forskjellige dyr, inkludert en unnvikende leopard, hvis fotspor vi hadde oppdaget kort tid før etterlatt på sandbakken av veien. Vi klarer ikke å fotografere ham, men figuren hans skiller seg tydelig ut i busken, med den lange halen gjennomsiktig. Vi holder oss stille en stund i håp om å se litt bevegelse, men det er ikke lenger noen måte å møte det på. På det lengste punktet fra inngangen stopper vi for å beundre landskapet, nysgjerrig selv om det ikke er spesielt vakkert, fra bredden av innsjøen. Et lett teppe av skyer hindrer solen i å skinne på vannet, som ser så grått ut; den grunne dybden gjør resten, og du kan ikke forvente fargen som kjennetegner fjellvannene våre på klare dager. Etter en kort pause ved rasteplassen for å ta noen bilder av dalen som åpner seg under oss, fortsetter vi mot avkjørselen, hvor vi skimter noen bøfler innstilt på å beite langs en bratt skråning. Størrelsen på dyrene gjør en forvirret med hensyn til hvordan de klarer å være smidige nok til å forbli balanserte i et slikt ugjennomtrengelig terreng. I motsetning til meningen til Ernest Hemingway, som definerte det som "det vakreste stedet jeg har sett i Afrika", til tross for at han har begrenset erfaring med kontinentet, mener vi at denne parken ikke representerer et virkelig must blant høydepunktene i Nord-Tanzania; kanskje for ekspertene vil det være annerledes, i kraft av sidens originalitet, men i våre øyne var det interessant, men ikke avgjørende.

Mot Lake Eyasi og landsbyen Datoga

På dette punktet går vi mot avkjørselen, da morgenen nærmer seg slutten; vi spiser lunsj i hytta, hvor kokken i mellomtiden har laget noen retter som vi liker. Deretter la vi av gårde til Lake Eyasi, møysommelig klatrende opp den bratte, men gode veien som kommer ut av skråningen der Mto wa Mbu ligger, og går inn i et desidert tørrere territorium, der tilsynelatende tørre busker og store, sparsomme akasieer dominerer. Veien som fører til Ngorongoro og Serengeti går gjennom de grønne åsene i det nordlige høylandet i Tanzania, dominert av den ruvende Ol Deani-vulkanen, men kort tid etter Karatu, hvor en kirke av uforholdsmessig størrelse skiller seg ut, spesielt sammenlignet med husenes beskjedenhet, tar vi til venstre inn på en rød støvbane som ville være egnet for å lage tennisbaner. De er noen titalls kilometer bare delvis frakoblet, i en tynt bebodd sammenheng; de forbløffer intense kultiveringer av løk og litt grønnsaker, et tydelig tegn på at de klarer å få nok vann opp hit. Samtidig er det overraskende hvordan turismen i innsjøområdet er ekstremt begrenset: Vi forventet infrastruktur og turister i shorts i nærmest sjøside-sammenheng. Ingenting av dette. I et forblåst land er det Eyasi Camp Ngoula, hvor vi vil være nattens eneste gjester, noe som gir stedet ytterligere sjarm og vil tillate oss å nyte ekte stillhet. Det ligger på et isolert sted, veldig vanskelig å finne også på grunn av dårlige skilt. Det åpnet i april 2020, og med pandemien er det å forvente at det ikke har sett mange besøkende så langt. Synet av fjernsynet i bur i et slags kyskhetsbelte og forankret til et møbel som er plassert under, forteller oss mye at Tanzania ikke er best når det gjelder sikkerhet mot tyveri: Dette sier mye om hvordan det er et ekte kall i å tilegne seg andres varer. Det er noen vakre stoler, med den horisontale delen i dyreskinn og resten består av en serie grener som er intelligent sammenvevd med hverandre. Tiden for sette opp teltene, mens vi søker i området fascinert av tomheten rundt oss. Vanskelig å nå, med tanke på fravær av skilt, og man lurer på hvorfor midt i blinken, men i kveld får vi absolutt ingen problemer med naboene. Det er nå midt på ettermiddagen og vi er i ferd med å besøke en Datoga-landsby, som ligger ikke langt unna. Stammen består av rundt 10 000 mennesker, er stillesittende og er delt inn i ulike undergrupper: noen er dedikert til avl mens andre praktiserer håndverk bearbeide metaller og lage for eksempel pilspisser som de selger til Hadzabe-jegere. Vi er vitne til en demonstrasjon av hvordan de smelter metall fra skrap funnet på gaten, og beundrer deres evne til å forme de ønskede formene av fortsatt varmt materiale. De produserer også armbånd og andre gjenstander til fordel for noen besøkende turister. En sann støpekunst, kombinert med presisjon i detaljer, som ville tillate dem å tjene en formue hvor som helst; her lever de på livsopphold men kan regne seg som frie menn. Hyttene er store nok til å leve et anstendig liv og også tjene som laboratorium for maling av mais, presset mellom to passende glattede steiner; La oss prøve oss på denne jobben og oppnå suksess. Datogaene er polygame, de gifter seg også med folk fra andre stammer, men de mer konservative elementene foretrekker å unngå slike typer avling. For å ha en kone må du ta med tjue kyr som medgift. Møtet lar oss forstå hvordan de lokale innbyggerne lever, i en kontekst som er dårlig etter våre standarder, men verdig med tanke på primærbehov; vi havnet absolutt ikke blant folk som ikke ventet oss, demonstrasjoner er en del av jobben deres, men dette tar ingenting fra sannheten i det vi så.

Solnedgang og fiskere ved innsjøen Eyasi

Vi fortsetter å ta oss langs den nordlige bredden av innsjøen Eyasi. Det er ingen spor av turister; på en bred strand med palmetrær ser vi en campingplass, men vi forstår umiddelbart at dette ikke er de vanlige teltene som er sett så langt: mye fattigere og enklere, de tilhører fiskerne som vi ser at de har til hensikt å trekke garnene i land med vanskeligheter full av små fisk. En sterk lukt gjennomsyrer oss, la oss se hauger med fisk til tørk, praktisk talt allerede panert i sand. Vi ber om avklaring og vi blir fortalt hvordan, når den er tørket, til og med sanden kommer av; vi tar utsagnet for pålydende, men vi smaker det ikke. Det er en sesongbasert jobb: nå som vannet er lavt blir innsjøen full av fisk, i den våte årstiden flyttes teltene til sikre posisjoner og innsjøen utvider seg igjen. Den nedgående solen, med fiskere i kø og trekker garnene sine, gir bildet av en svunnen tid; man kan kanskje si romantisk, var det ikke for det faktum at det er vi som tar bildene og det er de som sliter. Går man mot innsjøen er det overraskende å se buskveiene så fulle av kurver selv i fravær av privat eiendom eller andre grunner som hindrer rette stier; sannsynligvis er det ikke annet enn utvidede stier. Uten noen lokale ville vi ikke vært i stand til å komme oss ut. I denne anledning bruker vi en lokal guide, en gutt som snakker engelsk veldig godt og er omgjengelig med alle han møter.

Innsjøene Manyara, Eyasi og Natron, som er av vulkansk opprinnelse, er alkaliske, derfor er de salte og kan ikke brukes til vanning eller annen menneskelig utnyttelse, noen fisker ikke engang. De har flere sideelver, men ingen utsendinger.

Kveld på Eyasi Camp

Vi kommer tilbake for en god middag på leiren, hvor vi nyter et stykke eeland ( eland antilope). Faktisk hadde vi spurt om det var mulig å smake på litt vilt, og Lamek tilfredsstilte oss umiddelbart, med et stykke for i kveld og et som vi skal spise på Lobo-leiren. Alt omkranset av høye hekker, som også tjener til å avgrense parkeringsareal, kjøkkenkrok osv. Veltilrettelagte busker tjener nok også til å beskytte mot vinden, men samtidig gjøre stedet trivelig og harmonisk.